Ostrość zwariowała [Nikon D750 + Sigma 24-35]

[Fotmatka]

Hej!
Ostatnio zostałam niestety niemiło zaskoczona brakiem ostrości punktu, na który ustawiłam focus. Robiłam zdjęcia w ruchu i pozowane, ostrość w zdjęciach pionowych była ok, ale w poziomych niestety kaszanka. Moje ustawienia to 1/200-1/320 , F2-F3,2, ISO 100. Ustawienia ostrości - AF wybrany na body i na Sigmie, QC, single point (1 czerwona ramka, którą zawsze ustawiam na oko modela). Zauważyłam, że ostrość ogólnie ucieka już w wizjerze, dlatego kalibrowałam co jakieś 10min, gdzie raczej nie powinno to tak wyglądać (pokrętło przy wizjerze, ramka AF po kalibracji wyglądała na ostrą). Z niewiadomych mi przyczyn aparat sam decydował gdzie chce sobie ostrzyć, czyli ostrość poszła na obiekty, które znajdowały się z przodu. Zobaczcie proszę zdjęcia (czerwona ramka - tam ustawiłam focus, zielony marker - tam poszła ostrość). Będę bardzo wdzięczna za wszelkie porady. Może stałam za blisko/daleko od modeli?
Zdjęcia dodaję bez przeróbki. Może uda mi się je jakoś uratować, ale wiadomo, wielka szkoda. Wyszło z 50 ostrych zdjęć, ale większość jest nieostra!

4537645377

[poste]

Trochę dziwnie to opisałaś. Kadrujesz przez wizjer, czy na ekranie w trybie live view? Tryb AF-C i jeden punkt AF?
Albo masz front focus, albo wybrane za szerokie pole af i ustawia się tam, gdzie jest najbardziej kontrastowo.


Ps. Popatrz do czego służy pokrętło przy wizjerze, jeśli o tym piszesz
https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_article?articleNo=000004869&lang=pl

[Fotmatka]

Kadruję przez wizjer, nie używam live view. Dokładnie tak, tryb AF-C i jeden punkt AF. Czy przy tak małych postaciach (odległość) lepiej jest użyć np. 4 punktów?
Niestety nie wiem jak sprawdzić czy mam front focus, poszukam jak to wyłączyć/sprawdzić.

Co do dioptrażu to dziękuję za informację. Błędnie myślałam, że od tego zależy ostrość szkła. W takim razie można samemu ustawić ostrość szkła/skalibrować je, czy ostrość powinna być sama z siebie w 100% prawidłowa? (wydaje mi się to zbyt dobre, aby było prawdziwe :-? )
Często przeglądam różne portrety, zdjęcia z daleka i niestety jeszcze nie mogę osiągnąć tego "crisp" efektu. Wiadomo, że ostrość jest też podciągana w programach, ale wciąż uważam, że sigmę i nikona stać na więcej niż to, co wychodzi mi na zdjęciach.

[poste]

Czy ta Sigma jest na gwarancji? Jeśli tak to możesz wysłać na bezpłatną kalibrację z aparatem.
https://www.sigma-sklep.pl/reklamacje,15

[adalbert7]

nie widzę możliwości uratowania takich zdjęć - to może być FF niestety - jeżeli obiektyw to Sigma Art - to regulacja USB-dockiem lub wysyłka do kalibracji

[poste]

Jednak myślę, że skoro jedne zdjęcia są ostre, inne nie, to wina operatora i opanowania aparatu.

[Fotmatka]

Dziękuję za porady. FF jest bardzo możliwe, konstrukcja zbudowana (https://www.youtube.com/watch?v=_abCdyyJ2-0). Kupię dock'a i zobaczymy co dalej.
No tak, monitor trzeba było kalibrować to i (naj)ważniejszy sprzęt też.

[KaarooL]

Po mojemu pierwszą rzeczą do zrobienia jest podpięcie sprawdzonego obiektywu Nikkor lub Tamron i sprawdzenie aparatu pod względem FF/BF. Jeśli będzie OK, zrób zdjęcia owej Sigmie i wystaw toto na aukcję. To nie hejt - miałem kiedyś jedną Sigmę, hehe. Na szczęście sprzedałem ją z systemem i było po sprawie. Była jeszcze na gwarancji, więc na loozie.

Jeśli siedzisz w dole, nie kop głębiej tylko wyjdź z doła (sprzedaj to, co nie trybi).

Niektóre zamienniki Tokiny są świetne, Tamrony też jeśli wybierze się dobrą sztukę. To na tyle.

Polecam https://www.youtube.com/watch?v=fBL9anpsrRg

[Kojocisko]

To nie hejt, zwyczajny brak wiedzy. Podobnie jak pierdoły o bólu trzymania plików większych niż 24mpx czy utrzmaniu dłuższych czasów na D850 :-).
Ale na początek możesz zaproponować zamiennik do tej Sigmy :-) (tak jasny i tak ostry).
Formatka - dock fajna rzecz, ale kalibracja w serwisie fajniejsza, zwłaszcza dla zooma.

Sądząc po ramce AF na zdjęciu (i reszcie opisu), miałaś ustawione zupełnie coś innego niż piszesz. Sigma z korpusem do serwisu, a ty do instrukcji korpusu. Miałem na tyle długo D750, żeby wiedzieć jakigo rozmiaru jest ramka AF przy pojedynczym punkcie w AF-C.

[Fotmatka]

Wzięłam sigmę ponieważ czytałam, że fajnie sprawdza się przy reportażach, obiektyw jest jasny i ma fajny bokeh. Mam jeszcze gwarancję, spróbuję podejść do serwisu i zapytać co i jak. Kojocisko. Czerwona ramka, którą dodałam w paint'cie na zdjęciach jest tylko dla referencji gdzie mniej-więcej ostrzyłam. Nie jest to faktyczny rozmiar ramki, chciałam jedynie pokazać co miało być ostre vs. na co wyostrzyło (zielony X). W pliku RAW widać bardzo wyraźnie różnicę (zdjęcie o rozmiarze L).
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy używanie F2 do zdjęć z tak daleka może mieć wpływ na ostrość? Dziewczyna i chłopak dość sporo się ruszali, celem miało być zamrożenie ruchu na zdjęciu.

[poste]

Moim zdaniem to przy czasach 1/400s, 1/500s nie ma sensy używanie QC, bo jak zrozumiałem z 1 postu używasz trybu cichego seryjnego. Wygląda jakby punkt af skakał po zdjęciu. Wybierz mały rozmiar punktu af, ustaw go gdzieś blisko środka, fotografuj bez przekadrowywania, z priorytetem ostrości. Aż mi się nie chce wierzyć, że używasz pojedynczego punku af na tych zdjęciach.

[Kojocisko]

Jak sama piszesz - używałaś AF-C. Jeżeli obiekt się ruszał, to czy skutecznie śledziłaś punktem AF miejsce, w które celowałaś AF?
Na oprogramowaniu Nikona możesz sprawdzić gdzie faktycznie był punkt AF w chwili zrobienia zdjęcia. To ci pokaże, czy skutecznie śledziłaś obiekt, jesli się ruszał.
Czy używasz BBF? Bo jesli nie, to jest to czynnik wprowadzający opóźnienie w ustawieniu AF.
Po trzecie - sprawdzałaś (https://dofsimulator.net/pl/) jaką masz na tych zdjęciach GO? Bo to pokazuje co w ruchu miało być szanse ostre, jeśli punkt AF "się omsknął".
I po czwarte - to pierwsza sesja, czy też poprzednio było lepiej?

Do serwisu raczej nie pójdziesz (chyba, że lubisz dalekie spacery). Jedyny serwis do kalibracji Sigmy jest w Gdyni. A dobra praktyka mówi - zacznij od kalibracji AF w korpsusie do wzoraca (studio 5s w Warszawie, ew. fabryczny), więc na spacer też daleko :-).

[krzysztofz24]

Kadruję przez wizjer, nie używam live view. Dokładnie tak, tryb AF-C i jeden punkt AF. Czy przy tak małych postaciach (odległość) lepiej jest użyć np. 4 punktów?
Niestety nie wiem jak sprawdzić czy mam front focus, poszukam jak to wyłączyć/sprawdzić.

Co do dioptrażu to dziękuję za informację. Błędnie myślałam, że od tego zależy ostrość szkła. W takim razie można samemu ustawić ostrość szkła/skalibrować je, czy ostrość powinna być sama z siebie w 100% prawidłowa? (wydaje mi się to zbyt dobre, aby było prawdziwe :-? )
Często przeglądam różne portrety, zdjęcia z daleka i niestety jeszcze nie mogę osiągnąć tego "crisp" efektu. Wiadomo, że ostrość jest też podciągana w programach, ale wciąż uważam, że sigmę i nikona stać na więcej niż to, co wychodzi mi na zdjęciach.

To bedzie konstruktywna krytyka. Naprawde pisze to dla twojego dobra, zebys mogla osiagnac fajne efekty. Tylko nawet jak bede sie staral byc super delikatny to wyjdzie jednak krytyka;-).
Nic nie kombinuj ze sprawdzaniem FF i ewewntualna regulacja w body, bo przeciez nie przeczytalas instrukcji obslugi. Ja nie wiem czemu niektorzy tego nie robia, ja do kazdego aparatu namietnie wrecz czytalem instrukcje obslugi.
Z ta regulacja dioptrazu zeby ustawic ostrosc szkla...rozbilas bank;-).
wiec nie zaczynja od sprawdzani i rozkminianai FF czy BF, bo najpierw instrukcja i opanowanei aparatu i podstaw foto.

Dobra kostruktywnie to dluga droga przed toba, droga poznania absolutnych podstaw. Instrukcja najpierw. Nie bedzie tak ze tylko przylozysz do oka i piekne zdjecia wyjda od razu, Masz sprzet w pelni wystarczajcy dla ambitnego amatora. Mozna go na multum sposobow ustawiac. Jesli jeszcze nie jestes pewna ktore ustawienei sie sprawdzi w danej scenie, to zostaw na domyslnym.
Jesli ustawialas tryby pracy AF nie wiedzac do konca za co one odpowiadaja i ogolnie grzebalas w opcjach ustawien duzo. To zresetuj aparat do ustawien fabrycznych.

Ostrosc trafienia w miejsce gdzie chcemy zeby byla, to troche co innego niz ostrosc "ogolna" zdjecia wynikajaca z ilosci detalu, czyli glownie dobrego swiatla. A jeszcze wchodzi tu dobor czasu naswietlania zeby zdjecie nie bylo ruszone.
Zauwaz ze te zdjecia co pokazujesz nawet jakby byly trafione to i tak sa robione w szaroburych okolicznosciach przyrody. Jakbys mial lampe badz lampy to by wiele pomoglo. Ostrosc w programach mozna podciagac, ale zasadniczo to sie robi z trafionym i juz ostrymi zdjeciami.
Bo jak dasz lekko nietrafione zdjecie, czy lekko ruszone czy po prostu w fatalnych warunkach oswietleniowych zrobione, to nie wiem jakby nie kombinowac w programach to i tak bedzie kiepsko.
Z pustego i Salomon nie naleje. dobrze jest miec do obrobki po prostu dobry material.

Zanim zaczniesz sie bawic AF-C proponuje opanowac AF-S. Wez sobie na dwor jakiegos modela niezywego typu miso czy lalka, ustaw go w miare dobrym swietle.
AF-S, pojedynczy punkt wybierany recznie (korzystaj z krzyzowych), aparat w tryb A, przyslona nie otwarta na maksa tylko troche przymknieta (bo nie wszystkie szkla sa miazdzaco ostre od pelnej dziury;-) ).
Obserwuj jaki czas ci dobiera aparat, zeby nie bylo poruszenia. Jakby co podbij ISO (tylko tez nie do duzych wartosci, bo szum zacznie zjadac detal i jakosc zdjecia.).
I poceluj temu misiu w oczko czy gdzie indziej, Portret ciasny, szerszy itp. Potem zrob kilka zdjec z wbudowana lampa. Zauwazysz ze nawet dzieki wbudowanej bedziesz miala lepszy detal.
A i jeszcze jedno. Jesli bedziesz robic w JPG (max jakosc ustaw) to zainteresuj sie ustawieniami Picture Control w aparacie. Rusz troche ostrosc do przodu i kontrast, nie za duzo. Tyle zeby zdjecia nie byl mdle. Mozesz stworzyc swoj wlasny profil. Od zera albo modyfikujac/nadpisuajc gotowy.
Mozesz sobie zobaczyc np na optyczne.pl test twojego aparatu i tam jest zakladka jak wyglada ustawienie ostrosci na low i na high i posrednie. Zwykle najlepsze efekty sa jak masz ostrosc na powiedzmy 60-75%, ze tak okresle.

To troche na potem. Ale jak chcesz fotografowac ludzi, to przydaloby sie jakas blyskotke na sanki zapiac lub zdjac i ustawic obok na statywie. To pozwala na fajne dodatkowe "wyjecie" postaci z tla.
Ale na poczatek to mozesz kupic za kilkadziesiat zloty blende, lub nawet sobie bialy karton wziasc i niech ktos ci pomaga i kieruje odbicie swiatla na twarz modela. Blenda naprawe potrafi dac ekstra efekty a kosztuje grosze.

P.S
Z tym cwiczeniem na misiu to wcale nei jest zart, tylko bardzo dobry sposob. Sam jak kupilem kiedys sobie pierwsza lampe, parasolke i statywy oswietleniowe. To kombinowalem na takim misiu na setki sposobow z lampa na statywie z boku pod roznymi katami, z odbiciem od blendy itp, itd.
Najpierw najprostsze cwiczenia. Opanowalas to potem nastepne z troche wiekszym wyzwaniem.

Powodzenia i przyjemnej i efektywnej nauki.

[myrele]

Robiąc zdjęcia w ruchu korzystając z AF-C bardzo pomaga i daje dobre efekty podpięcie aefu na tylny przycisk
Jak i po co to się robi masz opisane w tym poradniku
https://forum.nikoniarze.pl/threads/275751-Przełączenie-AFa-na-tylny-guzik-jak-zrobić-to-dobrze-i-w-ogóle-po-co
Polecam sprawdzić

[Fotmatka]

Dziękuję za rady. Czytałam instrukcję, nawet zrobiłam sobie notatki :oops: Fakt, nie przeczytałam do końca, ominęłam część auto i punkty, które mnie nie interesowały. To widocznie był błąd. Wrócę do lektury.
@ krzysztofz24, dziękuję za konstruktywną krytykę, doceniam i się nie obrażam. Chcę iść do przodu, a nie stać w miejscu lub cofać się. Ta ostrość uciekła mi teraz, dlatego nie bardzo wiem co z tym zrobić. Wcześniej fotografowałam różnych ludzi i było dobrze. Dlatego zgłupiałam dlaczego teraz ostrość uciekła mi z twarzy.
Przełączyłam AF-S na AF-C do tej sesji, nastawiłam się na duży ruch. Chciałam spróbować czegoś nowego, wcześniej robiłam zdjęcia bardziej pozowane + delikatny ruch. Punkt mam serio ustawiony pojedynczy. Nie robię zdjęć w JPG, tylko w RAW.
Szukałam jeszcze wczoraj info czy wiadomo coś więcej o ostrości mojego obiektywu. Dowiedziałam się, że dość wolno pracuje (tzn. wolno łapie ostrość np. w porównaniu do samego 35). Jestem ciekawa ile jest w tym prawdy, dzisiaj biorę psa na spacer i będę go łapała. Pies prawie wyścigowy, więc będzie bardzo dużo ruchu, w dodatku szybkiego.
Co do misia to ćwiczyłam na początku. Wczoraj też wzięłam obrączki, bukiet, butelkę i doniczkę. Ostrzyłam na różnych punktach, było ok. Ustawiłam butelkę przed doniczką i zmieniałam ostrość na jedno i drugie, było ok. Mój wniosek jest taki, że problem pojawia się kiedy chcę zrobić zdjęcia w ruchu. Sesja na motorze potwierdza to. Tam gdzie stali bez ruchu - są wyraźne, ostre zdjęcia. Jak tylko się ruszyli - wyszły takie placki, jakie zamieściłam wyżej.
Focus mam ustawiony nie na "locked", więc jak sobie ustawiam ręcznie ramkę na oko to powinno mi tam ostrzyć. Jeszcze poczytam o kartach, może potrzebuję szybszych do zapisu. Szukam dalej rozwiązania, a kalibrator do szkła już jedzie.
Co zrobić, grunt to się nie poddawać. Tematyka bardzo ciekawa, więc dociekam z przyjemnością :grin: Tylko aby obiektyw i body było ok, resztę da się powoli ogarnąć, jestem tego pewna.

[krzysztofz24]

Wyścigowy pies to porządne wyzwanie i dla operatora i dla sprzętu:-). Tu się sporo osób i duetów aparat/obiektyw potrafi wyłożyć.

[Kojocisko]

Ciut mnie zaniepokoiła fraza "Focus mam ustawiony nie na "locked", więc jak sobie ustawiam ręcznie ramkę na oko to powinno mi tam ostrzyć."
Czy to nawiązuje do śledzenia miejsca, gdzie pierwotnie ustawiłaś punkt AF? Bo jeśli tak, to proponuję seans:
https://www.youtube.com/watch?v=_N_bzhJAKms&t=321s&ab_channel=StevePerry
https://www.youtube.com/watch?v=f4SheORyrbI&t=162s&ab_channel=JaredPolin
https://www.youtube.com/watch?v=nVTTH-FiwRc&ab_channel=MichaelTheMaven

Generalnie warto obejrzeć, bo coś czuję, że nie rozumiesz działania AF-C i trybów AF.
BBF - zapoznałaś się z tematem?

Bo D750 nieźle sobie radzi ze scenami dynamicznymi:
https://kokodo.pl/media/kronika_sekcji/Warszawa_12_2017/slides/DSC_9928.html
https://kokodo.pl/media/kronika_sekcji/Warszawa_12_2017/slides/DSC_0226.html
https://kokodo.pl/media/kronika_sekcji/2017_06_Kijow/02_Trening/slides/DSC_4804.html

[_Pawel]

U mnie w D750 AF-C z Sigmami jakoś nie do końca się sprawdza, przy pojedynczym punkcie jest nawet-nawet, ale przy d9, czy d21 to już zupełnie tragedia. Używam AF-S i zdjęcie robię dopiero wtedy, gdy mam potwierdzoną ostrość w wizjerze. Teoretycznie można w menu ustawić, żeby zwalniał migawkę dopiero po potwierdzeniu ostrości, ale miałem wiele przypadków przy Sigmie Art 50, gdy to się nie sprawdziło - ostrości nie miałem.
Co do dziwnego zachowania AF, to u mnie była spowodowana brakiem kalibracji układu AFu w body. W jednym body wylazło po 50 tys klatek, w drugim po 15 tys. Studio5s z Warszawy i wreszcie nie mam problemu.
Robiąc sesje, nabierz nawyku powiększania kadru na podglądzie, pozwoli to uniknąć sytuacji, gdzie połowa zdjęć leci do kosza.

[Kojocisko]

Ale jak pamiętam, ty Pawle nie używasz BBF?

[KaarooL]

Kojocisko zejdź łaskawie z mojej osoby, ponieważ nie chciałbym obniżać poziomu dyskusji do takiego pułapu.

Nie widzę żadnego uzasadnienia dla zakupu zooma o zakresie 24-35... Sensowną alternatywą byłby Nikkor 35 1.8 FX lub sprawdzony Tamron 35.

[_Pawel]

Ale jak pamiętam, ty Pawle nie używasz BBF?

Doskonale pamiętasz, nie przyzwyczaiłem się do BBF.