Zobacz pełną wersję : Fotografia nocna jak to ugryźć
artuss811
12-01-2014, 23:24
Witam ostatnio zrobiłem parę zdjęć nocą robiłem to parę razy w życiu wiec proszę o wyrozumiałość. Zdjęcia były robione z reki przy wyższym iso i przysłonach rzędu 1.8 do 2.5 czasy w granicach 30 - 50. Mój problem polega na tym ze na zdjęciach przy źródłach światła powstają takie poświaty w kolorze światła, jeśli zmniejszę iso lub skróce naświetlanie jest lepiej, ale za to wszędzie indziej trochę za ciemno, a jak otoczenie jest w miarę to na źródle światła są już duże przepały. Tu są zdjęcia https://www.facebook.com/media/set/?set=a.641344992589031.1073741833.100001406089862&type=1&l=c49bc0e889 juz po obróbce moze troche nieudolnej, ale były mega poświaty rozjaśniały wszystko dookoła, a niebo było albo całe żółte lub innego koloru jak dane oświetlenie. Oglądając zdjęcia nocne bardziej doświadczonych kolegów to zdjecia sa bardziej przejrzyste wiecej szczegółów no zresztą wiecie jak powinny wyglądać np tak http://www.digart.pl/galerie/1524/Nocne_Metropolie/ i co zrobić żeby się to tego zbliżyć do tej jakości zdjęcia
Przede wszystkim kupić statyw.
artuss811
13-01-2014, 00:20
Przede wszystkim kupić statyw.
mam, ale w tamtym momencie nie miałem go przy sobie
Mam wrażenie, że to poświaty to wina jakiegoś delikatnego zamglenia tamtej nocy albo obiektyw jest czymś zatłuszczony delikatnie.
(...)Mój problem polega na tym ze na zdjęciach przy źródłach światła powstają takie poświaty w kolorze światła, (...)
Poświata zawsze jest i zawsze będzie... To nie próżnia, aby światło przechodziło bez rozproszeń.
A to jak mocna jest poświata zależy od warunków atmosferycznych, jak i zanieczyszczeń.
(...) Oglądając zdjęcia nocne bardziej doświadczonych kolegów to zdjecia sa bardziej przejrzyste wiecej szczegółów no zresztą wiecie jak powinny wyglądać np tak http://www.digart.pl/galerie/1524/Nocne_Metropolie/ i co zrobić żeby się to tego zbliżyć do tej jakości zdjęcia
1. Dobrać odpowiedni kadr
2. dobrać GO do tego kadru
3. czekać na odpowiednie warunk
4. odpowiednio obrobić zdjęcia
artuss811
13-01-2014, 19:40
Poświata zawsze jest i zawsze będzie... To nie próżnia, aby światło przechodziło bez rozproszeń.
A to jak mocna jest poświata zależy od warunków atmosferycznych, jak i zanieczyszczeń.
1. Dobrać odpowiedni kadr
2. dobrać GO do tego kadru
3. czekać na odpowiednie warunk
4. odpowiednio obrobić zdjęcia
Myślałem ze dostane jakieś konkrety, ale oki rozumiem. Wyczytałem gdzieś na jakimś blogu foto właśnie o fotografii nocnej że gość używa filtrów UV lub polaryzacyjnych, czy to będzie miało wpływ na poprawę i krystaliczność zdjęcia?
Następnym razem na takie nocne zdjęcia wybierz sie tuż przed zachodem Słońca.Po zachodzie masz ok jednej godziny kiedy jest jeszcze wystarczająco jasno aby nawet w
najciemniejszych miejscach coś się zarejestrowało.Oswietlenie uliczne i w budynkach nie jest jeszcze tak dominujące,a zdjęciu nada nocny charakter.Trzeba poprostu wyłapać
taki moment równowagi w oswietleniu bo poźniejsze próby wyciągania obrazu z ciemnych miejsc prowadzą do nadmiernego wzrostu szumu.Walka z dominującym zafarbem
jaki dają uliczne lampy jest trudna i dlatego najlepiej zapisywać takie foty w RAW-ach.Dawno temu kiedy zdjęcia robiono na filmach używano specjalnych filtrów likwidujących
ten zółty lub zielony zafarb pochodzący od ulicznych latarni.
Myślałem ze dostane jakieś konkrety, ale oki rozumiem. Wyczytałem gdzieś na jakimś blogu foto właśnie o fotografii nocnej że gość używa filtrów UV lub polaryzacyjnych, czy to będzie miało wpływ na poprawę i krystaliczność zdjęcia?
Używanie tych filtrów sprawdza się tylko w bardzo specyficznych warunkach.
UV - tylko gdy masz źródła z zakresem UV - w Polsce prawie się takich lamp nie stosuje.
Polar - tylko gdy światło odbija się od niemetalicznych powierzchni - np. woda, szkło, lakier na samochodach...
A konkrety - unikać sytuacji, gdzie może występować rozproszenie światła w powietrzu - np. zimą przy dużym mrozie - brak wody w powietrzu, ale za to może być zanieczyszczone powietrze od palenia w piecach.
Dodatkowo poświatę możesz zmniejszyć używając niskiego ISO - wtedy będzie ona dla aparatu za słaba do zarejestrowania, bo przy długich czasach i małej czułości trochę inaczej jest rejestrowane światło.
artuss811
14-01-2014, 09:07
A konkrety - unikać sytuacji, gdzie może występować rozproszenie światła w powietrzu - np. zimą przy dużym mrozie - brak wody w powietrzu, ale za to może być zanieczyszczone powietrze od palenia w piecach.
Dodatkowo poświatę możesz zmniejszyć używając niskiego ISO - wtedy będzie ona dla aparatu za słaba do zarejestrowania, bo przy długich czasach i małej czułości trochę inaczej jest rejestrowane światło.
O teraz naprawdę zrobiło się bardziej krystalicznie dzięki
Coitus Interraptus
14-01-2014, 23:58
Może masz kiepski obiektyw - chodzi o powłoki przeciwodblaskowe. Trudno powiedzieć, nie wiadomo w jakich warunkach fotografowałeś i jak to obrobiłeś.
Borat1979
15-01-2014, 00:53
Witam ostatnio zrobiłem parę zdjęć nocą robiłem to parę razy w życiu wiec proszę o wyrozumiałość. Zdjęcia były robione z reki przy wyższym iso i przysłonach rzędu 1.8 do 2.5 czasy w granicach 30 - 50. Mój problem polega na tym ze na zdjęciach przy źródłach światła powstają takie poświaty w kolorze światła, jeśli zmniejszę iso lub skróce naświetlanie jest lepiej, ale za to wszędzie indziej trochę za ciemno, a jak otoczenie jest w miarę to na źródle światła są już duże przepały.
Statyw statyw i jeszcze raz statyw. Dajesz ISO100, f8, wyłączasz stabilizację, ostrość ustawiasz manualnie, samowyzwalacz lub pilot żeby nie poruszyć aparatu i jazda.
Można skorzystać z bracektingu i techniki HDR. Łącząc trzy lub więcej ujęć (niedoświetlone, według światłomierza i prześwietlone). Dziki temu po obróbce światła nie będą prześwietlone a szczegóły ze słabo oświetlonych części kadru nie znikną w ciemnościach.
Tu są zdjęcia https://www.facebook.com/media/set/?set=a.641344992589031.1073741833.100001406089862&type=1&l=c49bc0e889 juz po obróbce moze troche nieudolnej, ale były mega poświaty rozjaśniały wszystko dookoła, a niebo było albo całe żółte lub innego koloru jak dane oświetlenie.
Oglądając zdjęcia nocne bardziej doświadczonych kolegów to zdjecia sa bardziej przejrzyste wiecej szczegółów no zresztą wiecie jak powinny wyglądać np tak http://www.digart.pl/galerie/1524/Nocne_Metropolie/ i co zrobić żeby się to tego zbliżyć do tej jakości zdjęcia
Nie rób tego typu zdjęć gdy jest już bardzo ciemno. Najlepszy moment jest tuż po zachodzie słońca (tzw. złota godzina) wtedy jest najlepsze najbardziej równomierne oświetlenie.
Myślałem ze dostane jakieś konkrety, ale oki rozumiem. Wyczytałem gdzieś na jakimś blogu foto właśnie o fotografii nocnej że gość używa filtrów UV lub polaryzacyjnych, czy to będzie miało wpływ na poprawę i krystaliczność zdjęcia?
UV w niczym nie pomorze a marny może jedynie zaszkodzić powodując np. odblaski z ostrych źródeł światła takich jak np. latarnie.
Może masz kiepski obiektyw - chodzi o powłoki przeciwodblaskowe. Trudno powiedzieć, nie wiadomo w jakich warunkach fotografowałeś i jak to obrobiłeś.
Nikkor 35/1.8 raczej kiepski nie jest. Najtańszym zestawem kitowym można zrobić dobre zdjęcia a tym bardziej stałką.
artuss811
15-01-2014, 13:16
Dzięki za wszystkie rady następnym razem się bardziej przyłoże
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Wojteksw
15-01-2014, 15:53
Jeżeli masz trochę grosza to kup raz a dobrze, ja skusiłem się na zestaw Manfrotto MT190XPRO3 z głowicą 498RC2 Midi. Kilka fotek jak to wygląda zamieściłem w tym wątku http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?t=240036
Borat1979
15-01-2014, 19:32
a jakie sa rodzaje statywow? polecacie jakis szczegolnie?
Zależy czy stać cie na aluminium czy włókno węglowe.
W przypadku aluminiowych można kupić solidny i stabilny za 200-300 zł. Waga to z reguły 2-3 kg. Lepszą opcją jest carbonowy (włókno węglowe). Jeżeli statyw jest dobrej jakość to jest równie stabilny co aluminiowy a waży 1-1,5 kg co przy dłuższym użytkowaniu stanowi spora ulgę dla pleców. Niestety ulga dla pleców jest karą dla portfela bo ceny przyzwoitych statywów carbonowych zaczynają się od 600 zł a w przypadku markowych od 1 tyś zł :(
artuss811
15-01-2014, 21:54
Ja mam statyw kupiony w jednym że znanych sklepów foto za niecałe 100 jest bardzo wysoki po rozłożeniu że nie muszę się schylać mam 176 wzr :-) do normalnych zdjęć mi wystarczy robiłem nim też timelapse trochę go obciążając ma specjalny hak, kiedyś też zdjęcia gwiazd przy czasach 30s i było oki więc wydaje mi się że wydawać kasę 600 zł za statyw to pomyłka. Wiadomo nie nadają się do panoram czy panoram swerycznych bo nie ma na nim żadnych podziałek.
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Borat1979
15-01-2014, 22:16
Ja mam statyw kupiony w jednym że znanych sklepów foto za niecałe 100 jest bardzo wysoki po rozłożeniu że nie muszę się schylać mam 176 wzr :-)
Tylko twoje body razem z obiektywem waży tyle co moje jedno szkło :)
Dokręć do swojego aparatu np. 80-200/2.8 to zobaczysz czy jest tak samo dobrze.
wydaje mi się że wydawać kasę 600 zł za statyw to pomyłka. Wiadomo nie nadają się do panoram czy panoram swerycznych bo nie ma na nim żadnych podziałek.
Wydaj ci się ;)
Mój statyw waży ponad 2,3 kg do tego dochodzi ważąca 1,3 kg więc już mamy ponad 3,5 kg do noszenia. Do tego placek z aparatem + obiektywy to kolejne 3,5 kg czyli 7 kg na plecach. Przy dłuższych wyprawach przyjemnie to nie jest więc wydanie 600 zł żeby nieść w plecaku mniejszy ciężar jak najbardziej warte tych pieniędzy :)
Ja mam statyw kupiony w jednym że znanych sklepów foto za niecałe 100 jest bardzo wysoki po rozłożeniu że nie muszę się schylać mam 176 wzr :-) do normalnych zdjęć mi wystarczy robiłem nim też timelapse trochę go obciążając ma specjalny hak, kiedyś też zdjęcia gwiazd przy czasach 30s i było oki więc wydaje mi się że wydawać kasę 600 zł za statyw to pomyłka. Wiadomo nie nadają się do panoram czy panoram swerycznych bo nie ma na nim żadnych podziałek.
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
To teraz zapnij do tego statywu coś cięższego niż wydmuszka D5100 z większym obiektywem i zobacz jak stabilnie będzie... Gwarantuję Ci, że nie będzie stabilnie.
Sama w miarę dobra głowica, to ok 200-300zł, a statyw, który pod ciężarem 2-3kg nie będzie chodził jak galareta też kosztuje.
artuss811
16-01-2014, 01:53
Tylko twoje body razem z obiektywem waży tyle co moje jedno szkło :)
Dokręć do swojego aparatu np. 80-200/2.8 to zobaczysz czy jest tak samo dobrze.
Wydaj ci się ;)
Mój statyw waży ponad 2,3 kg do tego dochodzi ważąca 1,3 kg więc już mamy ponad 3,5 kg do noszenia. Do tego placek z aparatem + obiektywy to kolejne 3,5 kg czyli 7 kg na plecach. Przy dłuższych wyprawach przyjemnie to nie jest więc wydanie 600 zł żeby nieść w plecaku mniejszy ciężar jak najbardziej warte tych pieniędzy :)
To teraz zapnij do tego statywu coś cięższego niż wydmuszka D5100 z większym obiektywem i zobacz jak stabilnie będzie... Gwarantuję Ci, że nie będzie stabilnie.
Sama w miarę dobra głowica, to ok 200-300zł, a statyw, który pod ciężarem 2-3kg nie będzie chodził jak galareta też kosztuje.
Panowie ale wy macie totalna racje, jak sami zauważyliście mam "wydmuszkę" wiec czy do takiego zestawu opłaca się kupić statyw za 600 + moim zdaniem nie. Ale jak już sobie kupie d610 + N24-70 to pewnie pomyśle nad innym statywem, ale puki co....
Panowie ale wy macie totalna racje, jak sami zauważyliście mam "wydmuszkę" wiec czy do takiego zestawu opłaca się kupić statyw za 600 + moim zdaniem nie. Ale jak już sobie kupie d610 + N24-70 to pewnie pomyśle nad innym statywem, ale puki co....
Czy się opłaca - aby zrobić parę zdjęć w domu - nie. Ale jak będziesz chciał się wybrać na łażenie z tym statywem, plus z plecakiem po całym mieście - opłaca się.
1. znacznie mniej dźwigasz
2. masz pewność, że statyw nie rozpadnie się pod aparatem (nawet wydmuszką)
3. masz pewność, że nie będzie się trząsł jak galareta, jak gdzieś "obok" przejedzie samochód.
Ja miałem 2 statywy za 80-100zł... pierwszy rozleciał się po roku, mimo że był mało używany.
Drugi - w sumie się trzyma... dopóki nie podepnę T70-300VC (bez znaczenia czy D60 czy D7000), bo z tym obiektywem ruch lustra powoduje że aparat na statywie trzęsie się dobre 4-5 sekund.
Przy D5100 z 55-300VR efekt podobny, funkcja opóźnienia ekspozycji nie pomaga. Tak więc bez wstępnego podnoszenia lustra nocnych zdjęć dłuższym obiektywem statywu za 100zł nie zrobisz.
Nawet zaadoptowany uchwyt statywowy z większego tele nie poprawia sytuacji.
artuss811
16-01-2014, 09:58
Czy się opłaca - aby zrobić parę zdjęć w domu - nie. Ale jak będziesz chciał się wybrać na łażenie z tym statywem, plus z plecakiem po całym mieście - opłaca się.
to moja psychika jest chyba inaczej skonstruowana wolał bym dźwigać więcej o 2kg niż kupować statyw za 1000zł i jeszcze jak by to miała być fotografia dla przyjemności, bo jeśli bym na tym zarabiał i do dużo to mógłbym się zastanowić
3. masz pewność, że nie będzie się trząsł jak galareta, jak gdzieś "obok" przejedzie samochód.
znam sytuacje gdzie nawet najdroższy statyw nie da rady chyba ze ma wbudowany żyroskop. Mieszkam przy trasie gdzie jak przejeżdża tir max załadowany, który jedzie znacznie szybciej niż powinien w domu brzęczą kieliszki.
Drugi - w sumie się trzyma... dopóki nie podepnę T70-300VC (bez znaczenia czy D60 czy D7000), bo z tym obiektywem ruch lustra powoduje że aparat na statywie trzęsie się dobre 4-5 sekund.
Przy D5100 z 55-300VR efekt podobny, funkcja opóźnienia ekspozycji nie pomaga.
To statyw chyba był z gumy :-)
Tak jak pisałem wcześniej zgadzam się z tym, że lepszy statyw daje większą pewność wykonania poprawnego zdjęcia, że jest lekki pancerny można montować do niego różne cuda w postaci głowic, ale jeszcze nie zdarzyło się podczas całej mojej przygody z fotografią, abym potrzebował takiego statywu zdjęcia nocne które robiłem w tym przypadku z reki, moim stawem zrobił bym bez najmniejszych problemów. A jak robie zdjecia ze statywu zawsze włączam wstępne podnoszenie lustra i wyłączam VR jeśli robię zdjęcia 18-105
Super stabilne statywy potrzebne są do teleobiektywów. Do krajobrazów i zdjęć nocnych wystarczy statyw za 200-300 zł. Robi się je zwykle na krótkich ogniskowych, które są mniej wrażliwa na poruszenia. Same obiektywy są przez to lżejsze i lepiej wyważone. Poza tym można użyć wstępnego podnoszenia, bo motyw nie ucieka.
A jak robie zdjecia ze statywu zawsze włączam wstępne podnoszenie lustra
też mam D5100 i z tego co wiem to ten model nie ma funkcji wstępnego podnoszenia lustra więc nie wiem jak to robisz
artuss811
16-01-2014, 13:47
Jeszcze raz przeczytaj instrukcje, dokładnie nazywa się to tryb opóźnienia ekspozycji
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
znam sytuacje gdzie nawet najdroższy statyw nie da rady chyba ze ma wbudowany żyroskop. Mieszkam przy trasie gdzie jak przejeżdża tir max załadowany, który jedzie znacznie szybciej niż powinien w domu brzęczą kieliszki.
No na trzęsienie ziemi to sposobów nie ma.
To statyw chyba był z gumy :-)
Nie. Tak się zachowują wszystkie tanie statywy. A w ostatnim roku sprawdzałem w MM, MediaExpert i Fotojoker wszystkie do 200zł.
Tak jak pisałem wcześniej zgadzam się z tym, że lepszy statyw daje większą pewność wykonania poprawnego zdjęcia, że jest lekki pancerny można montować do niego różne cuda w postaci głowic, ale jeszcze nie zdarzyło się podczas całej mojej przygody z fotografią, abym potrzebował takiego statywu zdjęcia nocne które robiłem w tym przypadku z reki, moim stawem zrobił bym bez najmniejszych problemów. A jak robie zdjecia ze statywu zawsze włączam wstępne podnoszenie lustra i wyłączam VR jeśli robię zdjęcia 18-105
Jeszcze raz przeczytaj instrukcje, dokładnie nazywa się to tryb opóźnienia ekspozycji
To ja radzę jeszcze raz przeczytać instrukcję. D5100 nie ma funkcji wstępnego podnoszenia lutra
Opóźnienie ekspozycji to nadaje się do zdjęć z ręki czy przy dłuższych obiektywach. Nie przy zdjęciach ze statywu.
A przy 18-105, to nie trzeba nic robić, leciutki i krótki obiektyw.
artuss811
16-01-2014, 14:14
Podnosi lustro a dopiero po 1 sek otwiera migawkę i proszę się nie spierać mam zrobić film jak to działa w środku
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Podnosi lustro a dopiero po 1 sek otwiera migawkę i proszę się nie spierać mam zrobić film jak to działa w środku
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Wiem jak to działa. To nie jest wstępne podnoszenie lustra, to jest opóźnienie ekspozycji.
Wstępne podnoszenie lustra ma dopiero D7000.
A jak chcesz to sobie nagrywaj... a i tak gwarantuję Ci, że nic tym nie udowodnisz. Bo wstępne podnoszenie lustra działa tak, że raz naciskasz - podnosisz lustro, drugi raz naciskasz - dopiero robione jest zdjęcie. I nie jest to 1s, a do 30s.
artuss811
16-01-2014, 14:27
To jest te prostsza wersja wstępnego podnoszenia lustra
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Akurat opóźnienie ekspozycji lepiej sie sprawdza w zdjęciach nocnych, jeśli nie mamy pilota. Co z tego, że podniesiemy lustro, jeśli do wyzwolenia zdjęcia potrzeba drugi raz nacisnąć spust. Znowu drgania. Dlatego w tanich aparatach warto wyzwalać z samowyzwalacza ustawionego na 2s plus opóźniona ekspozycja.
Wstępne podnoszenie sprawdza się za to doskonale z pilotem. Można wtedy wyzwolić migawkę w wybranym momencie, co jest przydatne np. przy zdjęciach zwierząt z długimi teleobiektywami (o ile siedzą w miejscu).
to kiedy najlepiej używać tej opóźnionej ekspozycji? przy ogniskowej 105 i czasie max 1/8 potrafię zrobić z ręki nieporuszone zdjęcie stojącym w miejscu przedmiotom, to jest sens włączać to opóźnienie? mam włączone VR w szkle.
Opóźnienie stosuje się tylko na statywie. Ma za zadanie przeczekać drgania aparatu spowodowane: naciskaniem spustu, ruchem lustra oraz niestabilnością statywu. Akurat im dłuższy czas, tym mniej to jest istotne. Drgania najbardziej widać przy czasach rzędu 1/10-1/2 s. Potem stają się coraz słabsze i mają mniejszy wpływ na zdjęcia. W zdjęciach nocnych będą widoczne tylko w punktowych światłach.
Borat1979
16-01-2014, 20:48
to moja psychika jest chyba inaczej skonstruowana wolał bym dźwigać więcej o 2kg niż kupować statyw za 1000zł i jeszcze jak by to miała być fotografia dla przyjemności, bo jeśli bym na tym zarabiał i do dużo to mógłbym się zastanowić
Psychika nie boli ale noszenie kilku kilogramów na plecach przez kilka godzin już tak :)
Borat1979
16-01-2014, 21:18
Super stabilne statywy potrzebne są do teleobiektywów. Do krajobrazów i zdjęć nocnych wystarczy statyw za 200-300 zł. Robi się je zwykle na krótkich ogniskowych, które są mniej wrażliwa na poruszenia. Same obiektywy są przez to lżejsze i lepiej wyważone. Poza tym można użyć wstępnego podnoszenia, bo motyw nie ucieka.
Zależy kto co fotografuje ale ja ma mam całkiem sporo zdjęć nocnych na ogniskowych powyżej 70 mm. Z połowę panoram robiłem teleobiektywem.
artuss811
16-01-2014, 21:31
Psychika nie boli ale noszenie kilku kilogramów na plecach przez kilka godzin już tak :)
To kolegą chyba w wojsku nie był
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Borat1979
17-01-2014, 00:04
To kolegą chyba w wojsku nie był
Kolega jak był w wojsku to miał naście lat był wysportowany :)
Teraz ma trochę więcej, siedzącą pracę obciążającą kręgosłup i każdy kilogram na plecach mniej jest z korzyścią dla jego pleców. A te kilkaset złotych jest warte tego żeby kręgosłup mniej cierpiał :)
artuss811
17-01-2014, 00:16
Kolega jak był w wojsku to miał naście lat był wysportowany :)
Teraz ma trochę więcej, siedzącą pracę obciążającą kręgosłup i każdy kilogram na plecach mniej jest z korzyścią dla jego pleców. A te kilkaset złotych jest warte tego żeby kręgosłup mniej cierpiał :)
Nie no rozumie, to było troszkę uszczypliwe z mojej strony, fakt jest taki ze jeśli chodzi o mnie to zdjęcia nocne masz extra że d....e urywa
artuss811
25-01-2014, 18:32
Wrócę do tematu trochę poczytałem na temat zdjęć nocnych i pejzaży. Pytanie dotyczy tych złotych i niebieskich godziny czy to obowiązuje bez względu na zachmurzenie czy jak są gęste chmury na całym niebie to jest wcześniej lub później. I jeszcze jedno jak to jest z hiperfokalną :-) czy jeśli ja już oblicze i wyjdzie że jest o 1.5m do nieskończoności do ostrze na coś co jest w tej odległości i kadruje na to co chcę mieć w kadrze czy wszystko dobrze rozumiem
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Polecam smartka i jakiś program do obliczenia tej godziny. Może to i śmieszne ale zawsze z niego korzystam i wiem kiedy się rozstawic ze sprzętem.
artuss811
26-01-2014, 10:36
Polecam smartka i jakiś program do obliczenia tej godziny. Może to i śmieszne ale zawsze z niego korzystam i wiem kiedy się rozstawic ze sprzętem.
Mam taka aplikacje nawet taka trochę bardzej rozbudowaną tylko czy jeśli niebo jest bardzo mocno zachmurzone też uzyska się ten efekt
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Musisz spróbować bo każde warunki są inne. Nie ma złotej recepty
artuss811
26-01-2014, 11:12
A jak to jest z tą hiperfokalną czy jak już ja oblicze to mam ustawiać ostrość na horyzont czy na coś co znajduje się te 1.5m przede mną i później przekadrować
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Mam taka aplikacje nawet taka trochę bardzej rozbudowaną tylko czy jeśli niebo jest bardzo mocno zachmurzone też uzyska się ten efekt
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Jaka to aplikacja? Po modelu wnioskuję że Android?
Tak na androida jest pełno takich ja akurat mam Sundroid
zbyszekD7000
26-01-2014, 11:43
A pod Win Phone ktoś coś poleca z takich aplikacji ?
Poszukaj sobie i sprawdź no ludzie ;-) Zmieniamy wątek ciekawy na śmietnik.
zbyszekD7000
26-01-2014, 11:54
A nie prościej odpowiedzieć jak ktoś pyta, zamiast komentować, wtedy śmietnik się nie będzie robił ;-)
artuss811
26-01-2014, 12:26
Ja mam photo tools tu jest do obliczania hiperfokalnej głębi ostrość itp dużo tego i sun surveyor pełna wersję do godziny złotych i niebieskich działa z gps i pokazuje dokładnie godziny w miejscu którym się znajdujesz
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
A jak to jest z tą hiperfokalną czy jak już ja oblicze to mam ustawiać ostrość na horyzont czy na coś co znajduje się te 1.5m przede mną i później przekadrować
Zacząć trzeba od tego, że współczesne obiektywy mają skalę głównie dla ozdoby. Zwykle kończy się na 1 metrze, a reszta jest domysłem (przy krótkich ogniskowych). Często też nie odpowiada ona rzeczywistości. Unikać zwłaszcza należy ustawiania nieskończoności, kręcąc do oporu. Lepiej jednak wycelować w latarnię w oddali.
Używając hiperfokalnej ostrość ustawia się bliżej niż nieskończoność.
Mam taka aplikacje nawet taka trochę bardzej rozbudowaną tylko czy jeśli niebo jest bardzo mocno zachmurzone też uzyska się ten efekt
Jak niebo jest mocno zachmurzone, to odbija światła miasta. Wtedy nawet o 2 w nocy niebo nie będzie czarne. Ale zwykle też nie niebieskie. Zdarzało mi się czerwone i żółte.
artuss811
26-01-2014, 19:42
Używając hiperfokalnej ostrość ustawia się bliżej niż nieskończoność..
Czyli można by ustawić ostrość na nieskończoność do oporu i delikatnie odkręcić
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Nie. Odległość hiperfokalna jest ściśle określona dla danej ogniskowej i przysłony. Oczywiście można ustawić każdą wartość pomiędzy nią, a nieskończonością. Trzeba pamiętać, że hiperfokalna to nie jest środek na wszystko. Jest ona obliczana dla odbitki formatu pocztówkowego. Zakładany krążek rozproszenia dla formatu DX wynosi zwykle 0.02 mm, to oznacza, że dla D7100 ma średnicę 5 pikseli.
artuss811
26-01-2014, 20:19
Nie. Odległość hiperfokalna jest ściśle określona dla danej ogniskowej i przysłony. Oczywiście można ustawić każdą wartość pomiędzy nią, a nieskończonością. Trzeba pamiętać, że hiperfokalna to nie jest środek na wszystko. Jest ona obliczana dla odbitki formatu pocztówkowego. Zakładany krążek rozproszenia dla formatu DX wynosi zwykle 0.02 mm, to oznacza, że dla D7100 ma średnicę 5 pikseli.
No dobrze to teraz mniej cyfr więcej o zdjęciu :-) mamy f16 ogniskowa 28mm głębia ostrości od 2.8 do nieskończoności a hiperfokalna 3m, mam złapać ostrość na jakim obiekcie? jak daleko oddalonym mniej więcej aby mieć całe zdjęcie ostre
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Czyli złap ostrość na czymkolwiek dalej od 3 m.
artuss811
26-01-2014, 21:03
Czyli złap ostrość na czymkolwiek dalej od 3 m.
ale nie dalalej? czy jest jakaś granicą
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Granicą jest nieskończoność. http://www.dofmaster.com/dofjs.html
artuss811
26-01-2014, 22:35
Granicą jest nieskończoność. http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Dzięki już wszystko wiem dzięki ze pomoc
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.