Zobacz pełną wersję : Pierwsza lustrzanka - kilkanaście pytań o szczegóły
Jestem tu nowy więc witam wszystkich :)
Przymierzam się do zakupu mojej pierwszej lustrzanki i chciałbym poradzić się w kilku kwestiach.
Nie tylko kwestiach dotyczących wyboru korpusu, ale również kwestii czysto technicznych, bez znajomości których ciężko mi się zdecydować.
Główne zastosowanie aparatu to góry i czasami makro.
Aktualnie mam kompakt, w którym mogę co prawda wszystko ustawić manualnie ale na dłuższą metę zaczyna mnie to męczyć.
Na małym wyświetlaczu nie za bardzo to wszystko wyraźnie widać.
Ewentualny zoom to porażka.
Miałem 3 razy w życiu lustrzankę w ręce:
a) D5200 + N18-200
b) D7100 + N18-300
c) D300 (nie pamiętam szkła)
Każda z nich tylko na 2-3 minuty i to w odstępie kilku dni, więc bezpośredniego porównania nie mogłem zrobić.
Za wiele też nie mogłem podziałać, więc tak czy inaczej jestem zielony w te klocki.
Teraz pytania:
1. silnik w korpusie - poza tym, że można korzystać ze szkieł bez silnika, to jak wygląda sprawa z plusami i minusami?
a) czy szybciej łapie ostrość niż ten w obiektywie?
b) czy jest głośniejszy niż ten w obiektywie?
c) co w sytuacji gdy i korpus i obiektyw mają silnik? Czy mam wybór z którego silnika chcę korzystać? Z którego wtedy lepiej korzystać?
d) podobno w korpusie jest mikroregulacja - na ile to można wyregulować? czy to wystarczy, czy raczej ludzie biegają/wysyłają do serwisu?
2. szeroki kąt w stałce i zoomie (np. N18-105)
a) z którego będą ostrzejsze i bez zniekształceń zdjęcia?
b) który szybciej łapie ostrość?
c) czy można gdzieś porównać TE SAME ujęcia z tych obiektywów?
Z reguły znajduję strony gdzie mogę sobie zobaczyć jak ludziom wyszły zdjęcia z każdego z nich.
Niestety patrząc na RÓŻNE zdjęcia, a nie TE SAME, to nic nie wybiorę bo jak mam to porównać?
d) od którego zacząć jeżeli priorytetem są góry?
Rozumiem, że zoom jest uniwersalny ale najważniejsze są dla mnie udane zdjęcia a nie możliwość przybliżeń.
Owszem, to fajna sprawa ale z czasem po dokupieniu drugiego szkła będzie więcej możliwości :)
e) na ile częste przepinanie w górach (i nie tylko) obiektywów niekorzystnie wpłynie na czystość korpusu i obiektywu, oraz na powstawanie ewentualnych luzów?
Pewnie w domu czy w studio jest czyściej niż na zewnątrz? Czy to niepotrzebne zawracanie sobie głowy?
f) celowo nie napisałem przykładowej ogniskowej dla stałki ponieważ ciekawi mnie kwestia rybiego oka.
Strasznie mnie wkurza efekt rybiego oka i absolutnie NIE chcę takiego obiektywu.
Jaka najmniejsza ogniskowa wchodzi w grę, żeby ujęcia były bez tych nienaturalnych wygięć?
Nic nie wkurza tak mocno jak widoki z gór, które nie pokazują prawdy tylko zakrzywione elementy.
3. AF vs MF - na ile można polegać na ręcznym ustawianiu ostrości?
a) gdy robię zdjęcia kompaktem to za każdym razem AF (po dociśnięciu przycisku do połowy) ustawia to sobie różnie -
czasem trafi w to co ja chcę, a czasami nie. Gdybym się uparł i zrezygnował zupełnie z AF, to czy jest szansa,
że wizjer optyczny pozwoli mi ustawić to dokładnie tak, żeby zdjęcia były ostre?
Czy mimo wszystko nawet wizjer nie oddaje tego na tyle wyraźnie, że wolicie korzystać z AF?
Czy może robicie to tak: najpierw AF a potem ręcznie kręcicie pierścieniem gdyby trzeba było korygować?
b) na ile wrażliwe na uszkodzenia są obiektywy czy korpusy w sytuacji, gdyby ktoś wziął moją lustrzankę i zaczął kręcić pierścieniem gdy przełącznik jest w pozycji "AF" ?
Czy i jak szybko się to uszkodzi? Czy nie ma się czym przejmować?
4. wyświetlacz na górze korpusu vs wyświetlacz LV vs wizjer optyczny:
a) czy w takim np.D5100 będę mógł mieć podgląd na wszelkie ustawienia w wizjerze optycznym żeby nie odrywać oka, czy czeka mnie podgląd wszystkiego na tym odginanym wyświetlaczu?
b) czy w D7x00 widać te same ustawienia w wizjerze optycznym i na wyświetlaczu na górze korpusu?
5. megapiksele - czy w przypadku dużego zagęszczenia MPx na matrycy (np. 30 MPx), gdy ustawię jaką mniejszą rozdzielczość zdjęcia (np. 6 MPx), to:
a) zdjęcie będzie zrobione w pełnej rozdzielczości matrycy (30) i dopiero potem zostanie przeskalowane do niższej (6) ?
b) aparat wykorzysta część matrycy, i zrobi zdjęcie od razu w niższej rozdzielczości bez przeskalowywania?
c) czy przy odpowiednio niskiej rozdzielczości matrycy matryca wykorzysta sąsiadujące ze sobą piksele jako jeden wielki piksel?
Chodzi mi o to, że np. przy matrycy, która normalnie daje zdjęcie 6000x4000 (czyli 24 MPx) gdybym ustawił 3000x2000 (czyli 6 MPx) to czy
aparat wykorzysta cztery sąsiadujące ze sobą piksele w kwadracie jako jeden wielki piksel, czy tak to nie działa?
Nie wiem czy wystarczająco to zobrazowałem :)
6. D7000 - co to znaczy, że jest on TROCHĘ uszczelniony? Czym to się różni od wyższych serii? Na co sobie można pozwolić przy takim uszczelnieniu?
7. D7100 - Bać czy nie bać się takiej ilości MPx względem D7000?
8. Statyw - ile waży porządny statyw (nie jakaś zabawka co się zaraz przewróci i roztrzaska mi lustrzankę)?
9. Filtry - czy potrzebne w góry żeby niebo nie wychodziło takie blade, jak teraz w kompakcie? Jeżeli tak, to jakie filtry?
10. Osłona (tulipan) - Nie każdego kto ma lustrzankę widzę z tym dodatkiem. Na ile to pomaga?
11. Linux - ma ktoś z was? Jak na tym to działa jeżeli chodzi np. o RAW (NEF)?
W sumie to chciałbym jak najmniej (albo w ogóle) nie ingerować w zdjęcia na komputerze.
12. O co chodzi z tzw. cashback?
13. Filtr dolnoprzepustowy - czy gdy korpus go ma to można to włączać i wyłączać, czy wdziała non-stop?
Jeżeli korpus go nie ma, to czy można ten efekt uzyskać przy pomocy programu już na komputerze?
14. właściwości zdjęć (znalezionych):
Czas ekspozycji: 0,002
Czas otwarcia migawki: 8,96578
Wartość przysłony: 13
Przysłona: 7,40088
Jasność obiektywu: 4,3
Jaka w końcu była tu ustawiona przysłona, i jaka migawka.
O co chodzi z tą jasnością obiektywu?
To jest przykład ale co chwila znajduję takie zdjęcia i rozbieżne informacje.
15. histogram - w moim kompakcie jest coś takiego i mam to non stop włączone. Czy w lustrzankach też to jest?
Jeżeli TAK, to gdzie: wizjer optyczny, LCD na górze korpusu, wyświetlacz z tyłu?
Załóżmy, że cena nie robi mi różnicy - w sensie najpierw wybieram sprzęt, a dopiero potem patrzę jaka cena wychodzi.
Nie chodzi mi o to, że mam problem na co wydać kasę :) Chodzi o to, że skoro tyle wytrzymałem to wytrzymam i jeszcze trochę, a w tym czasie odłożę co potrzeba.
W jakimś sensownym przedziale cenowym bym się chciał zmieścić, ale sam jeszcze nie wiem jaki to przedział :)
Zastanawiam się pomiędzy: D5100, D7000, D7100.
Trochę wątków przeczytałem ale dalej nie jestem zdecydowany.
Nie spieszy mi się aż tak, więc spokojnie do tego podchodzę.
Daję sobie czas na rozważenie różnych "za" i "przeciw".
Priorytet to góry, potem makro. Nie interesują mnie portrety ani sport.
Zdaję sobie sprawę, że cały ten sprzęt i chodzenie z nim po górach to nie to, o czym każdy marzy, ale czego się nie robi dla dobrych pamiątek :)
Miałem w ręce wspomnianego D7100 + N18-300 + grip i nie było tak źle. Myślę, że rozmiar i waga akceptowalna :)
Dodam jeszcze, że początkowo z racji fotografowania krajobrazów, najbardziej będzie mi zależało na jak największej głębi ostrości. Potem z czasem gdy się podszkolę będę wkraczał na kolejny etap, czyli mniejszą GO. Wiem, że mała głębia często upiększa zdjęcia, albo uwypukla daną rzecz, ale jak wspomniałem początkowo skupię się na na dużej GO.
Chętnie posłucham wypowiedzi osób zaznajomionych z tematem.
Mam nadzieję, że pytania nie okażą się dla was śmieszne. Proszę o wyrozumiałość dla początkującego.
Staram się sporo czytać ale jest tego tak dużo, że zaczynam mieć za mało czasu na uchwycenie wszystkich rzeczy na raz :)
nikoniarz
04-08-2014, 17:26
silnik w korpusie[/B] - poza tym, że można korzystać ze szkieł bez silnika, to jak wygląda sprawa z plusami i minusami?
a) czy szybciej łapie ostrość niż ten w obiektywie?
b) czy jest głośniejszy niż ten w obiektywie?
c) co w sytuacji gdy i korpus i obiektyw mają silnik? Czy mam wybór z którego silnika chcę korzystać? Z którego wtedy lepiej korzystać?
d) podobno w korpusie jest mikroregulacja - na ile to można wyregulować? czy to wystarczy, czy raczej ludzie biegają/wysyłają do serwisu?
a) zależy od obiektywu
b) zwykle tak
C) jeśli obiektyw posiada silnik to ten w body jest automatycznie odłączany
d) jeśli błąd jest powtarzalny i wystarcza skali do regulacji to uda się pominąć kalibrację w serwisie
AF vs MF - na ile można polegać na ręcznym ustawianiu ostrości?
Na tyle na ile pozwala Twój wzrok, wizjer oraz precyzja kręcenia pierścieniem ostrości
wyświetlacz na górze korpusu vs wyświetlacz LV vs wizjer optyczny:
a) czy w takim np.D5100 będę mógł mieć podgląd na wszelkie ustawienia w wizjerze optycznym żeby nie odrywać oka, czy czeka mnie podgląd wszystkiego na tym odginanym wyświetlaczu?
a) pewne ustawienia są widoczne tylko na głównym ekranie
zbyszekD7000
04-08-2014, 18:35
Jak chcesz zacząć od gór to pomyśl o obiektywie 10-24 Nikkor albo odpowiednik Sigmy, bo jak piszesz kasa nie gra roli a to chyba podstawa w krajobrazy i jakość na wysokim poziomie.
Taki laborat napisałeś że dłudo ci tu będą odpowiadać na zadane pytania i wątpliwości ;-)
Teraz pytania:
1. silnik w korpusie - poza tym, że można korzystać ze szkieł bez silnika, to jak wygląda sprawa z plusami i minusami?
a) czy szybciej łapie ostrość niż ten w obiektywie?
b) czy jest głośniejszy niż ten w obiektywie?
c) co w sytuacji gdy i korpus i obiektyw mają silnik? Czy mam wybór z którego silnika chcę korzystać? Z którego wtedy lepiej korzystać?
d) podobno w korpusie jest mikroregulacja - na ile to można wyregulować? czy to wystarczy, czy raczej ludzie biegają/wysyłają do serwisu?
Więc tak:
1.
a) więcej zależy od samego obiektywu, a nie od rodzaju napędu. Porównania można zrobić dopiero na dwóch konkretnych obiektywach
b) I tak, I nie - zależy jeszcze jaki silnik jest w obiektywie. Jeśli są to silniki SWM, HSM, USD, itp (wszystkie nowe konstrukcje obiektywów) - czyli ciche to będą cichsze niż ten w body. Zwykłe silniki mogą być nieznacznie głośniejsze lub nieznacznie cichsze.
c)Jak obiektyw ma silnik, to nie ma żadnej możliwości korzystania z tego w body.
d) Jak obiektyw ma stałe (dla wszystkich ogniskowych i odległości) przesunięcie AF, to można tym wyregulować.
Można też wyregulować tym gdy to aparat ma przesunięcie AF (zawsze jest stałe).
2. szeroki kąt w stałce i zoomie (np. N18-105)
a) z którego będą ostrzejsze i bez zniekształceń zdjęcia?
b) który szybciej łapie ostrość?
c) czy można gdzieś porównać TE SAME ujęcia z tych obiektywów?
Z reguły znajduję strony gdzie mogę sobie zobaczyć jak ludziom wyszły zdjęcia z każdego z nich.
Niestety patrząc na RÓŻNE zdjęcia, a nie TE SAME, to nic nie wybiorę bo jak mam to porównać?
d) od którego zacząć jeżeli priorytetem są góry?
Rozumiem, że zoom jest uniwersalny ale najważniejsze są dla mnie udane zdjęcia a nie możliwość przybliżeń.
Owszem, to fajna sprawa ale z czasem po dokupieniu drugiego szkła będzie więcej możliwości :)
e) na ile częste przepinanie w górach (i nie tylko) obiektywów niekorzystnie wpłynie na czystość korpusu i obiektywu, oraz na powstawanie ewentualnych luzów?
Pewnie w domu czy w studio jest czyściej niż na zewnątrz? Czy to niepotrzebne zawracanie sobie głowy?
f) celowo nie napisałem przykładowej ogniskowej dla stałki ponieważ ciekawi mnie kwestia rybiego oka.
Strasznie mnie wkurza efekt rybiego oka i absolutnie NIE chcę takiego obiektywu.
Jaka najmniejsza ogniskowa wchodzi w grę, żeby ujęcia były bez tych nienaturalnych wygięć?
Nic nie wkurza tak mocno jak widoki z gór, które nie pokazują prawdy tylko zakrzywione elementy.
2.
a) Zależy od obiektywu. Z reguły stałki były ostrzejsze, ale Sigma z 18-35/1.8 pokazała, że i zoom może być tak samo ostry i jasny. Tak więc trzeba porównywać bezpośrednio 2 określone obiektywy.
b) zależy od obiektywu
c) jedna ze stron, gdzie masz fragmenty tablicy testowej dla różnych obiektywów:
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx
d) wszystko zależy od sytuacji. Raz będzie potrzebny UWA (<16mm na DX lub <24mm na FX), raz będzie potrzebne tele.
e) luzów nie musisz się bać, raczej niespotykane. Brudzenie - zależy od warunków w jakich je zmieniasz.
Poza tym zawsze można aparat wyczyścić.
f) rybie oko to obiektyw o innej konstrukcji niż normalne (rektalinearne). Nie jest to zależne od ogniskowej.
Najszerszy dostępny pod DX to 8mm, najszerszy dostępny pod FX to 12.
3. AF vs MF - na ile można polegać na ręcznym ustawianiu ostrości?
a) gdy robię zdjęcia kompaktem to za każdym razem AF (po dociśnięciu przycisku do połowy) ustawia to sobie różnie -
czasem trafi w to co ja chcę, a czasami nie. Gdybym się uparł i zrezygnował zupełnie z AF, to czy jest szansa,
że wizjer optyczny pozwoli mi ustawić to dokładnie tak, żeby zdjęcia były ostre?
Czy mimo wszystko nawet wizjer nie oddaje tego na tyle wyraźnie, że wolicie korzystać z AF?
Czy może robicie to tak: najpierw AF a potem ręcznie kręcicie pierścieniem gdyby trzeba było korygować?
b) na ile wrażliwe na uszkodzenia są obiektywy czy korpusy w sytuacji, gdyby ktoś wziął moją lustrzankę i zaczął kręcić pierścieniem gdy przełącznik jest w pozycji "AF" ?
Czy i jak szybko się to uszkodzi? Czy nie ma się czym przejmować?
3. Na tyle, na ile masz sprawne oko i precyzyjne ręce. Niektórym wychodzi to nawet sprawniej niż automatowi.
a) Zawsze masz potwierdzenie ostrości w wizjerze - czyli zapala się "lampka" która informuje, że ostrość w wybranym punkcie jest ustawiona dobrze. Poza tym zawsze można wymienić matówkę na taką z klinem (ale ma to swoje minusy) i będzie można bardzo precyzyjnie ustawiać ostrość na oko.
b) Zależy od obiektywu - jak jest to obiektyw bez silnika i nie ma odłączenia pierścienia ostrości, to można spalić elementy aparatu - w końcu silnik to też prądnica. Niektóre mają odłączany pierścień ostrości, więc kręcenie absolunie niczego nie zrobi.
Jak to obiektywy z silnikiem - w jednych można kręcić do woli, w innych jest to absolutnie niedopuszczalne, ale w tych jest potwornie duży opór na pierścieniu ostrości.
4. wyświetlacz na górze korpusu vs wyświetlacz LV vs wizjer optyczny:
a) czy w takim np.D5100 będę mógł mieć podgląd na wszelkie ustawienia w wizjerze optycznym żeby nie odrywać oka, czy czeka mnie podgląd wszystkiego na tym odginanym wyświetlaczu?
b) czy w D7x00 widać te same ustawienia w wizjerze optycznym i na wyświetlaczu na górze korpusu?
4.
a) Z wyjątkiem puszek pro (D800, D4), to w wizjerze masz dość ograniczoną ilość informacji. Ale w przypadku takiego D5100 i tak trzeba będzie odrywać oko od wizjera, aby większość zmienić, bo trzeba wejść do menu.
W wyższych modelach (D7100, D610) jest więcej informacji w wizjerze, ale też nie wszystkie, które można zmieniać z guzików bezpośrednio na body.
b) Nie. Część informacji się powtarza, a część nie. Na górnym LCD nie ma np. pomiaru ekspozycji (drabinki).
Wszystkie informacje masz wyświetlone dopiero na głównym LCD.
5. megapiksele - czy w przypadku dużego zagęszczenia MPx na matrycy (np. 30 MPx), gdy ustawię jaką mniejszą rozdzielczość zdjęcia (np. 6 MPx), to:
a) zdjęcie będzie zrobione w pełnej rozdzielczości matrycy (30) i dopiero potem zostanie przeskalowane do niższej (6) ?
b) aparat wykorzysta część matrycy, i zrobi zdjęcie od razu w niższej rozdzielczości bez przeskalowywania?
c) czy przy odpowiednio niskiej rozdzielczości matrycy matryca wykorzysta sąsiadujące ze sobą piksele jako jeden wielki piksel?
Chodzi mi o to, że np. przy matrycy, która normalnie daje zdjęcie 6000x4000 (czyli 24 MPx) gdybym ustawił 3000x2000 (czyli 6 MPx) to czy
aparat wykorzysta cztery sąsiadujące ze sobą piksele w kwadracie jako jeden wielki piksel, czy tak to nie działa?
Nie wiem czy wystarczająco to zobrazowałem :)
5.
Aparat zawsze robi zdjęcia z pełną rozdzielczością, a dopiero później je zmniejsza. Dlatego RAWy (poza D810 i D4s) są dostępne tylko i wyłącznie w pełnej rozdzielczości.
c) NIE. Pixelbinning - bo tak nazywa się technika łączenia pikseli w jeden, nie jest stosowana bezpośrednio w aparatach.
6. D7000 - co to znaczy, że jest on TROCHĘ uszczelniony? Czym to się różni od wyższych serii? Na co sobie można pozwolić przy takim uszczelnieniu?
6. D7000 jest tak samo uszczelniony jak każdy inny uszczelniony Nikon (no poza D3/D4).
7. D7100 - Bać czy nie bać się takiej ilości MPx względem D7000?
7. Jak masz słaby komputer i robisz w RAWch, to można się bać tych 24 Mpix... ba nawet można się bać 16Mpix z D7000.
8. Statyw - ile waży porządny statyw (nie jakaś zabawka co się zaraz przewróci i roztrzaska mi lustrzankę)?
8. Porządny statyw waży od 1kg do 20kg... wszystko zależy ile ma wytrzymać, co ma oferować i z czego jest wykonany.
A przewrócić się może każdy.
Przeciętna waga podstawowych statywów (nie zabawek) to ok 1-4kg - zależy od wielkości, materiałów (stal, alu, Mg-Al, karbon) i głowicy (waga od 100g do kilku kg).
9. Filtry - czy potrzebne w góry żeby niebo nie wychodziło takie blade, jak teraz w kompakcie? Jeżeli tak, to jakie filtry?
9. Aby niebo nie wychodziło przepalone trzeba odpowiednio robić zdjęcia. Przede wszystkim w RAWach, odpowiendio naświetlone, a następnie odpowiednio wywołane.
W sytuacjach o bardzo dużej rozpiętości tonalnej można korzystać z braketingu (kilka zdjęć z różną ekspozycją) i robić HDR albo DRI, albo użyć filtrów szarych połówkowych lub gradientowych (GND), ale z tymi jest odrobina zabawy.
10. Osłona (tulipan) - Nie każdego kto ma lustrzankę widzę z tym dodatkiem. Na ile to pomaga?
10. Tulipan służy przede wszystkim do ochrony przez światłem bocznym, które powoduje refleksy wewnątrz obiektywy i spadek kontrastu zdjęć. Zaleca się używanie przy silnym świetle. Więc gdy go nie ma nie to nie jest potrzebny. Poza tym nie przy wszystkich obiektywach ta osłona jest w standardzie. Są też osoby, które jej nie używają, bo im przeszkadza.
Przy dłuższych obiektywach jest jeszcze jedna rzecz którą daje osłona p/s - osłania przednią soczewkę przed uszkodzeniami.
11. Linux - ma ktoś z was? Jak na tym to działa jeżeli chodzi np. o RAW (NEF)?
W sumie to chciałbym jak najmniej (albo w ogóle) nie ingerować w zdjęcia na komputerze.
11. Są programy na Linuxa do RAWów - może nie tak dobre jak pod Winde i OSX, ale da się na nich pracować.
12. O co chodzi z tzw. cashback?
12. oddają ci określoną kasę jak kupisz określony sprzęt.
13. Filtr dolnoprzepustowy - czy gdy korpus go ma to można to włączać i wyłączać, czy wdziała non-stop?
Jeżeli korpus go nie ma, to czy można ten efekt uzyskać przy pomocy programu już na komputerze?
13. Nie ma jeszcze włączalnych filtrów dolnoprzepustowych. Są stałe fizyczne, albo i nie ma wcale.
W tej chwili jest to szybka, która lekko rozmywa obraz (tak w uproszczeniu)
14. właściwości zdjęć (znalezionych):
Czas ekspozycji: 0,002
Czas otwarcia migawki: 8,96578
Wartość przysłony: 13
Przysłona: 7,40088
Jasność obiektywu: 4,3
Jaka w końcu była tu ustawiona przysłona, i jaka migawka.
O co chodzi z tą jasnością obiektywu?
To jest przykład ale co chwila znajduję takie zdjęcia i rozbieżne informacje.
14. czas można wyliczyć - 2/1000 czyli 1/500
A co do reszty można się tylko domyślać - nie każdy program poprawnie nazywa pozycje EXIF i trzeba sobie sprawdzić co jest co.
15. histogram - w moim kompakcie jest coś takiego i mam to non stop włączone. Czy w lustrzankach też to jest?
Jeżeli TAK, to gdzie: wizjer optyczny, LCD na górze korpusu, wyświetlacz z tyłu?
15. Tak jest histogram. Tam gdzie może być - czyli tylko na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości.
Gdy aparat ma EVF (jak Sony SLT) to masz też w wizjerze.
merkator
04-08-2014, 19:13
Zadałeś nam bardzo trudne i rozległe zadanie domowe. Mam nadzieję, że jesteś świadomy, że nie na wszystkie pytania uzyskasz odpowiedź, lub nie taką jakiej się spodziewasz sądząc po pytaniach pomocniczych.
1. silnik w korpusie - u nikona zdecydowanie tak, da ci to możliwość używania starszych i często tańszych szkieł.
2. szeroki kąt w stałce i zoomie (np. N18-105) - jak fotografujesz rodzinno-turystycznie to zoom ci wystarczy, jak masz ambicje zrobić fotografie lepsze niż przeciętna to zdecydowanie stałki (ostrość, jasność, lepsze skorygowanie: dystorsji, aberacji itp.)
3. AF vs MF - AF jak zależy ci na czasie, a MF mile widziany jak masz czas i chcesz wycyzelować zdjęcie na maxa (i jak masz dobre oko)
4. wyświetlacz na górze korpusu vs wyświetlacz LV vs wizjer optyczny: - bez wyświetlacza na górze korpusu możesz się obejść, jednak starzy profesjonaliści bardzo go sobie cenią i nie wyobrażają sobie aparatu bez niego, moim zdaniem warto go mieć
5. megapiksele - tak, ale z rozsądkiem, moim zdaniem 12-16 megapikseli w zupełności wystarczy, a jak chcesz poszaleć to szukaj korpusu z >36 megapikseli, bo pomiędzy 16 a 24 różnica jest niewielka
6. D7000 - co to znaczy, że jest on TROCHĘ uszczelniony? - mam go i sam dokładnie nie wiem, na pewno nie odważę się włożenie go pod kran jak to robią pentaksiarze, bo tego nie wytrzyma. Może trochę później zaparuje na deszczu, może wytrzyma upadek w śnieg ....
7. D7100 - Bać czy nie bać się takiej ilości MPx względem D7000? - moim zdaniem szkoda kasy na D7100, jeśli patrzysz tylko na rozmiar obrazka. Natomiast jeśli chcesz lepszy AF to zdecydowanie tak.
8. Statyw - nie oszczędzaj ale i nie kupuj z górnej półki, tak po środku. Warto zainwestować w dobrą głowicę dostosowaną do fotografii jaką chcesz uprawiać. Patrz na zakres ustawień nóg, im większy tym lepiej.
9. Filtry - kup filtr polaryzacyjny oraz gradacyjny i ND, może być firmy HOYA, BENRO itp. Nie wydawaj kasy na tanią chińszczyznę. Zastanów się nad wykorzystaniem filtrów systemu COKIN. Przeczytaj sobie ten artykuł http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?t=2343 ALF odwalił kawał solidnej roboty. Postaw mu browar ;)
10. Osłona (tulipan) - jak ci lustro glebnie szkłem do ziemi to się dowiesz po co jest tulipan. Nawet profesjonaliści w studio zakładają go na obiektyw.
11. Linux - co chcesz być administratorem czy fotografem ? Jedyny rozsądny program na linux'a to RawTherape, przynajmniej ja innych sensownych nie znam.
12. O co chodzi z tzw. cashback? - producenci wymyślili sobie sposób na obniżkę ceny w zamian za dane marketingowe jakie im udzielasz.
13. Filtr dolnoprzepustowy - poczytaj sobie gdzieś o konstrukcjach aparatów i matryc. Wyeliminowanie tego elementu z toru optycznego daje możliwość uzyskania lepszej rozdzielczości obrazu.
14. właściwości zdjęć (znalezionych): - polecam lekturę, bez znajomości elementarnych pojęć z twojej strony, wiele nie podyskutujemy.Ale skoro już czytasz, to może za parę dni ....
15. histogram - masz go przy przeglądaniu zrobionych zdjęć.
Cze, ja byłem w podobnej sytuacji całkiem niedawno, tyle że wcześniej nadrobiłem trochę lektury. Kupiłem D7100 i dwa szkła - Tamrona 90/2,8 i Nikkora 15-105, oba z redukcją drgań. No i trochę sprzętu pomocniczego, potrzebnego głównie żonie w robocie (dokumentacja fotograficzna).
D7100 wziąłem ze względu na górny wyświetlacz, dobry AF, bogate opcje fotograficzne i niezłe możliwości video, a także dlatego, że większy i wygodniej leży w łapie niż seria D5*** czy D3***.
Na szybko polecam Ci wydawnictwo Nikon DSLR dostępne w Empikach na półce obok Digital Camera i innych pism foto. Jest to trochę łopatologiczne, ale sensowne kompendium podstawowej wiedzy fotograficznej w oparciu o przykłady z lustrzanek Nikona i popularne obiektywy.
Niektóre odpowiedzi:
3. MF przy zdjęciach makro i w słabym oświetleniu, w dobrym świetle i na szybko lepszy będzie AF, zwłaszcza u żółtodzioba.
4. Górny wyświetlacz i to, co widać w wizjerze - inaczej po prostu nie umiem się nauczyć. LCD przydaje mi się tylko do podglądu zrobionych zdjęć i wędrówek po menu.
7. D7100 jest wyraźnie lepszy od D7000 i to nie z powodu matrycy, ale po prostu poprawionych niedogodności czy niezręczności konfiguracyjnych. Wersja rozwojowo, ot co.
8. W tym kompendium masz testy statywów i szkieł, warto poczytać, żeby poznać kryteria oceny i rozrzut parametrów. A potem wybrać wedle własnej oceny.
11. Linux czy winda -- nie ingerują w zdjęcia. Ale jeśli chcesz uzyskać efekty, to musisz popracować nad RAWami w programie do "wywoływania" zdjęć. Oczywiście w większości przypadków nie ma to sensu, ale szczególnie udane foty warto dopracować.
13. Filtr ten działa non-stop i nieco pogarsza ostrość obrazu. Ale i zmniejsza tendencję do efektu mory na drobnych wzorkach. Ogólnie jego usunięcie w D7100 ma poprawiać ostrość i wyrazistość zdjęć.
14. Poczytaj o EXIF.
15. W D7100 pokazujesz to sobie (lub nie) wraz z danymi EXIF w przeglądarce zdjęć -- jedno naciśnięcie klawisza.
Alcatraz
04-08-2014, 20:11
musisz popracować nad RAWami w programie do "wywoływania" zdjęć. Oczywiście w większości przypadków nie ma to sensu, ale szczególnie udane foty warto dopracować
Praca z RAWami zawsze ma sens a szczególnie w przypadku niezbyt udanych zdjęć, z których odpowiednią obróbką można zrobić naprawdę dobre.
nikoniarz
04-08-2014, 21:22
luzów nie musisz się bać, raczej niespotykane.
U kumpla na D300s są spotykane. Na nowym szkle, także wytarło się body. Przebieg? Dokładnie nie powiem, ale na pewno między 100.000 a 150.000. O sprzęt dba, ale jak często zmienia szkła to nie wiem...
Edit:
Strasznie czyta się ten wątek :D
Praca z RAWami zawsze ma sens a szczególnie w przypadku niezbyt udanych zdjęć, z których odpowiednią obróbką można zrobić naprawdę dobre.
Napisałem tak w odniesieniu do zdjęć, na których nam nieszczególnie zależy -- szkoda na nie czasu, zwłaszcza, jeśli się naklepie ich kilkaset. Natomiast warto poświęcić czas tym, które są coś warte lub mają jakieś sentymentalne znaczenie, a po obróbce zyskają.
nikoniarz
04-08-2014, 22:16
Z RAWami jest tak, że z ujowej fotki można zrobić mniej ujową, a z superowej jeszcze bardziej superową... Bólem może być obróbka kilkuset fotek i dopieszczanie każdej. Ale ja osobiście wracając z jakiegoś reportażu czy sesji i mając powiedzmy 1000 zdjęć na karcie, na szybko robię selekcję i zostawiam 100. Bez obróbki. Po prostu przeglądam i zostawiam jedynie te fotki w których widzę największy potencjał. Później obrabiam tylko tą "setkę" którą następnie przeglądam w wolnym czasie przez parę dni (jeśli jest na to czas) i dokonuję kolejnego przesiewu by zostawić 30-50 najlepszych fotek. Z tysiąca ;)
Andrzej1974
04-08-2014, 22:45
Napisałem tak w odniesieniu do zdjęć, na których nam nieszczególnie zależy -- szkoda na nie czasu, zwłaszcza, jeśli się naklepie ich kilkaset. Natomiast warto poświęcić czas tym, które są coś warte lub mają jakieś sentymentalne znaczenie, a po obróbce zyskają.
Zdjęć, na których mi nie zależy... hmm... prostu nie robię. A jak już robię to wyłącznie RAWy, na które mam praktycznie 100% wpływ podczas obróbki. Poza tym uważam, że każde zdjęcie, które chcę pokazać, powinno przejść przez program edycyjny...
nikoniarz
04-08-2014, 22:47
każde zdjęcie, które chcę pokazać, powinno przejść przez program edycyjny...
A co z fotkami które bez edycji potrafią zrobić pozytywne wrażenie? Toż to sam skarb. Zresztą im mniej edycji wymaga fotka, tym lepiej jest zrobiona. Oczywiście warto rozróżnić edycję z wywołaniem (cyfrowym)...
Andrzej1974
04-08-2014, 22:57
Pamiętam zdjęcia wykonane i zaprezentowane przez forumowicza TOP67 (z pustyni) po i bez obróbki. Te pierwsze powodowały wypadanie szczęki na podłogę. Drugie były zupełnie zwyczajne tj. bez urywania 4 liter. To pokazuje, jak obróbka (oczywiście wykonana z głową) potrafi dać kopa każdemu zdjęciu.
Alcatraz
04-08-2014, 23:10
Pamiętam zdjęcia wykonane i zaprezentowane przez forumowicza TOP67 (z pustyni) po i bez obróbki.
Też zapamiętałem ten przykład:-)
Nie no, Andrzej1974, pełny szacun, ale nie każdy jest taki profi, żeby robić tylko takie zdjęcia, na których mu zależy. Jako początkujący nie potrafię określić z góry, że dane ujęcie wyjdzie do d..., a inne będzie OK. Poza tym wiele strzałów jest nieostrych, źle skadrowanych, albo nieudanych z innych powodów, lub zwyczajnie powtórzonych z innymi parametrami (w ramach bracketingu lub bez niego). W dobie cyfrówek nie ma co "oszczędzać filmu". W efekcie, z tysiąca zdjęć chętnie zachowam ze 20-30 na pamiątkę, ale może 1-2 odważyłbym się pochwalić na tym forum -- a i tak zmiażdżyłaby je słuszna krytyka. Jako człowiek żyjący niestety z pracy rąk, muszę powściągać swoje hobbystyczne zapędy i nie mogę poświęcić na obróbkę zdjęć więcej niż jakąś godzinkę czy dwie dziennie lub raz na kilka dni. Dlatego większość zdjęć słusznie ląduje w koszu, a do etapu wywołania dochodzi może kilkanaście. I te jednak zwykle nie są tego godne. Dlatego właśnie napisałęm, że większości zdjęć po prostu nie warto poświęcać czasu, bo ich potencjał jest zbyt marny. Nie przeczę jednak, że jeśli już zdecydujemy się zachować któreś z nich, ze względu na takie czy inne walory, to roztropna obróbka w LR czy innym programie tego typu może im bardzo pomóc. A piszę to z pełną świadomością rzeczy, jako że na co dzień zajmuję się w PS obróbką zdjęć do druku, dlatego wiem, że bez tej obróbki nawet najlepsze zdjęcie będzie wyglądało na papierze jak ścierka. Analogicznie, choć nie identycznie, jest na ekranie.
Tytuł wątku ma literówkę ale nie widzę jak to edytować: "Pierwsza lustrznka - kilkanaście pytań o szczegóły"
Strasznie czyta się ten wątek :D
Jak go zakładałem, to zastanawiałem się czy dobrze robię z takim ogromnym arsenałem pytań w jednym miejscu.
Wyszło tak, a nie inaczej. Jeżeli będzie lepiej to można go pociąć. Na razie jednak kontynuuję tak jak jest.
Dziękuję wszystkim za odzew. Wiem, że trudno jest odpowiadać na to wszystko i zdaję sobie sprawę z poniższej wypowiedzi:
Zadałeś nam bardzo trudne i rozległe zadanie domowe. Mam nadzieję, że jesteś świadomy, że nie na wszystkie pytania uzyskasz odpowiedź, lub nie taką jakiej się spodziewasz sądząc po pytaniach pomocniczych.
Najpierw zacznę od sprostowania pewnej mojej wypowiedzi odnośnie kasy. Nie chodzi mi o to, że w ogóle nie gra to żadnej roli. Bardziej chodzi mi o to, że za mało jeszcze wiem (chociaż czytając odpowiedzi już jestem trochę mądrzejszy niż wczoraj). A w moim przypadku mała wiedza może skutkować szybką frustracją po zakupie i pluciem sobie w brodę i narzekaniem, że mogłem poczekać i dołożyć trochę, i było by o wiele lepiej. Należę do osób, które najpierw przy pierwszym zakupie dużo czytają, i czytają, i czytają... aż do znudzenia... a potem mają jeszcze większy problem bo zdają sobie sprawę, że to wszystko zaczyna przenosić na coraz wyższą półkę i podbijać cenę :p Im więcej się człowiek zna, tym więcej kasy wyda, ale świadomie ją wyda, a nie na zasadzie - droższe to lepsze, albo: droższe to zaszpanuję (czego nie lubię). Po to ten wątek, żebym wiedział czy wydatek się opłaci, czy też nie. Czyli najpierw upewniam się co do rzeczy ważnych, a potem zastanawiam się czy poczekam i dozbieram. Nie robię odwrotnie czyli: nie dam więcej bo tak. Pomijam to, że sytuacja finansowa może się zmienić o 180 stopni i wtedy nie będę mógł w ten sposób myśleć. OK, koniec nudzenia :)
1. silnik w korpusie - z tego co widzę, to nie zaszkodzi go mieć, ale gdyby tylko to miało by być pretekstem do wydania np. 500 czy 1000 zł więcej do innego korpusu to nie ma sensu. Ale sytuacja jest pokręcona bo oprócz silnika producent dodaje sporo innych rzeczy i tu zaczyna być "gorąco"
2. obiektywy - dzięki GonzoG za link do strony, porównam sobie co i jak...
3. AF vs MF
Na tyle, na ile masz sprawne oko i precyzyjne ręce. Niektórym wychodzi to nawet sprawniej niż automatowi.
a) Zawsze masz potwierdzenie ostrości w wizjerze - czyli zapala się "lampka" która informuje, że ostrość w wybranym punkcie jest ustawiona dobrze. Poza tym zawsze można wymienić matówkę na taką z klinem (ale ma to swoje minusy) i będzie można bardzo precyzyjnie ustawiać ostrość na oko.
W każdym z tych 3 korpusów zapali się taka lampka: 5100, 7000, 7100? Rozumiem, że lampka w wizjerze optycznym i nie będę musiał odrywać oka żeby to sprawdzić na tym głównym wyświetlaczu LV?
4. wyświetlacz na górze korpusu vs wyświetlacz LV vs wizjer optyczny:
a) pewne ustawienia są widoczne tylko na głównym ekranie
No trochę lipa. Rozumiem, że mając coś z serii D7x00 wszystko zrobię bez potrzeby tego LV?
Chodzi mi o jak najrzadsze korzystanie z tego ogromnego wyświetlacza. Im mniej prądu ciągnie, tym lepiej.
5. megapiksele
Aparat zawsze robi zdjęcia z pełną rozdzielczością, a dopiero później je zmniejsza. Dlatego RAWy (poza D810 i D4s) są dostępne tylko i wyłącznie w pełnej rozdzielczości.
(...)
c) NIE. Pixelbinning - bo tak nazywa się technika łączenia pikseli w jeden, nie jest stosowana bezpośrednio w aparatach.
Szkoda. Z tego wniosek, że matryca zawsze pracuje na max swoich "pikselowych" możliwości :(
6. D7000 - co to znaczy, że jest on TROCHĘ uszczelniony? - Czyli dalej do końca nie wiadomo o co chodzi :)
7. D7100 - Bać czy nie bać się takiej ilości MPx względem D7000?
Tutaj bardziej chodziło mi nie o możliwości mojego komputera czy czasu jaki zejdzie na obrabianie takich dużych zdjęć. Chodziło mi o wpływ zagęszczenia pikseli w obrębie tego samego kawałka matrycy na późniejsze szumy na zdjęciu.
8. Statyw - dzięki za info
9. Filtry - tu widzę, że muszę poczytać więcej na ten temat i pewnie wiele testów osobiście wykonać
10. Osłona (tulipan) - zrozumiałem... nie porysuje soczewki aczkolwiek wydaje mi się, że w przypadku zaliczenia gleby to wstrząs jaki powstanie przy uderzeniu zapewne nie będzie bez wpływu na delikatne elementy w środku obiektywu. No chyba, że upadnie na trawę ale coś miękkiego :)
11. Linux
co chcesz być administratorem czy fotografem ?
Nie używam od 6 lat w ogóle Windowsa, i nie mam zamiaru do niego wracać. Od kiedy używam Linuksa jestem w zupełnie innym wymiarze :) Właściwie dla mnie same plusy (poza kilkoma mało znaczącymi detalami). Zawsze się coś tam pewnie znajdzie. Ważne, że są programy... czyli pewnie da radę :)
12. O co chodzi z tzw. cashback? - Rozumiem, że oddają kasę, ale bardziej chodziło mi o to, czemu nie obniżą ceny. Chodzi tylko o wyciągnięcie moich danych osobowych?
13. Filtr dolnoprzepustowy - Myślałem, że to jakiś algorytm działający podczas obróbki zdjęcia w korpusie jeszcze przed zapisem na kartę. Czyli lepiej nie mieć tego filtru a zawsze można usunąć niepożądane efekty mory w programie graficznym? Dobrze rozumiem?
14. właściwości zdjęć (znalezionych)
Podałem tylko przykład jakiegoś zdjęcia znalezionego w internecie. Korzystam z Opery i gdy kliknę PPM (prawy przycisk myszy) na zdjęciu i wybiorę "Właściwości obrazu..." to jeżeli zdjęcie ma w sobie dane EXIF to Opera je wyświetli. No i teraz mam zagadkę, bo chyba przy każdym zdjęciu (z EXIF) mam podawane tak jakby zdublowane (ale inne) dane:
Czas ekspozycji: 0,002
Czas otwarcia migawki: 8,96578
Wartość przysłony: 13
Przysłona: 7,40088
i nie wiem czy zdjęcie było robione przy przysłonie 13 czy 7, oraz czy migawka to 0,002 czy 8,9.
Oczywiście czasami da się domyślić... gorzej jak obie wartości będą równie prawdopodobne.
15. histogram
Tam gdzie może być - czyli tylko na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości.
Gdy aparat ma EVF (jak Sony SLT) to masz też w wizjerze.
histogram - masz go przy przeglądaniu zrobionych zdjęć.
Dziwne, bo teraz mam kompakt (Panasonic DMC-LZ10), w którym podczas robienia zdjęcia widzę na żywo histogram, i gdy pochylam lub przesuwam całym aparatem to widzę jaki to będzie miało wpływ na zdjęcie. Widzę czy będzie niedoświetlone i/lub prześwietlone. Czy czegoś takiego Nikon nie ma w swoich lustzankach?
Nie wiem jak edytować swój poprzedni post więc piszę pod spodem.
Odnośnie strony: http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx
Jeżeli to, co tam podają jest miarodajne, to szczerze mówiąc nie bardzo widzę różnicę pomiędzy popularnym N18-105 a stałką N35 lub UWA N10-24.
Owszem trochę mniej zniekształceń ale nieznacznie. To chyba widać przy specyficznych zdjęciach - może bardziej technicznych itp.
Natomiast jeżeli chodzi o ostrość, to na prawdę akceptowalny jest N18-105 .... no chyba, że nie wiem na co patrzeć :)
3. AF vs MF
W każdym z tych 3 korpusów zapali się taka lampka: 5100, 7000, 7100? Rozumiem, że lampka w wizjerze optycznym i nie będę musiał odrywać oka żeby to sprawdzić na tym głównym wyświetlaczu LV?
W każdym. W wyższych (od D7000) są jeszcze strzałki, które pokazują czy jest przed czy za.
4. wyświetlacz na górze korpusu vs wyświetlacz LV vs wizjer optyczny:
No trochę lipa. Rozumiem, że mając coś z serii D7x00 wszystko zrobię bez potrzeby tego LV?
Chodzi mi o jak najrzadsze korzystanie z tego ogromnego wyświetlacza. Im mniej prądu ciągnie, tym lepiej.
Żaden aparat nie pokaże Ci wszystkiego w wizjerze, bo to oznaczałoby zajęcie całego wizjera przez same informacje.
Z resztą jak dużo jest Ci potrzebne z tych informacji ??
5. megapiksele
Szkoda. Z tego wniosek, że matryca zawsze pracuje na max swoich "pikselowych" możliwości :(
Raczej zaleta. Nie korzystając ze wszystkich pikseli traciłbyś znacznie na szczegółowości zdjęcia.
6. D7000 - co to znaczy, że jest on TROCHĘ uszczelniony? - Czyli dalej do końca nie wiadomo o co chodzi :)Chyba tylko Ty nie wiesz. Uszczelniony, to uszczelniony - czyli możesz nim robić np. w deszczu, oczywiście pod warunkiem, że masz uszczelniony obiektyw.
7. D7100 - Bać czy nie bać się takiej ilości MPx względem D7000?
Tutaj bardziej chodziło mi nie o możliwości mojego komputera czy czasu jaki zejdzie na obrabianie takich dużych zdjęć. Chodziło mi o wpływ zagęszczenia pikseli w obrębie tego samego kawałka matrycy na późniejsze szumy na zdjęciu.
To jak szumi możesz sprawdzić w testach.
12. O co chodzi z tzw. cashback? - Rozumiem, że oddają kasę, ale bardziej chodziło mi o to, czemu nie obniżą ceny. Chodzi tylko o wyciągnięcie moich danych osobowych?
Chodzi o to, aby kontrolować dystrybucję.
13. Filtr dolnoprzepustowy - Myślałem, że to jakiś algorytm działający podczas obróbki zdjęcia w korpusie jeszcze przed zapisem na kartę. Czyli lepiej nie mieć tego filtru a zawsze można usunąć niepożądane efekty mory w programie graficznym? Dobrze rozumiem?
Źle rozumiesz. Filtr AA to nie tylko mora, ale też usuwanie artefaktów wynikających z liniowego rozmieszczenia pikseli.
14. właściwości zdjęć (znalezionych)
Podałem tylko przykład jakiegoś zdjęcia znalezionego w internecie. Korzystam z Opery i gdy kliknę PPM (prawy przycisk myszy) na zdjęciu i wybiorę "Właściwości obrazu..." to jeżeli zdjęcie ma w sobie dane EXIF to Opera je wyświetli. No i teraz mam zagadkę, bo chyba przy każdym zdjęciu (z EXIF) mam podawane tak jakby zdublowane (ale inne) dane:
Czas ekspozycji: 0,002
Czas otwarcia migawki: 8,96578
Wartość przysłony: 13
Przysłona: 7,40088
i nie wiem czy zdjęcie było robione przy przysłonie 13 czy 7, oraz czy migawka to 0,002 czy 8,9.
Oczywiście czasami da się domyślić... gorzej jak obie wartości będą równie prawdopodobne.
Nie zdublowane. Są to różne dane, tylko tłumaczenie jest bzdurne.
15. histogram
Dziwne, bo teraz mam kompakt (Panasonic DMC-LZ10), w którym podczas robienia zdjęcia widzę na żywo histogram, i gdy pochylam lub przesuwam całym aparatem to widzę jaki to będzie miało wpływ na zdjęcie. Widzę czy będzie niedoświetlone i/lub prześwietlone. Czy czegoś takiego Nikon nie ma w swoich lustzankach?
Jest - w D800, D810, czy D4, D4s - tylko przy LV, bo tylko wtedy jest możliwe generowanie histogramu.
zbyszekD7000
05-08-2014, 17:42
nie porównuj obiektywów 18-105 z 10-24 to zupełnie inne obiektywy i różni je kąt widzenia nie mówiąc już o jakości, pierwszy to zwykły choć dobr kit, a drugi to znacznie wyższa półka i cenowa i jakościowa.
merkator
05-08-2014, 18:43
11. Linux
Nie używam od 6 lat w ogóle Windowsa, i nie mam zamiaru do niego wracać. Od kiedy używam Linuksa jestem w zupełnie innym wymiarze :) Właściwie dla mnie same plusy (poza kilkoma mało znaczącymi detalami). Zawsze się coś tam pewnie znajdzie. Ważne, że są programy... czyli pewnie da radę :)
A to zmienia zupełnie sytuację ;) Tak jak wspomniałem, podstawa to RawTherape a do niego jako uzupełnienie Lightzone i opensourcowy konkurent lightroom'a czyli GIMP. Co by dalej ? Hugin Panorama Creator.
Więcej programów nie pamiętam, ..... ;)
nikoniarz
05-08-2014, 21:41
W wyższych (od D7000) są jeszcze strzałki, które pokazują czy jest przed czy za.
Nawet w D3100 są strzałki przy manualnym ostrzeniu ;) Co ciekawe- W D300 ich nie ma :D Nijak to się ma do Twojej wypowiedzi...
Nawet w D3100 są strzałki przy manualnym ostrzeniu ;) Co ciekawe- W D300 ich nie ma :D Nijak to się ma do Twojej wypowiedzi...
A możesz mi pokazać te strzałki ?? Bo chyba jestem już całkiem ślepy...
nikoniarz
05-08-2014, 22:46
A możesz mi pokazać te strzałki ?? Bo chyba jestem już całkiem ślepy...
Racja. Zwracam honor. W przypadku D3100 ich nie ma. Dawno nie używałem D3100 ale teraz sprawdziłem i faktycznie jest jak w D300- czyli brak.
Edit: jednak nie dawało mi to spokoju i faktycznie są strzałki ostrości w D3100 ale nie w każdym trybie. Żeby nie było, iż rzucam słowa na wiatr:
https://lh3.googleusercontent.com/-GWVhV1r5014/U-FCNS2TP8I/AAAAAAAAAwk/T7QUePPQ_JU/w706-h449-no/capture_08052014_224347.jpg
źródło (https://lh3.googleusercontent.com/-GWVhV1r5014/U-FCNS2TP8I/AAAAAAAAAwk/T7QUePPQ_JU/w706-h449-no/capture_08052014_224347.jpg)
thomas70 - nie ważne jaki korpus wybierzesz, przy zapoznaniu się z nim każdy (przy właściwym ustawieniu) to i tak skok milowy pomiędzy tym co teraz masz. Możliwości i różnice w jakości są nieporównywalne. Bardziej niż rodzaj aparatu (body) powinna cię interesować jego waga. Sam napisałeś że będziesz wędrował po górach, więc waga ma duże znaczenie. Do drugiego zastosowania (zdjęć makro) raczej automatyczne ustawianie ostrości się nie sprawdzi, dlatego w większości wypadków będzie trzeba ostrzyć maualnie (zbyt mała GO do zastosowań automatycznych). Histogram jest wyświetlany najczęściej na dużym wyświetlaczu, więc z tyłu aparatu. Moja rada nie wydawać zbyt dużo kasy na początek przygody z lustrem, ale to twoja kasa, nie moja. W miarę używania lustrzanki będziesz wiedział czego ci w niej brakuje i w jakim kierunku chciałbyś się rozwijać (ogniskowe obiektywów, rodzaj korpusu, ect.) Statyw na początek też najprostszy, choć tu im cięższy tym lepszy, ale znowu będzie trzeba go dźwigać. Podstawowe filtry to: Polar i połówkowy szary. Reszta przyjdzie sama. Powodzenia.
nie porównuj obiektywów 18-105 z 10-24 to zupełnie inne obiektywy i różni je kąt widzenia nie mówiąc już o jakości, pierwszy to zwykły choć dobr kit, a drugi to znacznie wyższa półka i cenowa i jakościowa.
Porównałem na wcześniej podanej stronie i różnice dla mnie są, ale nie na tyle kolosalne żeby zachęcało to mnie do dodatkowego wydatku. Może kiedyś zmienię zdanie ale na razie są to dla mnie (początkującego) "detale" :)
W każdym. W wyższych (od D7000) są jeszcze strzałki, które pokazują czy jest przed czy za.
Zaciekawiło mnie to. Co to znaczy "przed" czy "za" skoro aparat nie wie na co ja chcę ustawić ostrość?
Żaden aparat nie pokaże Ci wszystkiego w wizjerze, bo to oznaczałoby zajęcie całego wizjera przez same informacje.
Czy ja wiem? Jakiś przycisk włączający i wyłączający informacje, i po sprawie :)
Z resztą jak dużo jest Ci potrzebne z tych informacji ??
Te najważniejsze: przysłona, migawka, ISO, ogniskowa, typ oświetlenia (temp. barwowa), i ew. histogram
Raczej zaleta. Nie korzystając ze wszystkich pikseli traciłbyś znacznie na szczegółowości zdjęcia.
No nie bardzo. Zrobienie zdjęcia z całej matrycy i przeskalowanie go, to raczej nie to samo, co zrobienie zdjęcia w niższej rozdzielczości matrycy.
A już na pewno co innego niż wykorzystanie 4 punktów w kwadracie jako jednego punktu. Dziwne, że to nie jest stosowane w aparatach.
Chyba tylko Ty nie wiesz. Uszczelniony, to uszczelniony - czyli możesz nim robić np. w deszczu, oczywiście pod warunkiem, że masz uszczelniony obiektyw.
Jak się okazało to nie tylko ja, bo inni co go mają też nie do końca wiedzą :)
Chodzi o to, aby kontrolować dystrybucję.
A co z nią jest teraz nie tak?
Nie zdublowane. Są to różne dane, tylko tłumaczenie jest bzdurne.
To jeżeli możesz to wytłumacz mi różnicę pomiędzy:
a) czas ekspozycji vs czas otwarcia migawki
b) wartość przysłony vs przysłona
Jest - w D800, D810, czy D4, D4s - tylko przy LV, bo tylko wtedy jest możliwe generowanie histogramu.
A co stoi na przeskodzie, żeby takie D5100 czy D7x00 tego nie miały?
Zaciekawiło mnie to. Co to znaczy "przed" czy "za" skoro aparat nie wie na co ja chcę ustawić ostrość?
A to nie masz punktów AF... dziwne, bo mój ma...
Czy ja wiem? Jakiś przycisk włączający i wyłączający informacje, i po sprawie :)
To teraz powiedz mi gdzie jeszcze znajdziesz miejsce wizjer... bo właśnie zająłeś cały obszar przez LCD/OLED...
Te najważniejsze: przysłona, migawka, ISO, ogniskowa, typ oświetlenia (temp. barwowa), i ew. histogram
Tryb oświetlenia ?? Chyba balans bieli - to albo ustawiasz na auto, albo zmieniasz raz na jakiś czas. Kompletnie niepotrzebne w wizjerze. Nie mówiąc o tym, że lustrzanka jest raczej po to, aby robić w RAWach... więc ustawienia WB są totalnie zbędne.
Przez ponad 100 lat ludzie robią bez histogramu i zdjęcia wychodzą im świetnie... Chcesz zabawkę, która podpowiada ci wszystko... nawet kiedy nacisnąć spust - kup sobie Sony.
No nie bardzo. Zrobienie zdjęcia z całej matrycy i przeskalowanie go, to raczej nie to samo, co zrobienie zdjęcia w niższej rozdzielczości matrycy.
A już na pewno co innego niż wykorzystanie 4 punktów w kwadracie jako jednego punktu. Dziwne, że to nie jest stosowane w aparatach.
Zrobienie zdjęcia w pełnej rozdzielczości i przeskalowanie go do mniejszego rozmiaru da Ci znacznie lepsze efekty niż wykorzystanie mniejszej ilości pikseli - tak ciężko to zrozumieć ?? Szczególnie, że aparaty potrzebują 3 pikseli aby uzyskać pełen kolor.
Jak się okazało to nie tylko ja, bo inni co go mają też nie do końca wiedzą :)
To już kwestia lenistwa - wystarczy przeczytać opis na stronie producenta.
A co z nią jest teraz nie tak?Spytaj się siebie, skoro uważasz, że jest coś nie tak.
To jeżeli możesz to wytłumacz mi różnicę pomiędzy:
a) czas ekspozycji vs czas otwarcia migawki
b) wartość przysłony vs przysłona
A możesz mi wytłumaczyć skąd ja do ch****y mam wiedzieć co kretyn, który to tłumaczył miał na myśli.
A co stoi na przeskodzie, żeby takie D5100 czy D7x00 tego nie miały?
A co stoi na przeszkodzie abyś sobie kupił D810.... ??
zbyszekD7000
07-08-2014, 21:08
Coraz bardziej mi się podoba ta dyskusja. Wydaje mi się że wiele z tych pytań to kolega jednak powinien zadać NIKONOWI ;-)
a co do różnicy pomiędzy 18-105 a 10-24 to trzeba zobaczyć foty z obydwu wtedy będzie widoczna różnica. Jest ich wiele do zobaczenia na tym forum ;-)
@ Tomas70
Posiadam oprocz n18-105 takze n10-24, i uwierz, nie chodzi tutaj jedynie o ostrosc fotek, to jest zupelnie inna perspektywa, to "inny swiat" fotografowania. Owszem, pokrywa sie czesciowo ogniskowa z kitowym zoomem, jednakze te "milimetry" ponizej tychze "18" z kita robia roznice. Nie mozna tez patrzec na to niby "proporcjonalnie", jesli chodzi o ogniskowa, gdyz te 10 mm roznicy pomiedzy tymi obiektywami, jest zupelnie inna roznica, niz np. pomiedzy 105 mm i 115 mm (tez 10 mm roznicy, lecz niemal niezauwazalne).
DlaZabawy
08-08-2014, 17:41
11. Linux - ma ktoś z was? Jak na tym to działa jeżeli chodzi np. o RAW (NEF)?
W sumie to chciałbym jak najmniej (albo w ogóle) nie ingerować w zdjęcia na komputerze.
Do obróbki zdjęć: darktable (http://www.darktable.org), w/g mnie jest znacznie potężniejszy od RawTherapee. Windziarze nie znają... i raczej prędko go nie poznają (http://www.darktable.org/2011/07/that-other-os/) :) Na stronie domowej znajdziesz podręcznik (http://www.darktable.org/usermanual/index.html.php), sporo informacji pojawia się na blogu (http://www.darktable.org/category/blog/), poczytaj też o kalibrowaniu obiektywów (http://wilson.bronger.org/calibration). Na YouTube czy Vimeo znajdziesz tutoriale.
Tylko zaopatrz się w 64-bitowy system i, jeśli to możliwe, kartę graficzną z rozsądną ilością pamięci (1GB to absolutne minimum, 2GB pewnie będzie znacznie lepsze) - bo OpenCL typowo pozwala korzystać z zaledwie połowy pamięci karty graficznej do celów obliczeniowych. I odpal ją na sterownikach od producenta, na Mesie na razie jeszcze nie powalczysz. Bez OpenCL'a też da się pracować, ale program działa znacznie wolniej.
Windows może być ci od czasu do czasu potrzebny - a to żeby wgrać nowy firmware do czegoś-tam (jak już się dorobisz mniej podstawowego sprzętu), a to żeby coś skalibrować (mój kolorymetr da się bez problemu obsłużyć przy pomocy dispcalGUI (http://dispcalgui.hoech.net), ale już majstrować USB Dock'iem Sigmy przy 18-35 f1.8 spod Wine raczej bym się nie odważył), itp.
W każdym. W wyższych (od D7000) są jeszcze strzałki, które pokazują czy jest przed czy za.
(...)
A to nie masz punktów AF... dziwne, bo mój ma...
Nie pisałeś o czymś co znam tylko o jakichś strzałkach, których nie znam. W moim kompakcie gdy przycisnę do połowy przycisk spustu migawki, to AF złapie sobie jakiś punkt/fragment i zaznaczy to prostokątem/prostokątami.
Nie mam zielonego pojęcia o jakie strzałki tobie chodzi bo u mnie takich po prostu nie ma.
To teraz powiedz mi gdzie jeszcze znajdziesz miejsce wizjer... bo właśnie zająłeś cały obszar przez LCD/OLED...
Wydawało mi się, że kiedyś gdzieś trafiłem na obrazek, gdzie w wizjerze był na dole pasek (o niewielkiej wysokości) i tam te najważniejsze rzeczy były wyświetlane.
Muszę poszukać.... jak znajdę, to się odezwę w tej kwestii.
Tryb oświetlenia ?? Chyba balans bieli - to albo ustawiasz na auto, albo zmieniasz raz na jakiś czas. Kompletnie niepotrzebne w wizjerze. Nie mówiąc o tym, że lustrzanka jest raczej po to, aby robić w RAWach... więc ustawienia WB są totalnie zbędne.
Skoro można wyłączyć RAWy i robić tylko w JPG? Ja wiem, że najlepiej jest mieć równocześnie RAW i JPG, ale w sytuacji gdy się komuś kończy miejsce na karcie i chciałby zrezygnować z RAW tylko po to, żeby zrobić te kilka(-naście,-dziesiąt) zdjęć więcej, to raczej balans bieli będzie ważny, czyż nie?
Przez ponad 100 lat ludzie robią bez histogramu i zdjęcia wychodzą im świetnie... Chcesz zabawkę, która podpowiada ci wszystko... nawet kiedy nacisnąć spust - kup sobie Sony.
Przez ponad 100 lat ludzie nie mieli AF tylko ostrzyli ręcznie, sami ustawiali przysłonę i migawkę, sami ustawiali balans bieli itd. To może wróćmy do trybu 100% manual?
Może jesteś na tyle dobry, że potrafisz to wszystko ładnie poustawiać w trybie manualnym, ale taki ktoś jak ja jeszcze się uczy. Jeżeli będę w górach gdzieś wysoko i będę chciał zrobić zdjęcie na którym mi bardzo zależy, to mogę to zrobić tak, że jedno zrobię w trybie manual, inne w trybie A, inne w trybie S itd. Bo chcę mieć pewność, że któreś wyjdzie a ja się jeszcze uczę i tak łatwo nie będzie mi w to miejsce wrócić i je powtórzyć. Więc dla mnie tryby pół automatyczne są jak najbardziej OK. W moim aktualnym kompakcie mam taki histogram i jest on cały czas włączony. Dopóki nie wiedziałem, że on jest i czym on jest, to go nie włączałem bo po co ma mi jakiś mazaj zasłaniać kadr? Ale jak zacząłem się w to wszystko zagłębiać i przeczytałem instrukcję na spokojnie i krok po kroku się tym wszystkim bawiłem i testowałem, to okazało się, że taki histogram to jest super sprawa i teraz mam go non stop włączonego. Zawsze mogę go jednym przyciskiem włączyć/wyłączyć.
Zrobienie zdjęcia w pełnej rozdzielczości i przeskalowanie go do mniejszego rozmiaru da Ci znacznie lepsze efekty niż wykorzystanie mniejszej ilości pikseli - tak ciężko to zrozumieć ?? Szczególnie, że aparaty potrzebują 3 pikseli aby uzyskać pełen kolor.
OK, tylko z jednej strony mówi się, że mniejsze upakowanie pikseli na matrycy to lepsze zdjęcia. Teraz piszesz, że więcej pikseli to lepsze zdjęcie. Ja wiem, że jest gdzieś jakaś granica poniżej której zdjęcie będzie gorsze pomimo małego upakowania pikseli na matrycy, ale gdzie ta granica jest? Da się to określić? A odnośnie tego, że każdy piksel składa się z trzech subpikseli to ja wiem, ale nie do tego zmierzałem pisząc o 4 pełnych pikselach w kwadracie.
To już kwestia lenistwa - wystarczy przeczytać opis na stronie producenta.
Albo kwestia znalezienia. Byłem i szukałem... niestety albo źle szukałem, albo tego tam nie ma.
Spytaj się siebie, skoro uważasz, że jest coś nie tak.
Pytałem się o cashback i o to czemu po prostu nie obniżą ceny.
Wspomniałeś, że nie chodzi o dane osobowe tylko o kontrolę dystrybucji, więc pytam się co chcą kontrolować, a ty mi piszesz, że to ja mam jakiś problem z dystrybucją.
Widzisz tu jakiś sens?
A możesz mi wytłumaczyć skąd ja do ch****y mam wiedzieć co kretyn, który to tłumaczył miał na myśli.
A skąd ja mam wiedzieć, że to jest niepoprawne? Napisałem, że jestem zielony w te klocki.
Dlatego pytam się o co chodzi i od razu mi się za to dostaje. Nieźle...
A co stoi na przeszkodzie abyś sobie kupił D810.... ??
A ja wiem? Może cena? Po prostu mój kompakt za 400 zł ma jakąś funkcję, której nie ma większość aparatów za kilka tysięcy zł, więc chyba początkujący ma prawo się zapytać?
Coraz bardziej mi się podoba ta dyskusja. Wydaje mi się że wiele z tych pytań to kolega jednak powinien zadać NIKONOWI ;-)
Z reguły najlepiej się czegoś dowiadywać od użytkowników. Ale kto wie, może i zadam kilka pytań do Nikona? :)
a co do różnicy pomiędzy 18-105 a 10-24 to trzeba zobaczyć foty z obydwu wtedy będzie widoczna różnica. Jest ich wiele do zobaczenia na tym forum ;-)
W wolnej chwili rozejrzę się za tym. W sumie ciekawi mnie ta kwestia.
@ Tomas70
Posiadam oprocz n18-105 takze n10-24, i uwierz, nie chodzi tutaj jedynie o ostrosc fotek, to jest zupelnie inna perspektywa, to "inny swiat" fotografowania. Owszem, pokrywa sie czesciowo ogniskowa z kitowym zoomem, jednakze te "milimetry" ponizej tychze "18" z kita robia roznice. Nie mozna tez patrzec na to niby "proporcjonalnie", jesli chodzi o ogniskowa, gdyz te 10 mm roznicy pomiedzy tymi obiektywami, jest zupelnie inna roznica, niz np. pomiedzy 105 mm i 115 mm (tez 10 mm roznicy, lecz niemal niezauwazalne).
Jeżeli miałbyś czas i ochotę, to może wrzuciłbyś kilka zdjęć do porównania? Tylko mam na myśli dokładnie te same ujęcia a nie różne. Chodzi mi o to, żeby aparat był dokładnie w tym samym miejscu i fotografował ten sam obiekt. Bo porównywanie różnych zdjęć albo nawet tego samego ale pod różnym kątem to już nie to samo :) No chyba, że tak jak wspomniałem wcześniej jest to już przez kogoś wrzucone, to sobie w wolnej chwili poszukam.
Nie pisałeś o czymś co znam tylko o jakichś strzałkach, których nie znam. W moim kompakcie gdy przycisnę do połowy przycisk spustu migawki, to AF złapie sobie jakiś punkt/fragment i zaznaczy to prostokątem/prostokątami.
W trybie LV przy detekcji kontrastu lustrzanka też wyświetli kwadracik, w którym wykryła ostrość. W trybie detekcji fazy ostrości będzie szukać w wybranym/ych punktach AF
Wydawało mi się, że kiedyś gdzieś trafiłem na obrazek, gdzie w wizjerze był na dole pasek (o niewielkiej wysokości) i tam te najważniejsze rzeczy były wyświetlane.
O coś takiego (http://www.optyczne.pl/upload2/80522_D5200_vf_sch.gif) chodzi?
OK, tylko z jednej strony mówi się, że mniejsze upakowanie pikseli na matrycy to lepsze zdjęcia. Teraz piszesz, że więcej pikseli to lepsze zdjęcie.
Większa ilość pikseli, to większa ilość szczegółów. Większe fizycznie piksele, to niższy szum i większy zakres tonalny. Oczywiście przy tej samej technologii.
nikoniarz
12-08-2014, 12:59
Większa ilość pikseli, to większa ilość szczegółów.
Pod warunkiem, ze szklo bedzie potrafilo te piksele wykorzystac.
Pod warunkiem, ze szklo bedzie potrafilo te piksele wykorzystac.
Oczywiście masz rację, jednak pisałem bardzo ogólnie, nie wchodząc w zagadnienia rozdzielczości optycznej obiektywu, kwestii dyfrakcji itepe.
Do obróbki zdjęć: darktable (http://www.darktable.org), w/g mnie jest znacznie potężniejszy od RawTherapee. Windziarze nie znają... i raczej prędko go nie poznają (http://www.darktable.org/2011/07/that-other-os/) :) Na stronie domowej znajdziesz podręcznik (http://www.darktable.org/usermanual/index.html.php), sporo informacji pojawia się na blogu (http://www.darktable.org/category/blog/), poczytaj też o kalibrowaniu obiektywów (http://wilson.bronger.org/calibration). Na YouTube czy Vimeo znajdziesz tutoriale.
Dzięki piękne za te wskazówki. Zainstalowałem obydwa programy. W wolnej chwili sobie sprawdzę co i jak. Miło, że od razu były one w repo. Nic nie musiałem ręcznie ściągać ani biegać po niepewnych stronach :)
Tylko zaopatrz się w 64-bitowy system i, jeśli to możliwe, kartę graficzną z rozsądną ilością pamięci (1GB to absolutne minimum, 2GB pewnie będzie znacznie lepsze) - bo OpenCL typowo pozwala korzystać z zaledwie połowy pamięci karty graficznej do celów obliczeniowych. I odpal ją na sterownikach od producenta, na Mesie na razie jeszcze nie powalczysz. Bez OpenCL'a też da się pracować, ale program działa znacznie wolniej.
Korzystam z Archa 64-bitowego. Pewnie masz doświadczenie to się zapytam odnośnie mojego sprzętu - czy da sobie radę, czy będzie się ostro pocił przy RAWach: C2D E8400 6MB cache, 4GB RAM, GF 9600GT 512MB. Zastanaiwam się nad przyszłym odświeżeniem sprzętu bo mam go już ok 5 lat. Co prawda na razie sprawuje się bardzo dobrze, ale nie wiem jak to się będzie sprawowało gdybym zaczął się jednak bawić w obróbkę zdjęć oraz wideo (nad kamerą też się osobno zastanawiam ale to później - nie jest to teraz dla mnie priorytetem - wystarczy mi na początek to, co zaoferuje aparat foto).
Windows może być ci od czasu do czasu potrzebny - a to żeby wgrać nowy firmware do czegoś-tam (jak już się dorobisz mniej podstawowego sprzętu), a to żeby coś skalibrować (mój kolorymetr da się bez problemu obsłużyć przy pomocy dispcalGUI (http://dispcalgui.hoech.net), ale już majstrować USB Dock'iem Sigmy przy 18-35 f1.8 spod Wine raczej bym się nie odważył), itp.
W razie ew. potrzeby to na starym laptopie mam licencję Windowsa, to najwyżej go wgram, bo tam też jest tylko Linux :)
. >napisał gonzog
. >w każdym. W wyższych (od d7000) są jeszcze strzałki, które pokazują czy jest przed czy za.(...)
. >a to nie masz punktów af... Dziwne, bo mój ma...
Nie pisałeś o czymś co znam tylko o jakichś strzałkach, których nie znam. W moim kompakcie gdy przycisnę do połowy przycisk spustu migawki, to af złapie sobie jakiś punkt/fragment i zaznaczy to prostokątem/prostokątami.
Nie mam zielonego pojęcia o jakie strzałki tobie chodzi bo u mnie takich po prostu nie ma.
Lustrzanka też łapie ostrość na ustalonym punkcie, który wybierasz Ty albo aparat. A jeżeli przełączysz na manual focus, to zamiast ustawiać ostrość na tym ustalonym punkcie, aparat będzie podpowiadał właśnie wyświetlając owe strzałki, czy według niego ustawiłeś manualnie ostrość przed czy za obiektem, który widać pod aktywnym punktem autofocusa.
O coś takiego (http://www.optyczne.pl/upload2/80522_D5200_vf_sch.gif) chodzi?
Tak
Większa ilość pikseli, to większa ilość szczegółów. Większe fizycznie piksele, to niższy szum i większy zakres tonalny. Oczywiście przy tej samej technologii.
No i właśnie 4 piksele w kwadracie dałyby większy fizycznie piksel.
Lustrzanka też łapie ostrość na ustalonym punkcie, który wybierasz Ty albo aparat. A jeżeli przełączysz na manual focus, to zamiast ustawiać ostrość na tym ustalonym punkcie, aparat będzie podpowiadał właśnie wyświetlając owe strzałki, czy według niego ustawiłeś manualnie ostrość przed czy za obiektem, który widać pod aktywnym punktem autofocusa.
Aha... teraz załapałem... dzięki
Napisał GonzoG Zobacz post
W każdym. W wyższych (od D7000) są jeszcze strzałki, które pokazują czy jest przed czy za.
Elektroniczny dalmierz Nikon wprowadził po raz pierwszy w modelu D60.
Pod warunkiem, ze szklo bedzie potrafilo te piksele wykorzystac.
Oczywiście masz rację, jednak pisałem bardzo ogólnie, nie wchodząc w zagadnienia rozdzielczości optycznej obiektywu, kwestii dyfrakcji itepe.
To szkło też ma rozdzielczość? Myślałem, że to należy do kategorii ANALOG
nikoniarz
12-08-2014, 13:30
Elektroniczny dalmierz Nikon wprowadził po raz pierwszy w modelu D60.
Pisałem o tym wcześniej. Oczywiscie nie jest on dostepny w trybie M. Jak widac GonzoG nie jest taki nieomylny jak mysli :D
To szkło też ma rozdzielczość? Myślałem, że to należy do kategorii ANALOG
Rozdzielczość soczewki, czy obiektywu, jako zdolność do odwzorowania dwóch leżących obok siebie punktów tak, by były rozróżnialne, jest zdeterminowana przez jakość obiektywu w ogólności i ograniczona przez zjawisko dyfrakcji.
To szkło też ma rozdzielczość? Myślałem, że to należy do kategorii ANALOG
Oczywiście, że ma. Większość rzetelnych testów mierzy m.in. rozdzielczość obiektywu, a właściwie charakterystyki rozdzielczości, bo zdolność rozdzielcza zmienia się w zależności od ustawień ogniskowej i przysłony.
Przykład:
http://www.optyczne.pl/139.4-Test_obiektywu-Nikon_Nikkor_AF-S_DX_18-105_mm_f_3.5-5.6_VR_ED_Rozdzielczość_obrazu.html
W trybie LV przy detekcji kontrastu lustrzanka też wyświetli kwadracik, w którym wykryła ostrość. W trybie detekcji fazy ostrości będzie szukać w wybranym/ych punktach AF
Że niby co ??
A możesz mi powiedzieć, jakim cudem aparat wie gdzie czy jest ostro czy nie ?? Bo detekcja kontrastu na to nie pozwala.
Że niby co ??
A możesz mi powiedzieć, jakim cudem aparat wie gdzie czy jest ostro czy nie ?? Bo detekcja kontrastu na to nie pozwala.
Ostatnio się trochę nie wysypiam i z moim rozumieniem jest gorzej, więc proszę wyjaśnij, o co dokładnie pytasz, bo zwyczajnie nie łapię. W moim przekonaniu tomas70 nawiązał do łapania ostrości przez kompakt - czyli do detekcji kontrastu. W trybie lifeview, gdzie nie działa detekcja fazy (nie rozmawiamy o rozwiązaniach typu slt) elektronika aparatu wykrywa ostrość na podstawie detekcji kontrastu. Ale to przecież wiesz, prawda?
DlaZabawy
12-08-2014, 18:31
Korzystam z Archa 64-bitowego. Pewnie masz doświadczenie to się zapytam odnośnie mojego sprzętu - czy da sobie radę, czy będzie się ostro pocił przy RAWach: C2D E8400 6MB cache, 4GB RAM, GF 9600GT 512MB. Zastanaiwam się nad przyszłym odświeżeniem sprzętu bo mam go już ok 5 lat. Co prawda na razie sprawuje się bardzo dobrze, ale nie wiem jak to się będzie sprawowało gdybym zaczął się jednak bawić w obróbkę zdjęć oraz wideo (nad kamerą też się osobno zastanawiam ale to później - nie jest to teraz dla mnie priorytetem - wystarczy mi na początek to, co zaoferuje aparat foto).
Podejrzewam, że da się pracować, ale na szczególny komfort nie licz. O OpenCL w każdym razie zapomnij. Dużo zależy od tego, ile i jakich modułów zamierzasz używać. Zwykły balans bieli wykona ci się w trymiga, ale już shadows and highlights, czy denoise (profiled) na pewno przymuli. Pamiętaj też, że 2 razy więcej megapikseli w aparacie często oznacza 2 razy dłuższe przetwarzanie zdjęcia przez komputer (ale nie jestem pewien, czy do celów podglądu edycji Darktable nie skaluje zdjęć do mniejszej rozdzielczości zaraz na początku przetwarzania).
Najlepiej ściągnij kilka RAWów (chociażby z tego forum - poszukaj tematów Zabawa w RAW'ki, albo zerknij tutaj (http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?t=230300)), jeśli się da, to w rozdzielczości takiej, jaką ma aparat który postanowisz kupić - i po prostu się nimi pobaw.
Cytat:
Napisał buma2
https://forum.nikoniarze.pl//brak.gif
źródło (http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?p=3410673#post3410673)
@ Tomas70
Posiadam oprocz n18-105 takze n10-24, i uwierz, nie chodzi tutaj jedynie o ostrosc fotek, to jest zupelnie inna perspektywa, to "inny swiat" fotografowania. Owszem, pokrywa sie czesciowo ogniskowa z kitowym zoomem, jednakze te "milimetry" ponizej tychze "18" z kita robia roznice. Nie mozna tez patrzec na to niby "proporcjonalnie", jesli chodzi o ogniskowa, gdyz te 10 mm roznicy pomiedzy tymi obiektywami, jest zupelnie inna roznica, niz np. pomiedzy 105 mm i 115 mm (tez 10 mm roznicy, lecz niemal niezauwazalne).
Jeżeli miałbyś czas i ochotę, to może wrzuciłbyś kilka zdjęć do porównania? Tylko mam na myśli dokładnie te same ujęcia a nie różne. Chodzi mi o to, żeby aparat był dokładnie w tym samym miejscu i fotografował ten sam obiekt. Bo porównywanie różnych zdjęć albo nawet tego samego ale pod różnym kątem to już nie to samo :smile: No chyba, że tak jak wspomniałem wcześniej jest to już przez kogoś wrzucone, to sobie w wolnej chwili poszukam.
Przede wszystkim pragne skorygowac moj wpis, gdyz nie chodzi tutaj o roznice 10 mm, lecz o 8 mm, co jednak nie zmienia sensu wypowiedzi. Niestety nie mam takowych fotek o jakie pytasz, mam jednak nadzieje, ze juz je znalazles i mogles porownac. Sa tez w necie "symulatory objektywow", byc moze juz tam zajrzales i wiesz o co chodzi.
Cytat:
Napisał GonzoG
https://forum.nikoniarze.pl//brak.gif
źródło (http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?p=3413314#post3413314)
Że niby co ??
A możesz mi powiedzieć, jakim cudem aparat wie gdzie czy jest ostro czy nie ?? Bo detekcja kontrastu na to nie pozwala.
Ostatnio się trochę nie wysypiam i z moim rozumieniem jest gorzej, więc proszę wyjaśnij, o co dokładnie pytasz, bo zwyczajnie nie łapię. W moim przekonaniu tomas70 nawiązał do łapania ostrości przez kompakt - czyli do detekcji kontrastu. W trybie lifeview, gdzie nie działa detekcja fazy (nie rozmawiamy o rozwiązaniach typu slt) elektronika aparatu wykrywa ostrość na podstawie detekcji kontrastu. Ale to przecież wiesz, prawda?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@ GonzoG
Z calym szacunkiem, masz duza wiedze i wiele pomagasz tutaj forumowiczom. DZIEKUJEMY! Ja jestem jedynie hobbysta. Nieraz sa tu wpisy w stylu: "kupilem auto, a po co jest to takie kolko przede mna i po co te takie dziwne pedaly i czemu smierdzi z tej takiej rury z tylu, kiedy motor pracuje?" Nieraz naprawde rece opadaja! Ale jednak nie jestes tutaj szefem w forum, ja rowniez nie jestem. Takze nie jestem nieomylny, moja wiedza w tej dziedzinie jest dosc skromna i powstala w czasach fotografii analogowej i po dosc dlugiej przerwie odgrzalo we mnie to hobby.
Odnosnie ustawiania ostrosci poprzez detekcje kontrastu, to jak napisal forumowicz przede mna, "przeciez to wiesz?" W kazdym razie moj D5100 w LV (detekcja kontrastu) dziala dobrze i aparat "to wie", czyli detekcja kontrastu na to pozwala! :smile:. I pojawia sie prostokat w miejscu, gdzie ustawiona zostala ostrosc, mozna go nawet przesuwac koleczkiem...
Mysle, ze szczegolow tejze technologii nie potrzebuje TOBIE AKURAT wyjasniac?! Czyz nie doradzales nieraz, aby wlasnie z tego korzystac, by sprawdzic, czy obiektywy sa OK?
Pozdrawiam i zycze dalszych MILYCH wpisow w forum!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.