Co dalej ?

[Fejton]

Z ręki robiłem. Dopiero jak powiedziałeś, że poruszone to... zauważyłem, że faktycznie tak jest.

[GonzoG]

Wracając do tematu. Mógłbyś podrzucić teoretyczne ustawienia do zdjęcia tej drogi w lesie ? Pisałeś, że spartoliłem to zdjęcie. Byłoby miło jakbyś rzucił trochę światła na mnie i podpowiedział w podobny sposób jak z tą rybą. Tylko w taki sposób mogę coś załapać.

Jak wspomniał Seś@ - zdjęcie jest wyraźnie poruszone.

Przy tak dużej rozpiętości tonalnej w kadrze (mocne cienie i ostre światło nad drzewami), to najlepiej robić w RAWach.
Szczególnie, że D3x00 nie pozwalają na dogranie innych profili Picture Control.

Przy tej scenie i jej tytule, to raczej bym skupił się, aby to co masz z przodu było poprawnie naświetlone, a ta polana hen daleko, jest najmniej ważna.

Tak więc w tym konkretnym przypadku, robiąc z ręki, to byłoby coś takiego:
f/5.6-f/8, czas najdłużej 1/30s, ISO 800.
Mając statyw (i wężyk lub pilota), można by zejść z czasem do 1/15, może nawet 1/10, w zależności od warunków. Tym samym można by ISO obniżyć do 400.

[Fejton]

Rozumiem. Dzięki za podpowiedź. Mam jeszcze jeden problem - za wszelką cenę staram się fotografować przy iso 100 celem utrzymania jakości. Widać chyba nie tędy droga bo ustawiając statyw i czas potrzebny do odpowiedniego naświetlenia pierwszego planu przy ISO 100 prawdopodobnie mocno prześwietliłbym ostatni plan, a może nawet i większość zdjęcia tak ? Dobrze teraz rozumuje ? Czy wystarczy w lightroomie nałożyć punktową korektę ekspozycji ?

[Seś@]

Rozumiem. Dzięki za podpowiedź. Mam jeszcze jeden problem - za wszelką cenę staram się fotografować przy iso 100 celem utrzymania jakości. Widać chyba nie tędy droga bo ustawiając statyw i czas potrzebny do odpowiedniego naświetlenia pierwszego planu przy ISO 100 prawdopodobnie mocno prześwietliłbym ostatni plan, a może nawet i większość zdjęcia tak ? Dobrze teraz rozumuje ? Czy wystarczy w lightroomie nałożyć punktową korektę ekspozycji ?

ISO 200-400 (i chyba wyższe) jest w Twojej puszce ,,bezpieczne'' Więc nie musisz się ,,spinać'' na ISO 100.

[GonzoG]

Rozumiem. Dzięki za podpowiedź. Mam jeszcze jeden problem - za wszelką cenę staram się fotografować przy iso 100 celem utrzymania jakości. Widać chyba nie tędy droga bo ustawiając statyw i czas potrzebny do odpowiedniego naświetlenia pierwszego planu przy ISO 100 prawdopodobnie mocno prześwietliłbym ostatni plan, a może nawet i większość zdjęcia tak ? Dobrze teraz rozumuje ? Czy wystarczy w lightroomie nałożyć punktową korektę ekspozycji ?

Częściowo dobrze.

Robiąc w JPEG większości zdjęć nie da się tak naświetlić, aby cienie nie były czarne i niebo nie przepalone.
Takie sytuacje ratuje używanie RAWów, albo robienie kilku ekspozycji (braketing).

Jeśli chodzi o kurczowe trzymanie się ISO 100 - przy aktualnych matrycach jest to zbędne. Robiąc w JPEG to do ISO 400 nie zobaczysz żadnej różnicy, przy ISO 800 może będzie coś widać.
Robiąc w RAW, to różnica wychodzi dopiero przy mocnym wyciąganiu z cieni.

W przypadku kadrów o dużej rozpiętości tonalnej i RAWów, to w przypadku Nikona (bo w innych systemach bywa inaczej), należy naświetlać na światła - czyli te jaśniejsze, czy najjaśniejsze partie, bo najwięcej można wyciągnąć z cieni. Z jasnych partii da się odzyskać stosunkowo mało, więc jak się prześwietli zdjęcie, to ratunku już nie ma.

WAŻNE - nie oceniaj zdjęcia po tym jak wygląda na wyświetlaczu aparatu. Tam pokazany jest tylko JPEG obrobiony zgodnie z ustawionym profilem Picture Control (PC). Poziom naświetlenia zdjęcia należy oceniać po histogramie. Nikon pozwala na wyświetlanie histogramu dla fragmenty zdjęcia, co jest bardzo dużym ułatwieniem w ocenie zdjęcia.

Po zrobieniu odpowiednio naświetlonego zdjęcia można je wywołać np. w Lightroomie.
Można bawić się ekspozycją punktowo (pędzel), ale to wymaga dużej wprawy w malowaniu. Inaczej powychodzą takie same jaśniejsze i ciemniejsze obszary, jak w przypadku zdjęcia z kominem.
Na początek dobrze zacząć od odpowiedniego ustawienia świateł i cieni oraz ekspozycji dla całego zdjęcia. Jeśli po tym nadal będą fragmenty, które trzeba poprawić, to dopiero można bawić się w malowanie pędzlem.

[Fejton]

Odnośnie zdjęcia z kominem to był to zabieg celowy - podoba mi sie taki efekt. Mimo, ze faktycznie nie wyglada profesjonalnie. Za cała resztę serdecznie dziękuje , na pewno poeksperymentuję w podany wyżej sposób. A zdjęcia robię tylko w RAWach.


Wysłane z iPhone przez Tapatalk

[Jacenty Z.]

W zasadzie jesteś w totalnym błędzie.
Trym manualny jest po to, żeby absolutnie nie korzystać zd światłomierza. Nie po to aby go powielać.
Używa się wtedy, gdy PSA się zupełnie nie sprawdzają.

W zasadzie myślę, że nie masz monopolu na wiedzę (chyba, że pokażesz mi jakiś stosowny dokument w tej kwestii podpisany przez Stworzyciela)

A co jeśli podczas serii kilku zdjęć zmieniasz kąt fotografowania względem źródła światła?

A co z sytuacjami, gdy pomiar matrycowy gubi się, bo między kolejnymi klatkami zmieniają się proporcje wielkości obszarów fotografowanego obiektu i tła (którym po części jest na przykład jasne niebo)?

A co komu szkodzi zrobić jedną - dwie fotki testowe w A, a potem wprowadzić własne preferencje na sztywno w M (choć można też na pamięć - z głowy lub z tabeli)?

Tyle, że do tego trzeba mieć absolutnie spokojną głowę i być cholernie skupionym (o co w dzisiejszym pędzącym świecie niełatwo, a zbyt popisowe też nie jest), więc większość ludzi pewnie woli podejście "to się skoryguje w RAW-ach"...

[GonzoG]

A co jeśli podczas serii kilku zdjęć zmieniasz kąt fotografowania względem źródła światła?

A co z sytuacjami, gdy pomiar matrycowy gubi się, bo między kolejnymi klatkami zmieniają się proporcje wielkości obszarów fotografowanego obiektu i tła (którym po części jest na przykład jasne niebo)?

A wiesz o tym, że jest jeszcze coś takiego jak blokada ekspozycji ??
Bo to co podałeś, to właśnie przykłady, kiedy tę funkcję stosować, a nie przykłady na użycie manuala.

[Jacenty Z.]

A wiesz o tym, że jest jeszcze coś takiego jak blokada ekspozycji ??
Bo to co podałeś, to właśnie przykłady, kiedy tę funkcję stosować, a nie przykłady na użycie manuala.

Wiem, ale powiem Ci szczerze, że jakoś jej nie używam - przycisk mam w średnio wygodnym miejscu, dużo łatwiej jest mi ustawić parametry na sztywno, np. na kwadrans czy godzinę (jeśli dłużej, to już pozycja słońca, a wraz z nią ilość światła często się zmienia) i ewentualnie zmieniać gdy wychwytuję jakieś zmiany zachmurzenia albo jasności obiektu.

No, ale cóż, każdy ma swoje preferencje Oj, chyba coraz bardziej zbaczamy od tematu i Autora wątku...