Jak zlikwidowc przepal?

[pitbul60]

Nie baw się tak, szkoda D90-ki. Lepiej kup czytnik za grosze i wtedy z ViewNX2 nie będzie problemów a i aparat uniknie serwisu.

Pzdr.

Aaa oki ,dzieki sliczne za podpowiedz ,jutro nabede ,i faktycznie z tym JPG to przegilolem ,nastepnym razem sie poprawie , jeszcze jestem zamotany strasznie.

[no1damian]

o ile mi wiadomo to jak przepalone to stracone ale polak potrafi

[pitbul60]

Wylma to fajna modelka ,nie denerwoje sie nie narzeka , ale znowu cos skopalem niebo

źródło

http://img714.imageshack.us/img714/3...ylidsc0165.jpg


jak trzeba zrobic zeby wkleic zdjecie w formacie RAW?

[jatoja2]

trzeba wrzucić na jakiś serwer/rapida/filecośtam ;P

[mOSAd]

Pierwsza rada - sprawdź jak wygląda histogram na zdjęciu w trakcie jego wykonywania. Tutaj nie powinien osiągać prawej krawędzi, a jeżeli już, to dopuszczalna tam jest jakaś mała wartość, a nie wielka góra.
Druga rada - podgląd przepaleń w aparacie. Też warto sprawdzić - jak mruga całe niebo - jest źle.
Opanuj stosowanie korekty ekspozycji. Przy zdjęciach z bezchmurnym niebem (lub w słoneczny dzień) ciężko czasem coś poradzić, ale zastosuj korektę -0,7 EV. Powinna pomóc. Jeżeli to za mało, to -1.0 EV. I tak dalej. Zdjęcia będą ciemne i na wyświetlaczu nie będą się prezentować za specjalnie. Natomiast podczas obróbki da się to ładnie odzyskać na kilka sposobów. Jednym z nich będzie użycie suwaków Fill Light oraz Brightness. Kontrolę jasności nieba można opanować przy pomocy Recovery. Trochę bardziej zaawansowana metoda to odpowiednie manipulowanie krzywą jasności. Ale ciekawszą i być może korzystniejszą metodą może być zmiana jasności kanału niebieskiego. oczywiście można też niebo pomalować pędzlem (K) ze zmniejszoną ekspozycją.
Widzę, że używasz wbudowanej lampy błyskowej. Potrenuj wprowadzanie korekty dla siły błysku. W wielu przypadkach korekta na minus da o wiele bardziej subtelny efekt.
RAWy można umieszczać na "serwerach hostingowych". Poszukaj fraz podobnych do "darmowy hosting plików", "free file hosting". Znajdziesz masę różnych propozycji.
W Nikon Transfer o ile dobrze pamiętam, to trzeba zaznaczyć zdjęcia do transferu - domyślnie wszystkie chyba. Następnie wcisnąć jakiś klawisz typu "Transferuj". Dopiero wtedy się skopiują na twardy dysk.
Szerokie jasne szkło to właściwie jedynie Sigma 20/1.8. Sporo węższa, ale o wiele tańsza jest 35/1.8 Nikona, którą warto wypróbować, ponieważ to niezła ogniskowa i bardzo przyzwoite optycznie (niestety nie w budowie) szkło.

[pitbul60]

Pierwsza rada - sprawdź jak wygląda histogram na zdjęciu w trakcie jego wykonywania. Tutaj nie powinien osiągać prawej krawędzi, a jeżeli już, to dopuszczalna tam jest jakaś mała wartość, a nie wielka góra.
Druga rada - podgląd przepaleń w aparacie. Też warto sprawdzić - jak mruga całe niebo - jest źle.
Opanuj stosowanie korekty ekspozycji. Przy zdjęciach z bezchmurnym niebem (lub w słoneczny dzień) ciężko czasem coś poradzić, ale zastosuj korektę -0,7 EV. Powinna pomóc. Jeżeli to za mało, to -1.0 EV. I tak dalej. Zdjęcia będą ciemne i na wyświetlaczu nie będą się prezentować za specjalnie. Natomiast podczas obróbki da się to ładnie odzyskać na kilka sposobów. Jednym z nich będzie użycie suwaków Fill Light oraz Brightness. Kontrolę jasności nieba można opanować przy pomocy Recovery. Trochę bardziej zaawansowana metoda to odpowiednie manipulowanie krzywą jasności. Ale ciekawszą i być może korzystniejszą metodą może być zmiana jasności kanału niebieskiego. oczywiście można też niebo pomalować pędzlem (K) ze zmniejszoną ekspozycją.
Widzę, że używasz wbudowanej lampy błyskowej. Potrenuj wprowadzanie korekty dla siły błysku. W wielu przypadkach korekta na minus da o wiele bardziej subtelny efekt.
RAWy można umieszczać na "serwerach hostingowych". Poszukaj fraz podobnych do "darmowy hosting plików", "free file hosting". Znajdziesz masę różnych propozycji.
W Nikon Transfer o ile dobrze pamiętam, to trzeba zaznaczyć zdjęcia do transferu - domyślnie wszystkie chyba. Następnie wcisnąć jakiś klawisz typu "Transferuj". Dopiero wtedy się skopiują na twardy dysk.
Szerokie jasne szkło to właściwie jedynie Sigma 20/1.8. Sporo węższa, ale o wiele tańsza jest 35/1.8 Nikona, którą warto wypróbować, ponieważ to niezła ogniskowa i bardzo przyzwoite optycznie (niestety nie w budowie) szkło.

mOSAd bardzo dziekuje ze raczyles wypowiedziec sie w moim temacie ,jest paru forumowiczow ktorych cenie miedzy innymi i Ciebie ,no dosc wazeliny .

Z histogramem to jeszcze nie moge sobie poradzic ,tzn wiem ze powinien zaczynac sie z lewej od dolu ,nastepnie ladna gorka i lagodne zejscie do prawej strony ,moje sa strasznie dziwne ,plaskie lub skaczace gora dol ,pomimo to wydaje mi sie ze niektore pstryki sa naswietlone poprawnie ,zaznaczam tylko mi sie wydaje
Co do Nikon Transfer,to juz sie dogadalem z tym programikiem .Lampki wbudowanej uzywam tylko jako sterownika ,lub blyskam z sanek SB-700.Pomalu eksperymentuje z korekta lampy,ale jak narazie widze ze duzo nauki przedemna ,i troche sprzetu trzeba bedzie dokupic .Teraz jestem na etapie czytania ksiazek,i robienia mnostwa zdjec,przegladania i kosz ,jak tak dalej pojdzie to za pol roku trzeba bedzie nowa puszke kolowac.
Nad 35/1.8 tez myslalem zeby wziac odrazu ,ale jak pisalem ciezki wybor jesli sie nie wie z czym to jesc .
Interesuje sie rowniez modelarstwem,wiec w niedziele mialem wypad na tor offrodowy dla baggy 1/8,oczywiscie aparat byl ze mna ,zrobilem okolo 300 zdjec ,z czego wybralem pare sztuk w miare (nie powalajacych ostroscia )foty robilem nikorem 18-105 ,focilem samochodziki szybko przemieszczajace sie tak okolo 80km/h, i tak sie zastanawiam czy to wina puszki AF nie nadaza ,moze to ja cos nie tak ustawiam ,a moze szklo nie takie.

[jatoja2]

jakie czasy miałeś na tych zdjęciach? zarzuć kilka i Ci powiemy

[mOSAd]

Zdjęcia przedmiotów w ruchu to nie jest prosty temat i wymaga dogłębnego poznania sprzętu. Nawet najlepszy aparat nie ze wszystkim sobie poradzi. Dodatkowo to obiektyw ma ogromne znaczenie. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zaglądaj do działu lotniczego i tam podpytuj, podpatruj EXIFy itd. Może się okazać, że najprostszą metodą jest... powiększenie maksymalnie głębi ostrości i robienie zdjęć na przykład na f/8. Oczywiście może to wymóc podniesienie ISO. A by tego uniknąć będziesz chciał wydłużyć czas i panoramować ujęcia. A to z kolei wymaga pewnej wprawy. Temat interesujący, ale całkiem spory.
Co do histogramu, to spróbuj zmienić ustawienia JPEGa, na jak najbardziej portretowy i mało kontrastowy. Zdjęcia na wyświetlaczu będą słabe, ale histogram o wiele bardziej zbliżony do tego, co potem dostajesz do obróbki. Domyślne ustawienia JPEGów, a tym samym histogramu są dość agresywne w nowych korpusach.