Jak sprawdzic front/back focus w supertele (Tamron 150-600 mm)?

[FotoJeronimo]

Niedawno kupiłem Tamron SP 150-600 mm f/5-6.3 Di VC USD G2 którego podczepiam pod body d750. Normalnie po zakupie nowego szkła zawsze testuje obiektyw pod katem FF/BC, wiadomo karty pomiarowe, bateryjki itp. mocno mecze temat i już później do tego nie wracam (fotografuje i ciesze się zwykłymi zdjęciami). Nie inaczej było z nowym Tamronem, jednak nigdy nie miałem tak dużego tele. Trochę trudniej wykonać testy fotografując kartkę pod katem 45stopni. Tak wiec skorzystałem z podobnego patentu jaki jest tutaj http://www.zts.skibek.pl/lenscal%E2%80%9D-kalibracja-obiektywu/

Efekty które otrzymałem nie do końca mnie zadowalają. Miałem kiedyś stalkę Canona 400mm f/5.6 i optycznie była ona rewelacyjna (oczywiście w swojej klasie cenowej) wiem ze przy przy tym zoomie takiej jakości nie uzyskam....

Niestety mam za mały/lekki statyw i widać lekkie drgania podczas robienia zdjęć. Włączanie samowyzwalacza na 2 sekundy daje gorsze rezultaty niż przytrzymanie/dociśniecie obiektywu do statywu podczas wyzwalania migawki. Podczas zdjęć w plenerze mam czasami wrażenie, że włączenie VC na takim statywie daje lepsze rezultaty niż bez (oczywiście każdy wie, że stabilizacje należny wyłączyć na statywie!!!)


Mam parę pytań do właścicieli tego obiektywu lub obiektywów ~600mm:

1) czy testując AF (FF/BF) na różnych ogniskowych powinienem ustawić ta sama przysłonę czyli f/6.3
Czy dla każdej ogniskowej ustawić opcje najjaśniejsza? (na razie testowałem tą druga opcje)

2) jaki czas migawki ustawić aby na pewno wyeliminować efekt drgania na statywie (przy ogniskowej 600mm)

3) jaki czas migawki ustawić aby uniknąć poruszenia zdjęcia przy ogniskowej 600mm (typowo do testowania). O ile dobrze pamiętam to na forum czytałem 1/800 lub 1/1000. Była tez mowa o przeliczaniu ogniskowej .... proszę o przypomnienie

4) czy fotografując małego ptaka, który siedzi w miejscu (nieruchomo) powinienem ustawić AF-S (jeśli chce testować celność AF) czy raczej standardowo AF-C. O ile dobrze pamiętam to w teście raftik'a była informacja o efekcie cofania/"doostrzania" przy trybie AF-C


Pozdrawiam

[pysson]

Trochę trudniej wykonać testy fotografując kartkę pod katem 45stopni. Tak wiec skorzystałem z podobnego patentu jaki jest tutaj http://www.zts.skibek.pl/lenscal%E2%80%9D-kalibracja-obiektywu/

Taka karta kalibracyjna nie sprawdzi się dla długich ogniskowych i odległości, jest za mała.
We własnym zakresie dla S 150-600 skorzystałem z płotu i słupków ogrodzeniowych.
Analogicznie jak dla bateryjek, aparat pod kątem 30-40 stopni, tylko odłegłość - 15 m :) , wtedy widać jak rozkłada się głebia ostrości.




oczywiście każdy wie, że stabilizacje należny wyłączyć na statywie!!!

To już nie jest prawdą, np. N 2.8/70-200 FL "wykrywa" sam, że jest na statywie, także sigmy maja opcję VR do pracy na statywie




1) czy testując AF (FF/BF) na różnych ogniskowych powinienem ustawić ta sama przysłonę czyli f/6.3
Czy dla każdej ogniskowej ustawić opcje najjaśniejsza? (na razie testowałem tą druga opcje)

Najjaśniejsza


2) jaki czas migawki ustawić aby na pewno wyeliminować efekt drgania na statywie (przy ogniskowej 600mm)

Najkrótszy możliwy :)


3) jaki czas migawki ustawić aby uniknąć poruszenia zdjęcia przy ogniskowej 600mm (typowo do testowania). O ile dobrze pamiętam to na forum czytałem 1/800 lub 1/1000. Była tez mowa o przeliczaniu ogniskowej .... proszę o przypomnienie

Stara reguła mówi o odwrotności ogniskowej, czyli dla 600mm 1/600 s


4) czy fotografując małego ptaka, który siedzi w miejscu (nieruchomo) powinienem ustawić AF-S (jeśli chce testować celność AF) czy raczej standardowo AF-C. O ile dobrze pamiętam to w teście raftik'a była informacja o efekcie cofania/"doostrzania" przy trybie AF-C

Do kalibracji ustawiałem AF-S, przy AF-C zazwyczaj przymykam trochę przesłonę.

Nie wiem jak to jest w Tamronie, w mojej sigmie mam jeszcze do wyboru priorytet szybkości lub dokładności AF.
Kalibracja kalibracją, ale i tak trzeba trochę z obiektywem pobiegać i ewentualnie wprowadzic korekty.


Pozdrawiam
pss

[Jastrząb]

Jeżeli masz "luźną głowice" włącz VR, przy bardzo krótkich czasach może to jednak pogorszyć sprawę. Nie wiem jak dział stabilizacja w Tamronie. To jak ze strzelaniem, b. duzo zależy od techniki.
A do testowania olej statyw a aparat ułóż na poduszce, ma miec miekko, wyłacz vr, uzyj wężyka, liveview, podnieś lustro...

[FotoJeronimo]

No z ta karta kalibracyjna to racja przy dużych odległościach to jest problem. Ja jednak wzorując się na programie do obsługi Tab-in console starałem się wyostrzyć w odległości trochę ponad 2,2m przy ogniskowej 600mm (czyli na jedna z 24 możliwych opcji do wyregulowania). Wybrałem ta ogniskowa bo większość zdjęć które wcześniej robiłem przy tej ogniskowej było nie do przyjęcia.


https://forum.nikoniarze.pl/imgimported/2017/06/001_screen_TAPinConsoleJPG-1.jpg
źródło (http://temp.jeronimo.ayz.pl/forum_nikona/Tamron150-600/001_screen_TAP-in-Console.JPG)

Co ciekawe miałem front focus (ustawiłem +5), a przy pełnej klatce głębia ostrości jest tak płytka, że to jest bardzo istotne.

Efekt kalibracji przedstawiają zdjęcia poniżej - co o tym sądzicie ?
Zastanawia mnie czy jakość na zdjęciu nr 1 jest poprawna dla tego typu zooma. Miałem kiedyś stalkę no i crop ze zdjęcia był o wiele lepszej jakości.... no ale stałka to stałka.


(kliknij by powiększyć)

1)
600mm f/6.3, 1/2500 ISO 800

https://forum.nikoniarze.pl/imgimported/2017/06/20170603DSC_2435_m-1.jpg
źródło (http://temp.jeronimo.ayz.pl/forum_nikona/Tamron150-600/20170603-DSC_2435.jpg)

2)
600mm f/6.3, 1/2500 ISO 560

https://forum.nikoniarze.pl/imgimported/2017/06/20170603DSC_2436_m-1.jpg
źródło (http://temp.jeronimo.ayz.pl/forum_nikona/Tamron150-600/20170603-DSC_2436.jpg)

3)
600mm f/6.3, 1/2500 ISO 1100

https://forum.nikoniarze.pl/imgimported/2017/06/20170603DSC_2441_m-1.jpg
źródło (http://temp.jeronimo.ayz.pl/forum_nikona/Tamron150-600/20170603-DSC_2441.jpg)

4)
600mm f/6.3, 1/2500 ISO 1100

https://forum.nikoniarze.pl/imgimported/2017/06/20170603DSC_2455_m-1.jpg
źródło (http://temp.jeronimo.ayz.pl/forum_nikona/Tamron150-600/20170603-DSC_2455.jpg)

5)
600mm f/6.3, 1/2500 ISO 400

https://forum.nikoniarze.pl/imgimported/2017/06/20170603DSC_2462_m-1.jpg
źródło (http://temp.jeronimo.ayz.pl/forum_nikona/Tamron150-600/20170603-DSC_2462.jpg)

6)
600mm f/6.3, 1/1000 ISO 400

https://forum.nikoniarze.pl/imgimported/2017/06/20170603DSC_2477_m-1.jpg
źródło (http://temp.jeronimo.ayz.pl/forum_nikona/Tamron150-600/20170603-DSC_2477.jpg)


Co do stabilizacji przypomniałem sobie stary dobry sposób. Dorobiłem haczyk do statywu i obciążyłem go dodatkowo siatką z wodą butelkowaną. Użyłem samowyzwalacza z opóźnieniem 5 sekundowym (nie mam niestety pilota).

Pozdrawiam

[pysson]

Może spróbuj podejśc do tego problemu troszkę inaczej.
Zamiast kilku "scenek", wybierz sobie jedną, ale taką, która pozwoli na fotografowanie jej z kilkunastu metrów (20 m też może być :) )
Wyzeruj zmiany, które ustawiłeś w obiektywie.
Zrób zdjęcia zmieniając mikroregulacje AF w aparacie co 5 jednostek w całym dostępnym zakresie.
Przyjrzyj się zdjęciom na monitorze i wybierz taką korektę, która wydaje Ci się najlepsza, zapisz ją w obiektywie.
Powtórz całą serię zdjęć, tym razem zmieniając mikroregulację w aparacie od -10 do +10 co 1 jednostkę i wprowadź ewentualne korekty.

Ostatecznie masz doprowadzić do sytuacji, kiedy mikroregulacja w aparacie będzie wyłączona.

Ile razy będziesz robił takim obiektywem zdjęcia z odległości 2.2 m ?

[Skues]

Regularne robienie ostrych zdjęć przy 600mm, to dosyć skomplikowana sprawa, która ma wiele wątków. Mikroregulacja, to tylko jeden (ale ważny aspekt). Ja używam w warunkach polowych metody Dottune. Film znajdziesz tu:
https://www.youtube.com/watch?v=7zE50jCUPhM
Procedura jest prosta. Aparat musi być na statywie - jeśli masz kiepski, użyj binbaga, albo użyj statywu złożonego: nie wysuwaj żadnych segmentów. Będzie nisko, ale bardziej stabilnie. Można statyw dociążyć. Trzeba przełączyć tryb AF do AF-S. Ustawić aparat w odległości z jakiej najczęściej fotografujemy (15m?) od jakieś wyrazistej tarczy. Pudełko po czymś z dużymi literami dobrze się sprawdza. Następnie włączyć tryb LV i korzystając z centralnego pola (zablokować), starannie ustawić ostrość. Wyłączyć Lv i wyłączyć AF w aparacie. Dalsze regulacje wykonujemy tylko regulując AF Micro tuning w menu. Spojrzeć przez wizjer i nacisnąć przycisk AF (spust migawki?). Jeżeli pokaże się wyraźna kropka, to w zasadzie jest ok - nie potrzeba dalszych regulacji. Jeżeli okaże sie strzałka w lewo, to masz frontfocus i należy dodać kilka jednostek (+5, albo +10) i sprawdzić . Jeżeli jest pełna kropka, to w zasadzie możemy zostawić, jeżeli jest dalej strzałka w lewo, to trzeba dodać następne +5 i znowu sprawdzić. Jezeli pojawi się strzałka w prawo, to przeholowaliśmy i trzeba trochę korekty odjąć. Jeżeli na początku pojawi się strzałka w prawo, to jest backfocus i trzeba skorygować na minus: -5, -10, itp. Podaję tu wersję uproszczoną, bo jeśli chce się po aptekarsku, to trzeba ustalić granice ostrości z obu stron (pełna kropka jest zwykle w pewnym przedziale) i policzyć średnią. Sama procedura, kiedy się ja zrozumie i trochę poćwiczy jest nadzwyczaj prosta i skuteczna - zajmuje kilka minut. Warunek jest jeden: pierwsze ustawienie ostrości na LV musi być bardzo dokładne i nie można poruszyć aparatu podczas wyłączania Lv i AF. Metoda sprawdzona i działa dobrze. Na tej zasadzie działa Micro AF tuning w nowych lustrzankach Nikona. Jeszcze jedna rzecz, ta gadanina o statywie i VR: włącz VR i zapomnij o tym przycisku niezależnie od tego jaka masz migawkę i czy aparat jest na statywie.

[FotoJeronimo]

Dziękuje za zabranie głosu w tym temacie (odpisuje dopiero teraz bo miałem poważne problemy z komputerem, no ale grunt że nie z aparatem).

Wiec zrobiłem dokładnie tak jak napisałem wcześniej jednak tym razem użyłem pożyczonego pilota do zdalnego wyzwalania - różnica była duża!!! Tak więc za pomocą Tab-in console przesunąłem ostrość tylko dla jednej ogniskowej (która mnie najbardziej interesuje) i jestem bardzo zadowolony z efektów.

Moja rada dla tych co dopiero zaczynają sprawdzać ostrość - nie podchodzić bez zdalnego wyzwalacza 8)

pozdrawiam

[raftik]

Regularne robienie ostrych zdjęć przy 600mm, to dosyć skomplikowana sprawa, która ma wiele wątków. Mikroregulacja, to tylko jeden (ale ważny aspekt). Ja używam w warunkach polowych metody Dottune. Film znajdziesz tu:
https://www.youtube.com/watch?v=7zE50jCUPhM
Procedura jest prosta. Aparat musi być na statywie - jeśli masz kiepski, użyj binbaga, albo użyj statywu złożonego: nie wysuwaj żadnych segmentów. Będzie nisko, ale bardziej stabilnie. Można statyw dociążyć. Trzeba przełączyć tryb AF do AF-S. Ustawić aparat w odległości z jakiej najczęściej fotografujemy (15m?) od jakieś wyrazistej tarczy. Pudełko po czymś z dużymi literami dobrze się sprawdza. Następnie włączyć tryb LV i korzystając z centralnego pola (zablokować), starannie ustawić ostrość. Wyłączyć Lv i wyłączyć AF w aparacie. Dalsze regulacje wykonujemy tylko regulując AF Micro tuning w menu. Spojrzeć przez wizjer i nacisnąć przycisk AF (spust migawki?). Jeżeli pokaże się wyraźna kropka, to w zasadzie jest ok - nie potrzeba dalszych regulacji. Jeżeli okaże sie strzałka w lewo, to masz frontfocus i należy dodać kilka jednostek (+5, albo +10) i sprawdzić . Jeżeli jest pełna kropka, to w zasadzie możemy zostawić, jeżeli jest dalej strzałka w lewo, to trzeba dodać następne +5 i znowu sprawdzić. Jezeli pojawi się strzałka w prawo, to przeholowaliśmy i trzeba trochę korekty odjąć. Jeżeli na początku pojawi się strzałka w prawo, to jest backfocus i trzeba skorygować na minus: -5, -10, itp. Podaję tu wersję uproszczoną, bo jeśli chce się po aptekarsku, to trzeba ustalić granice ostrości z obu stron (pełna kropka jest zwykle w pewnym przedziale) i policzyć średnią. Sama procedura, kiedy się ja zrozumie i trochę poćwiczy jest nadzwyczaj prosta i skuteczna - zajmuje kilka minut. Warunek jest jeden: pierwsze ustawienie ostrości na LV musi być bardzo dokładne i nie można poruszyć aparatu podczas wyłączania Lv i AF. Metoda sprawdzona i działa dobrze. Na tej zasadzie działa Micro AF tuning w nowych lustrzankach Nikona. Jeszcze jedna rzecz, ta gadanina o statywie i VR: włącz VR i zapomnij o tym przycisku niezależnie od tego jaka masz migawkę i czy aparat jest na statywie.

Fajnie to opisałeś. Ja kalibrację dla nowego szkła przeprowadzam tylko w terenie i na obiektach, które fotografuję (ptaki). Po dwóch sesjach zazwyczaj AF mam ustawiony w pkt. jeżeli można to tak nazwać przy bardzo dynamicznych scenach i AF-C :) Po zasiadce przeglądam zdjęcia na dużym ekranie i widzę jak się rozkłada głębia na ptaku i w jakich mniej więcej ilościach zdjęć głębia jest przesunięta. Na następnej zasiadce wprowadzam korektę i zazwyczaj jest ok. Musimy pamiętać, że przy dużej dynamice AF-C bardzo pomaga ale nie jest idealny. Ale powyższy kolegi opis kalibracji bardzo fajny - muszę wypróbować. Zauważyłem też, że D500 ma tak dużą rozdzielczość zagęszczoną na małym ekranie, że podglądnięcie czy rzeczywiście zdjęcie jest ostre i trafione czy słabe i przestrzelone jest prawie niemożliwe. Wszystkie zdjęcia nawet te lekko nietrafione na ekranie D500 wyglądają niemal identycznie (ostro), no chyba, że faktycznie ewidentnie widać nieostrość to wtedy na dużym ekranie wcale nie ma już detalu :). Osobiście wolałem rozdzielczość ekranu w D7200 gdzie ostrość zdjęcia na ekraniku pokrywała się z ostrością na dużym monitorze.

[marek_bog]

Dziękuje za zabranie głosu w tym temacie (odpisuje dopiero teraz bo miałem poważne problemy z komputerem, no ale grunt że nie z aparatem).

Wiec zrobiłem dokładnie tak jak napisałem wcześniej jednak tym razem użyłem pożyczonego pilota do zdalnego wyzwalania - różnica była duża!!! Tak więc za pomocą Tab-in console przesunąłem ostrość tylko dla jednej ogniskowej (która mnie najbardziej interesuje) i jestem bardzo zadowolony z efektów.

Moja rada dla tych co dopiero zaczynają sprawdzać ostrość - nie podchodzić bez zdalnego wyzwalacza 8)

pozdrawiam

A jaka jest różnica w robieniu zdjęć z wężyka czy pilota względem robienia tego samego z samowyzwalacza? W obu przypadkach aparat nie powinien się poruszyć.

[pysson]

Jeśli użyjesz wężyka możesz skorzystać z wcześniejszego podniesienia lustra.
W niektórych modelach i przy niektórych czasach ma to znaczenie, ale dla opisywanej tutaj kalibracji niekoniecznie. :)

[Yanis]

(...) Wyłączyć Lv i wyłączyć AF w aparacie. Dalsze regulacje wykonujemy tylko regulując AF Micro tuning w menu. (...).
Na podpiętym przez ciebie linku jest pod filmem update dla posiadaczy Nikonów. Autor nie poleca wyłączenia AF tylko przełączenie ostrzenia przyciskiem spustu migawki na tylny przycisk AF-ON. Sprawdziłem dziś z ciekawości tą metodę na D810 z dwoma szkłami (24-70 oraz 200-400 VRII). W obu przypadkach otrzymywałem przedział ostrości na poziomie 10-ciu działek (kropka paliła się w tym zakresie potwierdzając ostrość). Problemem było to, że robiłem dla każdego szkła dwie kompletne procedury i za każdym razem otrzymywałem różny rozrzut (np. dla 24-70 za pierwszym razem był to przedział mikrokorekty od +2 do +12 a za drugim razem od -1 do +9). Końcowe, uśrednione wartości dla 24-70 wyszły rozstrzelone o 3 działki, a dla 200-400 rozstrzał wyniósł aż 5 działek. Całość rozbija się o to, jak aparat wyostrzy w danym momencie w trybie LV...