YN-560 I i synchronizacja przez fotocelę

[_Maestro]

Witam.

Ostatnio postanowiłem zabrać swoją lampę YoungNuo YN560 I w plener.
Problem mój polega na tym, że lampa prawidłowo synchronizuje się z szybkimi czasami otwarcia migawki (oczywiście przez fotocelę) jedynie gdy ustawię pełną moc lampy - wystarczy trochę zmniejszyć moc i już błysku nie widać (ew. przy czasach migawki rzędu 1/800 błysk widać jedynie w niewielkiej części kadru).
Czy to normalne? A jeżeli tak to czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć mi z czego to wynika i czy da się to jakoś ominąć?

Pozdrawiam.

[GonzoG]

Normalne, bo lampa nie obsługuje krótkich czasów migawki.
Poza tym, przy pełnej mocy i bardzo krótkich czasach otrzymasz nierównomierne oświetlenie kadru - gradient.

Ominąć się nie da. Trzeba mieć albo lampę z obsługą FP/HSS, albo studyjną z odpowiednio długim czasem błysku.

[Art Erie]

[...] albo studyjną z odpowiednio długim czasem błysku.

Najwyrażniej jest tak jak napisał GonzoG w odniesieniu do lamp studyjnych.
Wydaje mi się, że YN-560 I zachowuje się analogicznie do lamp studyjnych z niższej półki, czyli w tym wypadku lampa repo na pełnej mocy ma bardzo długi czas wygaszania palnika (zwykle lampy reporterskie, zwłaszcza systemowe działają znacznie szybciej niż studyjne) co umożliwia doświetlenie kadru przy ekstremalnie krótkich czasach ekspozycji.
Jak napisał wcześniej kolega w lampach reporterskich służy do tego celu tryb Auto FP ( w Canonie HSS ), z tym że przy takich nastawach dramatycznie spada skuteczna ilość światła, czyli moc błysku. W Twoim wypadku takiego spadku mocy nie będzie, więc przewrotnie wada lampy staje się jej zaletą ;)

[plan3s]

To primo, a poza tym - tryb HSS zmienia jeden solidny błysk w serię krótkich błysków imitujących światło ciągłe. Oznacza to, że lampa traci ogromną część swojej mocy jak tylko przekroczysz minimalny czas synchronizacji z lampą. Ogólnie w plenerze ten tryb przydaje się jedynie jak już nie da się nic innego zrobić w danej sytuacji, i to pewnie tylko jak chcesz wzbogacić światło zastane o delikatnie rozjaśnione cienie. Więc jeśli już potrzebujesz głębii ostrości a słońce wali niemiłosiernie to proponuje filtr ND na szkło - wtedy przynajmniej będziesz miał więcej mocy do dyspozycji.

[Art Erie]

To primo, a poza tym - tryb HSS zmienia jeden solidny błysk w serię krótkich błysków imitujących światło ciągłe. Oznacza to, że lampa traci ogromną część swojej mocy jak tylko przekroczysz minimalny czas synchronizacji z lampą[...].
Dokładnie tak, nie wdawałem się w szczegóły, ale jest właśnie tak jak napisałeś.

[...] Więc jeśli już potrzebujesz głębii ostrości a słońce wali niemiłosiernie to proponuje filtr ND na szkło - wtedy przynajmniej będziesz miał więcej mocy do dyspozycji.
Filtr ND w takim przypadku pozwoli co najwyżej szerzej otworzyć obiektyw i skorzystać z mniejszej GO.
Co do mocy, to niestety będzie odwrotnie. Zakładając na obiekyw ND ograniczasz jednocześnie światło słoneczne jak i błyskowe, więc tuaj proporcje zostana zachowane i żadnej dodatkowej mocy błysku nie uzyskasz.

[plan3s]

Co do mocy, to niestety będzie odwrotnie. Zakładając na obiekyw ND ograniczasz jednocześnie światło słoneczne jak i błyskowe, więc tuaj proporcje zostana zachowane i żadnej dodatkowej mocy błysku nie uzyskasz.

Oczywiście że uzyska, jeśli zastosuje filtr ND zamiast HSS. Filtr ND zastąpiłby, jeśli chodzi o ekspozycję, skrócenie czasu przy niezmiennej mocy lampy, HSS natomiast skróciłby czas o tyle samo ale przy okazji zredukowałby moc lampy. W efekcie uzyskując taką samą ekspozycję dla światła zastanego przez użycie HSS (skracając czas o 4EV) lub filtra ND (ND redukujący światło o 4EV) będzie on miał więcej mocy (będzie mógł użyć pełnej mocy lampy w pojedynczym błysku).

EDIT: mówimy tu oczywiście o sytuacji w której autor albo chciałby płytszą GO albo poprostu słońce jest takie mocne, że żeby nie przepalić trzeba ściągnąć EV. zdjęcia ruchu to byłby inna bajka, naturalnie

[Art Erie]

Oczywiście że uzyska, jeśli zastosuje filtr ND zamiast HSS. Filtr ND zastąpiłby, jeśli chodzi o ekspozycję, skrócenie czasu przy niezmiennej mocy lampy, HSS natomiast skróciłby czas o tyle samo ale przy okazji zredukowałby moc lampy. W efekcie uzyskując taką samą ekspozycję dla światła zastanego przez użycie HSS (skracając czas o 4EV) lub filtra ND (ND redukujący światło o 4EV) będzie on miał więcej mocy (będzie mógł użyć pełnej mocy lampy w pojedynczym błysku).

EDIT: mówimy tu oczywiście o sytuacji w której autor albo chciałby płytszą GO albo poprostu słońce jest takie mocne, że żeby nie przepalić trzeba ściągnąć EV. zdjęcia ruchu to byłby inna bajka, naturalnie

Co do GO to pełna zgoda, o czym napisałem wcześniej. Co do zysków na mocy lampy to już nie, bo ND zabierze tyle samo światła ze słońca, co z lampy ( oczywiście rozumiem kwestię zastosowania trybu FP/HSS lub nie stosowanie tej opcji, tutaj oczywiście zyskamy na mocy błysku rezygnując z FP i nie ponosząc strat mocy z racji sposibu w jaki działa lampa w FP).
To tak w kwestii wyjaśnienia, bo mam wrażenie że nie do końca się rozumiemy.

[plan3s]

Co do GO to pełna zgoda, o czym napisałem wcześniej. Co do zysków na mocy lampy to już nie, bo ND zabierze tyle samo światła ze słońca, co z lampy ( oczywiście rozumiem kwestię zastosowania trybu FP/HSS lub nie stosowanie tej opcji, tutaj oczywiście zyskamy na mocy błysku rezygnując z FP i nie ponosząc strat mocy z racji sposibu w jaki działa lampa w FP).
To tak w kwestii wyjaśnienia, bo mam wrażenie że nie do końca się rozumiemy.

Sam filtr ND nie zwiększy mocy lampy względem sytuacji bez filtra ND, to jest raczej oczywiste. Chodzi mi tu o używanie filtra ND zamiast zabawy w HSS o ile to nie jest absolutnie konieczne do zamrożenia ruchu, bo, jak już pisaliśmy, HSS redukuje moc lampy, a filtr pozwoli korzystać z pełnej mocy.

[Art Erie]

Sam filtr ND nie zwiększy mocy lampy względem sytuacji bez filtra ND, to jest raczej oczywiste. Chodzi mi tu o używanie filtra ND zamiast zabawy w HSS o ile to nie jest absolutnie konieczne do zamrożenia ruchu, bo, jak już pisaliśmy, HSS redukuje moc lampy, a filtr pozwoli korzystać z pełnej mocy.

Osiągneliśmy konsensus wykraczając poza możliwości YN-560 I (FP/HSS), ale dla mniej zorientowanego czytelnika wszystko będzie jasne :)

[_Maestro]

Dzięki za odpowiedzi. Czyli jak rozumiem to że YN-560 I błyska (synchronizuje się) z szybkimi czasami przy pełnej mocy to tylko "feler" tej lampki? Do błyskania z szybkimi czasami nadają się zatem jedynie lampy studyjne synchronizowane przez fotocelę i ew. pocketwizardy/pixel kingi (czy przez złącze PC również?)?
PS. Próbowałem też wyzwalać SB-900 w trybie AutoFP jednak niestety nie potrafiłem sprawić tak, żeby lampa widziała błysk lampy wbudowanej - zbyt ostre słońce...

[Art Erie]

Dzięki za odpowiedzi. Czyli jak rozumiem to że YN-560 I błyska (synchronizuje się) z szybkimi czasami przy pełnej mocy to tylko "feler" tej lampki? Do błyskania z szybkimi czasami nadają się zatem jedynie lampy studyjne synchronizowane przez fotocelę i ew. pocketwizardy/pixel kingi (czy przez złącze PC również?)?
PS. Próbowałem też wyzwalać SB-900 w trybie AutoFP jednak niestety nie potrafiłem sprawić tak, żeby lampa widziała błysk lampy wbudowanej - zbyt ostre słońce...

Strasznie namieszałeś, może więc po kolei:

-"Dzięki za odpowiedzi. Czyli jak rozumiem to że YN-560 I błyska (synchronizuje się) z szybkimi czasami przy pełnej mocy to tylko "feler" tej lampki?"
Na to wygląda, zresztą w lampach studyjnych jest podobnie.
-"Do błyskania z szybkimi czasami nadają się zatem jedynie lampy studyjne synchronizowane przez fotocelę i ew. pocketwizardy/pixel kingi (czy przez złącze PC również?)?"
Do błyskania z czasami krótszymi niż czas synchro migawki służą lampy reporterskie wyposażone w tryb AutoFP (dla Canon HSS). Działaja one w ten sposób zarówno na stopce aparatu,jak i zdalnie ale nie przez fotocelę.
Wyzwalanie poprzez fotocelę rozumiemy jako prostą fotocelę na pierwszy lub drugi błysk, jest jeszcze w Nikonie system zdalnego wyzwalania lamp systemowych ( i niektórych "chińczyków") pod nazwą CLS - komunikuje się on za pośrednictwem podczerwieni (tak jak zwykła fotocela, ale nie można tego mylić, mamy więc "fotocelę" i CLS).
-"PS. Próbowałem też wyzwalać SB-900 w trybie AutoFP jednak niestety nie potrafiłem sprawić tak, żeby lampa widziała błysk lampy wbudowanej - zbyt ostre słońce"
Lampy studyjne i reporterskie w trybie fotoceli synchronizują jedynie do najkrótszego czasu migawki.
Lampy reporterskie, które posiadają FP - moga synchronizować z krótkimi czasami migawki, ale kosztem spadku mocy lampy ( wynika to ze specyfiki pracy lampy w trybie FP, przykładowo przy 1/8000s efektywny zasięg SB 800 to około 1 metra).
Lampy repo wyposażone w tryb FP możemy wyzwalać radiowo (przez najnowsze wyzwalacze iTTL), lub po drucie (kablu), chyba też za pomoca CLS ( w przypadku CLS ostre słońce uniemożliwi komunikację w podczerwieni, przez co lampy nie będą się widzieć, a ich zasięg błysku będzie i tak mało skuteczny).
Lampy studyjne nie zostały zaprojektowane do pracy z czasami krótszymi niż czas synchronizacjii migawki i pracują w sposób bardzo prosty, wręcz łopatologiczny gdyby porównać je do zaawansowanych lamp reporterskich. Jednak tańsze modele o długim czasie wygaszania palnika ( jest to wada lampy ) mogą być użyte do pracy w trybie FP za pomocą Pixel King lub za pomocą pewnego triku z fotocelą (fotocela lampy studyjnej musi być wyzwolona lampą reporterską pracującą w trybie FP).

- porównianie mocy lampy SB 800 i lampy studyjnej 300Ws dla czasu synchronizacji 1/8000s http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?t=204548 od postu #10 do # 11
- współpraca Quantuum DP 600Ws z Pixel King dla krótkich czasów http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?t=204548&page=4 post #33

* jestem jeszcze przed poraną kawą, więc proszę kolegów o sprawdzenie czy czegoś nie pokręciłem i ewentualna korektę :-P

[GonzoG]

Prawie wszystko ok. Tylko trochę mało czytelne.
Jedynie sprostować trzeba by to:


Jednak tańsze modele o długim czasie wygaszania palnika ( jest to wada lampy ) mogą być użyte do pracy w trybie FP za pomocą Pixel King lub za pomocą pewnego triku z fotocelą (fotocela lampy studyjnej musi być wyzwolona lampą reporterską pracującą w trybie FP).

Nie chodzi o tańsze lampy, bo Bowens czy ELINCHROM też nadają się do zdjęć z krótkimi czasami.

Jedynie co może się pojawić przy słabszych (<450-600Ws) lampach studyjnych, to gradient naświetlenia - góra zdjęcia ciemniejsza od dołu. Ale to też zależy od producenta lamp.

PS. poranna kawa bardzo ważna ;)

[_Maestro]

Czyli jak dobrze zrozumiałem najlepszym wyjściem z takiej sytuacji będzie po prostu założenie/zakupienie filtra ND i wydłużenie czasu z jego pomocą (z zachowaniem oczywiście wartości przysłony).
Pytanie tylko czy warto się w coś takiego bawić - tj. czy uda się oświetlić osobę (stojącą w słońcu) za pomocą lampy reporterskiej (czy moc będzie wystarczająca) w warunkach gdzie przy przysłonie 2.5 czas dla światła zastanego dla poprawnej ekspozycji wynosi 1/4000?

[Art Erie]

GonzoG dzięki za czujność :)


Czyli jak dobrze zrozumiałem najlepszym wyjściem z takiej sytuacji będzie po prostu założenie/zakupienie filtra ND i wydłużenie czasu z jego pomocą (z zachowaniem oczywiście wartości przysłony).
Pytanie tylko czy warto się w coś takiego bawić - tj. czy uda się oświetlić osobę (stojącą w słońcu) za pomocą lampy reporterskiej (czy moc będzie wystarczająca) w warunkach gdzie przy przysłonie 2.5 czas dla światła zastanego dla poprawnej ekspozycji wynosi 1/4000?

Tutaj http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?t=229708

[GonzoG]

Czyli jak dobrze zrozumiałem najlepszym wyjściem z takiej sytuacji będzie po prostu założenie/zakupienie filtra ND i wydłużenie czasu z jego pomocą (z zachowaniem oczywiście wartości przysłony).
Pytanie tylko czy warto się w coś takiego bawić - tj. czy uda się oświetlić osobę (stojącą w słońcu) za pomocą lampy reporterskiej (czy moc będzie wystarczająca) w warunkach gdzie przy przysłonie 2.5 czas dla światła zastanego dla poprawnej ekspozycji wynosi 1/4000?

Czy starczy mocy - zależy, ale można to w przybliżeniu wyliczyć:

Biorąc twoje dane: f/2.8, ISO 100 i czas 1/4000s:
Aby móc w pełni wykorzystać moc lampy, trzeba zjeść z czasem do 1/200-1/400 (w zależności od lampy i aparatu).

Weźmy czas 1/250. Bo z 1/4000 do 1/250 to 4 EV różnicy.
Moc YN-560 to:

a) LP@24mm = 28m
b) LP@105mm = 48m
c) LP@18mm = 17m (wysunięty dyfuzor)
(rzeczywista wg. speedlights.net)

więc z wyliczeń wychodzi tak:
a)
LP przy f/2.5:
28/2.5 = 11.2m
odejmując 4EV:
11.2 - 4 EV = 2.8m

b) 48/2.5 - 4EV = 4.8m
c) 17/2.5 - 4EV = 1.7m

tak więc, jak nie używasz dodatkowych modyfikatorów, a lampa jest odpowiednio blisko fotografowanej osoby, to mocy teoretycznie braknąć nie powinno.

[_Maestro]

Czyli jak zastosuję filtr ND to osiągnę dokładnie taki sam efekt jakbym przymknął przysłonę o ilość działek odpowiadających temu filtrowi (oczywiście nie mówię tu o GO, a tylko o oświetleniu lampą)? Teoretycznie właśnie tak powinno być, w końcu filtrem ograniczę ilość światła wpadającego do aparatu czyli to samo co przymknięciem przysłony. Wolę jednak się upewnić czy dobrze rozumiem.

[Art Erie]

Czyli jak zastosuję filtr ND to osiągnę dokładnie taki sam efekt jakbym przymknął przysłonę o ilość działek odpowiadających temu filtrowi (oczywiście nie mówię tu o GO, a tylko o oświetleniu lampą)? Teoretycznie właśnie tak powinno być, w końcu filtrem ograniczę ilość światła wpadającego do aparatu czyli to samo co przymknięciem przysłony. Wolę jednak się upewnić czy dobrze rozumiem.

Dokładnie tak, zastosowanie takiego filtra zmniejsza ilość światła wpadającego przez obiektyw ( nie ważne czy światło z lampy, czy też słoneczne ).

[_Maestro]

Dzięki wszystkim za pomoc.
Już wiem że w tej chwili najlepszym wyjściem będzie przedsięwziąć 2 kroki:
1. spróbować błyskać przy przymkniętej przysłonie
2. w przypadku odpowiadających mi rezultatów dokupić filtr ND (jak będę chciał oczywiście uzyskać płytką GO)
W przypadku gdy rezultaty przy przymkniętej przysłonie mnie nie zadowolą: dokupić odpowiednio mocną lampę studyjną, zasilanie przenośne, filtr ND i wtedy już błyskać w plenerze bez strachu że mocy braknie :-)