Zobacz pełną wersję : Pomoc przy sprzęcie i ustawieniach pod fotografię produktową
Cześć,
Potrzebuje pomocy w doborze sprzętu do domowego studia na potrzeby fotografii produktowej i polecono mi zapytać tutaj.
Od jakiegoś czasu sam robię sobie zdjęcie sprzedawanych produktów.
Zaznaczam, że do tej pory (w sumie to nadal) robiłem zdjęcia „na oko”. Nie mam większej wiedzy co do ustawień aparatu, pozycji lamp itp. Kiedy były to produkty, które dobrze kontrastowały z tłem, więc ich obróbka w Photoshopie nie stanowiła dla mnie większego problemu.
Ostatnio dołączyły tłumiki z nierdzewki, wiec gabarytowo dość duże przedmioty, z którymi mam straszny problem.
- tło: nie mogę uzyskać bieli – jak za mocno wypale to mi się traci produkt na tle tła.
Na tą chwilę, moje rozwiązanie to wycinanie tła w Photoshopie.
- z racji, że nierdzewka mocno odbija światło (a elementy wypolerowane tworzą lustro) to sam produkt nie wychodzi zbyt atrakcyjnie
- problem z ostrością na tak dużych produktach – jeśli skupie się na froncie to tył wychodzi nieostry.
Wrzucam, zdjęcie , jak to u mnie obecnie wygląda (pseuda zabudowa części strychu). Ustawienia aparatu i zdjęcie jak wychodzi nieobrobione przy tych ustawieniach.
Sprzęt jakim dysponuje to NIKON D3200 ze standardowym obiektywem 18-55mm
Tutaj też zwracam się z prośbą o poradę:
SPRZĘT:
- Jaki obiektyw polecacie do tego aparatu: Zależy mi, żeby zdjęcia dużych obiektów wychodziły ostre. Nie chciałby tu wydać majątku.
- co jeszcze dokupić do zestawu widocznego na zdjęciu.
- Jakie tło (białe) – obecnie mam z allegro takie z fakturą, ale brudzi się niemiłosiernie przy tego typu produktach. Widziałem białe PVC, czy to będzie lepsze?
- jak ustawiać lampy pod taki produkt? Bardziej na produkt, bardziej na tło…
-robić zdjęcia RAW czy normalnie w JPG
Ogólnie google, youtube jaki i samo forum oferuje dużo porad, które testuje bądź zamierzam przetestować, ale będę wdzięczy za pomoc w odniesieniu do moich warunków i sprzętu.
31770
31771
31772
Carlos_lo
07-10-2019, 18:52
masz do przebrniecia obok watek Wujot a a pozniej zegluj...
Witaj, proponuję najpierw ogarnąć swój sprzęt w kwestii ustawień. Jak sam zaznaczyłaś, masz w tym słabe doświadczenie, a porywasz się na głęboką wodę ( tu mam przede wszystkim na myśli dodatkowe utrudnienie - walkę z odbiciami w fotografowanym obiekcie) Na początku zmień ustawienia w aparacie. Tryb "P" to nie jest od professional ;) Ustaw na tryb manualny. Balans bieli - np. na lampę błyskową. Nie na auto, jak jest teraz, ponieważ na każdym zdjęciu możesz mieć minimalną różnicę. Aby mieć większą głębię ostrości, to przysłona f/5 na pewno się nie sprawdzi. Musi być większa wartość. Dodatkowo im szerszy kąt (mniejsza ogniskowa), tym większa głębia ostrości, ale też większe zniekształcenia. Ale to są zależności - podstawy, które musisz znać. I dlaczego ta kompensacja ekspozycji +0,7 ? Resztę załatwiasz lampami. Tu musisz pokombinować, aby otrzymać zadowalający efekt, w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz zostawić tło, musisz się bardziej przyłożyć i odpowiednio je doświetlić/prześwietlić. Oczywiście tło nie może być brudne! Ew. zostaje wycinanie. To, czym dysponujesz jest wystarczające do takich zdjęć. Nie potrzeba inwestować w inny obiektyw. O RAW nawet nie wspominam, bo efekt końcowy będzie zależał od prawidłowego wywołania, gdzie dodatkowo będziesz miał wpływ na DR czyli rozpiętość tonalną.
Witaj, proponuję najpierw ogarnąć swój sprzęt w kwestii ustawień. Jak sam zaznaczyłaś, masz w tym słabe doświadczenie, a porywasz się na głęboką wodę ( tu mam przede wszystkim na myśli dodatkowe utrudnienie - walkę z odbiciami w fotografowanym obiekcie) Na początku zmień ustawienia w aparacie. Tryb "P" to nie jest od professional ;) Ustaw na tryb manualny. Balans bieli - np. na lampę błyskową. Nie na auto, jak jest teraz, ponieważ na każdym zdjęciu możesz mieć minimalną różnicę. Aby mieć większą głębię ostrości, to przysłona f/5 na pewno się nie sprawdzi. Musi być większa wartość. Dodatkowo im szerszy kąt (mniejsza ogniskowa), tym większa głębia ostrości, ale też większe zniekształcenia. Ale to są zależności - podstawy, które musisz znać. I dlaczego ta kompensacja ekspozycji +0,7 ? Resztę załatwiasz lampami. Tu musisz pokombinować, aby otrzymać zadowalający efekt, w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz zostawić tło, musisz się bardziej przyłożyć i odpowiednio je doświetlić/prześwietlić. Oczywiście tło nie może być brudne! Ew. zostaje wycinanie. To, czym dysponujesz jest wystarczające do takich zdjęć. Nie potrzeba inwestować w inny obiektyw. O RAW nawet nie wspominam, bo efekt końcowy będzie zależał od prawidłowego wywołania, gdzie dodatkowo będziesz miał wpływ na DR czyli rozpiętość tonalną.
Dziękuję za sugestie - właśnie takich podstaw mi brakuje. Niby znalazłem na własną rękę info o zwiększeniu wartości przesłony, ale nie wiedziałem, że na P mnie to nie puści i muszę przejść na manual.
Tak na marginesie to ja P interpretowałem jako "początkujący" ;)
zmiana na Manual już dała efekty w postaci poprawy ostrości :thumbup:
Zrobiłem foto na ustawieniach
Manual
WB ustawione na światło dzienne - przy lampie błyskowej kolory wychodziły przeżółknięte
1/10 F13
ISO200
W najbliższym czasie zmienię tło na PVC
Położeniem lamp będę się musiał pobawić. Postprodukcje na razie zostawiam - dążę do jak najlepszego efektu bez obróbki.
Odnośnie RAW nie wiem czy dobrze zrozumiałem... robić zdjęcia w formacie RAW czy nie
Nie za bardzo wiem też jak zrobić, żeby białe tło wychodziło białe (na tą chwilę jest żółte) - jest opcja mi to krok po kroku wyjaśnić.
31812
masz do przebrniecia obok watek Wujot a a pozniej zegluj...
Ok poczytałem wątki Wujot
Balans Bieli ogarnąłem na białej kartce jako wzór
zastosowałem uwag od black70
zdjęcie zrobiłem w RAW i trochę się suwakami pobawiłem.
Na tą chwilę wychodzi coś takiego:
31815
czy zastosowanie filtra polaryzacyjnego pomogłoby pozbyć się tych przebłysków?
I czy wybierając filtr patrzyć na jakieś specyficzne parametry? oprócz rozmiaru (w moim przypadku 52mm)
czy zastosowanie filtra polaryzacyjnego pomogłoby pozbyć się tych przebłysków?
I czy wybierając filtr patrzyć na jakieś specyficzne parametry? oprócz rozmiaru (w moim przypadku 52mm)
Nie, bo metal nie polaryzuje światła.
Jedyna sensowna rada brzmi 40 zł.
Tyle kosztuje książka Światło w Fotografii "Magia i nauka" Hunter i in. Od tego zacznij plus jakieś książki omawiające zagadnienia fotografii materiałowej i właściwości powierzchni (szczególnie metali). Od teorii można przejść do pomysłów realizacyjnych (co jest tutaj oddzielnym i trudnym zagadnieniem)
Na razie obrazowo rzecz biorąc chciałbyś policzyć całkę nieoznaczoną nie wiedząc nawet co to jest dwumian. Twój temat nie jest łatwy nawet dla doświadczonego fotografa. A Ty chcesz przeskoczyć parę lat doświadczeń i pracy.
Pozdro
Wiesiek
2pompony
09-10-2019, 12:10
Na razie obrazowo rzecz biorąc chciałbyś policzyć całkę nieoznaczoną nie wiedząc nawet co to jest dwumian. Twój temat nie jest łatwy nawet dla doświadczonego fotografa. A Ty chcesz przeskoczyć parę lat doświadczeń i pracy.
To bez wątpienia (mówię o słowach Wujota)!
Ja tylko dodałbym takie uwagi, które rzucają mi się w oczy:
1. Masz 3 lampy. Zupełnie spokojnie wziąłbym jedną (lewą lub prawą) i postawił gdzie indziej - o tym gdzie za chwilę - natomiast w jej miejsce dał blendę, lub coś, co będzie tak działać. Blenda to coś, co bierze światło ze sceny (w tym wypadku z drugiej, zostawionej bocznej lampy) i odbija na przedmiot fotografowany. Taki rodzaj doświetlenia przez odbicie światłą, które już jest.
2. Odzyskaną w ten sposób lampę skieruj na puste tło, nastaw na +2EV (musisz wypraktykować, światło traci siłę wraz z kwadratem odległości) i dopal tło. W tym ustawieniu jakie pokazujesz, tło nigdy nie zrobi Ci się białe, bo całe światło idzie na przedmiot, a tło jest oświetlone jego marną resztką... Zwiększenie mocy lamp prześwietli przedmiot - więc nie tędy droga. Droga poprzez osobne doświetlenie tłą (jeśłi ma być białe), a skoro jedną z lamp można zastąpić blendą, wolną lampę masz jak znalazł.
3. Wypoleruj naprawdę dobrze fotografowane szpejo. A przynajmniej jego środkowe pudło - takich zmaz jak masz teraz nie usuniesz w żadnym postprocesie, a źle wyglądają i nie ma na świecie takiego ustawienia świateł, żeby je zlikwidować.
chciałbyś policzyć całkę nieoznaczoną nie wiedząc nawet co to jest dwumian.
Trafniej się tego chyba ująć nie da :grin:
Dzięki Waszym radom przynajmniej wiem, że muszę się wpierw pochylić nad dwumianem 8-)
Nie liczę na przeskoczenie lat pracy, bo czym bardziej się zagłębiam w temat i czytam, oglądam poradniki, realizację innych dochodzę do wniosku, że tu nie ma jednej formuły. Każdy ma jakąś tam swoją technikę która wypracowywał.
Z mojej strony nie słodząc (no może trochę) nikomu, to jestem wdzięczny, że pomimo trywialnych zapytań z mojej strony dostaję konkretne odpowiedzi - widzę że super grono (to już posłodzone :D)
W sumie rozwiązaniem mogłoby być zlecenie zrobienia zdjęć profesjonaliście, bo cenowo to pewnie taniej lub porównywalnie wyjdzie niż ogarnięcie sprzętu, ale gdzie wtedy ten FUN.
Odnośnie blendy i rozmieszczenia lamp - dobrze to zrozumiałem:
31877
2pompony
09-10-2019, 14:53
Dobrze zrozumiałeś to co chciałem przekazać, a sprawa - w tym wypadku - jest w sumie dość prosta: jeśli tło ma być białe, to musi być oświetlone (i to mocno, nie np. blendą). Koniec teorii.
Teraz należy spokojnie rozważyć, jak to zrobić. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, raz oświetlenie tła wyjdzie za mocne i będzie negatywnie rzutować na przedmiot, raz będzie za słabe i nie spełni oczekiwań, kiedy indziej nie zachowasz pomiędzy wszystkim równowagi albo źle skierujesz softboxy i wyjdzie oświetleniowy dysonans - ale podobno liczysz na FUN! :)
Ten FUN to oczywiście w odniesieniu do radości z tego że coś mi wyszło i jest jakiś progres.
a jeszcze wracając do podstaw - ustawienia 1/10 f13 ISO100 zostawiać, czy tutaj też coś mogę jeszcze pokombinować, jeśli tak to z którym parametrem i jak.
Trafniej się tego chyba ująć nie da :grin:
Dzięki Waszym radom przynajmniej wiem, że muszę się wpierw pochylić nad dwumianem 8-)
Nie liczę na przeskoczenie lat pracy, bo czym bardziej się zagłębiam w temat i czytam, oglądam poradniki, realizację innych dochodzę do wniosku, że tu nie ma jednej formuły. Każdy ma jakąś tam swoją technikę która wypracowywał.
Z mojej strony nie słodząc (no może trochę) nikomu, to jestem wdzięczny, że pomimo trywialnych zapytań z mojej strony dostaję konkretne odpowiedzi - widzę że super grono (to już posłodzone :D)
W sumie rozwiązaniem mogłoby być zlecenie zrobienia zdjęć profesjonaliście, bo cenowo to pewnie taniej lub porównywalnie wyjdzie niż ogarnięcie sprzętu, ale gdzie wtedy ten FUN.
Odnośnie blendy i rozmieszczenia lamp - dobrze to zrozumiałem:
Wazelina i pokora ale co najważniejsze też chęć nauki. Właściwa mieszanka!
Spróbuję najkrócej jak się da.
1. Za szybko idziesz z resume.
2. Metal na zdjęciach musi żyć. A to należy rozumieć, że nie może być jednolicie czarny, biały ani szary. I w zasadzie dotyczy to każdej fotografowanej powierzchni przedmiotu.
3. W przypadku zwykłej blachy oczekujemy, że dana powierzchnia będzie gdzieś połyskiwała będąc tam prawie biała a na reszcie będzie stopniowa coraz bardziej szara.
4. W przypadku kwasówki oczekujemy, że powierzchnia będzie jasno połyskiwała na większej powierzchni będąc tam prawie biała a na reszcie będzie czarna. Ma oddawać charakter lustra.
5. Jeśli taką lustrzaną powierzchnię umieścisz prostopadle na tle a to tło oświetlisz do białego to stal też będzie biała i zniknie kontur.
6. Wobec tego na początek olej tło a skoncentruj się na rysunku na przedmiocie. Zresztą zrobienie tego dobrze (jednolite tło) - bez interwencji w Ps jest bardzo trudne.
7. Tło powinno być jasne, ale szare, tak aby uwypuklać światła kluczowe.
8. Naucz się na początek takiego świecenia aby cały przedmiot był szary (uniknięcie odblasków)
9. Jak to będziesz umiał to naucz się zakładać tinty (przejścia od tonu jasnego do ciemnego) na konkretnych powierzchniach (bocznych i górnych)
10. Połącz umiejętność 8 i 9
11. Fotografuj z wyższej perspektywy - będzie łatwiej
12. Zacznij od analizy przedmiotu w jednym świetle - zmieniaj jego położenie i powierzchnię. To jest kluczowe. Dobry obraz to suma składowych, najlepiej takich, że nie wpływają na siebie.
Pozdro
Wiesiek
nie ma więcej pytań... na tą chwilę:grin:
Zebrałem wszystkie sugestie i zabieram się do pracy i eksperymentowania.
Dodam, że z tym tłem zmieniłem trochę podejście - chcąc go za bardzo wypalić, prześwietlałem fotografowany przedmiot.
W rezultacie zlewał się z tłem.
Odsunąłem lampy dalej, bo wcześniej niemal dotykały tła. Za to zwiększyłem czas naświetlania nieznacznie.
Teraz jeszcze właśnie spróbuje lekko szare tło wykorzystać - dla lepszego odcięcia się przedmiotu + muszę zabudować sufit bo nierdzewka odbija mi brązowe belki stropu.
A z innej beczki, czy jest na forum ktoś z okolic Żywiec-Bielsko, kto byłby chętny na udzielenie mi kilku odpłatnych korepetycji 8-) na zasadzie podpatrzenia jak to robi profesjonalista - temat dopiero po Nowym Roku (jak co to proszę o kontakt na PW)
Jeszcze jedna prośba, jeśli z czasem będę chciał zakupić nieco lepszy obiektyw - jaki polecacie, aby sprawdził się przy tego typu zdjęciach.
Jak najlepsza ostrość całego fotografowanego elementu i jak najmniejsze zniekształcenie
Jeszcze jedna prośba, jeśli z czasem będę chciał zakupić nieco lepszy obiektyw - jaki polecacie, aby sprawdził się przy tego typu zdjęciach.
Jak najlepsza ostrość całego fotografowanego elementu i jak najmniejsze zniekształcenie
Zasadniczo zależy to od studia jakie masz. Im dłuższy tym lepszy bo najmniejszych problemów z GO nie będzie. Ekonomicznie rzecz biorąc najlepszy byłby nikkor 50/1,8. Podejrzewam, że f8 będzie z zapasem ale w razie czego nie bój się używać nawet f16. W sumie przy wyższych ujęciach alternatywna 70-ka może być niewygodna. Szedłbym w to co napisałem. Potrzebną przysłonę wyliczasz z kalkulatora głębi ostrości, podobnie jak i punkt ostrzenia.
Pozdro
Wiesiek
Carlos_lo
14-10-2019, 18:51
kanal tego goscia daje garsc przykladow:
https://youtu.be/87_vgyn2cwk
Osobiście zamocował bym ten tłumik za wieszak za pomocą uchwytu kołowrotowego i obrócił produkt w pion. Aparat również w pion. Pozwoliło by mi to na podejście dość blisko z materiałem dyfuzyjnym przez który świeciłbym gradientowo.
Zasadniczo zależy to od studia jakie masz. Im dłuższy tym lepszy bo najmniejszych problemów z GO nie będzie. Ekonomicznie rzecz biorąc najlepszy byłby nikkor 50/1,8. Podejrzewam, że f8 będzie z zapasem ale w razie czego nie bój się używać nawet f16. W sumie przy wyższych ujęciach alternatywna 70-ka może być niewygodna. Szedłbym w to co napisałem. Potrzebną przysłonę wyliczasz z kalkulatora głębi ostrości, podobnie jak i punkt ostrzenia.
F8 raczej nie wystarczy, jak wyliczy GO z kalkulatora to jeszcze będzie musiał ustawić odległość na miejsce, gdzie pewnie nie będzie miał punktu AF, a linijki nie będzie używał, jak sądzę.
GO zależy od skali odwzorowania, więc czy szkło dłuższe, czy krótsze - jeden pies, ta sama GO. Ja wolę dłuższe obiektywy, polecam macro 105 mm, mozna 60 macro. Przynajmniej mają przysłonę 32, czego w 50/1.8 nie znajdzie.
Dłuższe szkła ułatwiają "zabawę" z odblaskami, ja używam 105.
F8 raczej nie wystarczy, jak wyliczy GO z kalkulatora to jeszcze będzie musiał ustawić odległość na miejsce, gdzie pewnie nie będzie miał punktu AF, a linijki nie będzie używał, jak sądzę.
GO zależy od skali odwzorowania, więc czy szkło dłuższe, czy krótsze - jeden pies, ta sama GO. Ja wolę dłuższe obiektywy, polecam macro 105 mm, mozna 60 macro. Przynajmniej mają przysłonę 32, czego w 50/1.8 nie znajdzie.
Dłuższe szkła ułatwiają "zabawę" z odblaskami, ja używam 105.
Jacku!
Nie powinienem być drażliwy i w zasadzie potraktować Twój głos jako "inny" punkt widzenia. Tyle tylko, że mam za sobą dwadzieścia lat pracy w studio i nawet nie muszę sprawdzać bo od razu wiem czego trzeba. Ja to po prostu od razu widzę. Ale sprawdziłem i optymalną długość ogniskowej i potrzebne zakresy głębi ostrości. Przyjąłem szerokość obiektu 80 cm, głębokość 40 cm. Po dodaniu zapasów z boku, wychodzi dla 50 mm odległość fotografowania 350 cm, dokładając z tyłu za tłumikiem potrzebne 200 cm (aby mieć względnie równą tintę) i metr za aparatem daje potrzebne studio 650 cm długości. Wymagana głębia ostrości wychodzi już dla 5,6 (czyli 8 jest bardzo sensowne). Jak widać 70 mm będzie wymagało już dużego studia (którego z załączonego zdjęcia raczej nie widać). Dalej ogniskowa 70 mm zamyka fotografowanie z wyższych perspektyw co tutaj rekomendowałem.
Tak czy tak f8 dla tej tematyki jest z palcem w d... a użytkowy zakres ogniskowych mieści się w okolicach ok 50 (może 60 mm). A ponieważ podstawowa 50 - ka jest obiektywem tanim i dobrym to dlatego ją wskazałem. Wymiana jej na 60 makro jest pozbawiona uzasadnienia ekonomicznego.
Absolutnie masz rację, że są duże korzyści ze stosowania wąskich kątów obserwacji. Choć o paradoksie wynika to raczej z właściwości światła a szczególnie z możliwości używania go z dużej odległości. Ale to nie było przedmiotem mojego postu. Natomiast jest dla mnie denerwujące gdy piszesz, że"raczej nie wystarczy" gdy gołym okiem widać, że luz i polecasz obiektywy, które do tego tematu nie stykną.
Pozdro
Wiesiek
Nie powinienem być drażliwy i w zasadzie potraktować Twój głos jako "inny" punkt widzenia. Tyle tylko, że mam za sobą dwadzieścia lat pracy w studio i nawet nie muszę sprawdzać bo od razu wiem czego trzeba. Ja to po prostu od razu widzę. Ale sprawdziłem i optymalną długość ogniskowej i potrzebne zakresy głębi ostrości. Przyjąłem szerokość obiektu 80 cm, głębokość 40 cm. Po dodaniu zapasów z boku, wychodzi dla 50 mm odległość fotografowania 350 cm,
Nie zwróciłem uwagi, że on ma cropowe body. Nie przyjąłem tak dużego rozmiaru przedmiotu (to chyba nie jest tak wielkie, zobacz jakie ma lampki po bokach) i tak ogromnych luzów po boku jak Ty.
Kadr (body FF, szkło 60 mm, macro) o szerokości 1 m ma się z odległości 175 cm, a pełnoklatkowiec ma wtedy przy f 5.6 GO rzędu 25 cm, przy f/8 niecałe 40 cm, ale wolę być pewnym, mieć zapas i stosować f/11, nie trzeba się martwić czy ogniskowanie jest ustawione idealnie. Nic dziwnego, że mamy inne wyniki jak podstawiamy inne dane.
PS ja studio założyłem w 1990, czyli w październiku stuknie mi 30 lat pracy w studiu ;)
Nie zwróciłem uwagi, że on ma cropowe body. Nie przyjąłem tak dużego rozmiaru przedmiotu (to chyba nie jest tak wielkie, zobacz jakie ma lampki po bokach) i tak ogromnych luzów po boku jak Ty.
Kadr (body FF, szkło 60 mm, macro) o szerokości 1 m ma się z odległości 175 cm, a pełnoklatkowiec ma wtedy przy f 5.6 GO rzędu 25 cm, przy f/8 niecałe 40 cm, ale wolę być pewnym, mieć zapas i stosować f/11, nie trzeba się martwić czy ogniskowanie jest ustawione idealnie. Nic dziwnego, że mamy inne wyniki jak podstawiamy inne dane.
PS ja studio założyłem w 1990, czyli w październiku stuknie mi 30 lat pracy w studiu ;)
OK- inne założenia dadzą inne wyniki. Na pewno wystarczyłoby obrócić obiekt i okaże się, że f22 to mało. Choć można też podnieść wysokość fotografowania.
Co do studia to komercyjne też założyłem w 1990 (wcześniej miałem "artystyczne"). Ale czystej pracy studyjnej to nie mam aż tyle. Ostatnie 12 lat było ciągiem (choć przy różnej intensywności) i pierwszych parę. W międzyczasie zatrudnialiśmy ludzi i tylko kontrolowałem ich pracę (jako jeden z obowiązków). Teraz studio to już okres zamknięty bo kilka miesięcy temu zamknąłem swoje ostatnie. Niewielkie tematy mogę dłubać w domu a większe ewentualnie wynająć.
Ale w sumie to niespecjalnie płaczę po tym. Po tematach tu poruszanych widać, że fotografem każdy być może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Ale nie oto chodzi, jak co komu wychodzi.
Pozdro
Wiesiek
Są takie szpenerskie kable pomarańczowe dedykowane do theteringu 71023
Ale kosztuję kilka razy tyle co kable "nie dedykowane" jak np Kabel 5m od VortexVR do Oculus Link (też 5m i 5GBps)
Warto przepłacać? Są jakieś różnice/korzyści - poza taką, że trudniej się potknąć o pomarańczowy kabel bo lepiej go widać ;)
Przykładowe kable:
https://www.cyfrowe.pl/tethertools-kabel-tetherboost-pro-usb-c-core-controller-extension-cuc15rt-org-p.html?gclid=Cj0KCQjw27mhBhC9ARIsAIFsETGyPvxSI0Kyh _fJxL142FkvdN1RrZFNZxdINpRnRxnD2P6iZ-ccftgaAoVlEALw_wcB
https://www.vortexvr.pl/products/oculus-link-kabel-vortexvr-5m-element-mocujacy-usb-c-do-oculus-quest-2-lub-quest-1-steamvr-sidequest?currency=PLN&variant=40063896518721&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_agid=&product_country=PL&product_id=VVR.K5M3.CO.OQ2.USB.C.2022&device=c&utm_term=&gclid=Cj0KCQjw27mhBhC9ARIsAIFsETE4tu_eFlyN4XSHsUWK 5Z2PBHt1KKdo37wbviWu-pj02QlspU4BVi0aAnISEALw_wcB
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.