Zobacz pełną wersję : Jak odpalić zwykłą lampe błyskową?!?
TeamHANS
27-01-2007, 14:47
Witam !!!!
Dzisiaj na giełdzie staroci kupiłem 2 zwykłe lampy błyskowe. Jedna to Elta, druga to nawet nie wiem co to jest? Jest troszkę lepsza od Elty bo jak się naładuje to można nią wyzwolić kilka razy pod rząd błysk - przyciskiem z tyłu. Z zenitem 12XP działają bez problemu natomiast z D50 wcale. Próbowałem wszelkich sposobów - ustawiłem naturalnie lampy w tryb manual w menu nikosia. Z obiektywem Nikona oraz z M42 i nic. Przeczytałem gdzieś na jakimś forum że z takimi lampami nawet można spalić korpus więc zaniechałem wszelkich prób. A jeszcze jedno: jak zrobię zworkę na tych 2 stykach lampy po naładowaniu to wyzwala błysk normalnie. W Sony CyberShot 717 też działają. Pomocy !!!
bacanski
27-01-2007, 16:42
fakt mopze byc nie ciekawie jak cos sie przepnie wtedy cala puszka poszla w ....
polecam fotocele... ;)ok 40 zl i zabawa swietna bo mozesz postawic blyskacza gdzie chcesz ;)
nie ryzykowałbym szkoda puszeczki, rozmawiałem kiedys na czacie z gostkiem który jakomś ruską lampą załatwił sobie elektronike w d70, sporo go to potem kosztowało,radze zastanowic sie przed próbami czy warto i czy cie na nie stac
stopka lampy ma ile styków? jest uniwersalna z jednym stykiem? ja mam soligora z kostką do nikna ale mi nie działała na początku i musiałem zakryc 3 małe styki na stopce. teraz działa z aparatem. natomiast mam problem bo mi nie działa jak jest wsadzona w fotocele... dziwne sa te lampy :P
"Jedna to Elta"
A w czymze ona jest lepsza od wbudowanej...? ;)
TeamHANS
28-01-2007, 00:32
"......stopka lampy ma ile styków? jest uniwersalna z jednym stykiem? ....."
Tak - ELTA ma tylko jeden styk. Tak samo ta druga.
TeamHANS
28-01-2007, 00:41
A w czymze ona jest lepsza od wbudowanej...? ;)[/QUOTE]
Czasami robię zdjęcia w nocy lub w jaskiniach. Elta ma dość duży palnik w porównaniu do wbudowanej lampy D50 i ma o wiele mocniejszy błysk. No i wiadomo- kosmicznie większy zasięg flesha. A na zakup SABINKI 600 czy 800 nie mam kasy.... :-(
Ale trudno - już nie kombinuje - szkoda stracić korpus. Raczej spalenie elektroniki nie uznali by w serwisie. A jest jeszcze na gwarancji.....
To są zwykłe lampy z gorącą stopką. Rzeczywiście fotocele są najlepszym rozwiązaniem, ale nie najtańszym. Z zakładaniem na body już bym nie ryzykował, bo już od kilku lat aparaty nie są tak idiotoodporne jak kiedyś. Teraz gorąca stopka de facto nie istnieje, większość sygnałów wyzwalających to impulsy TTL 3,3 lub 5V, podczas gdy lampa starego typu podaje na stopkę naprawdę WYSOKIE napięcie. Oczywiście nie polecam też zwierania blaszek lampy kabelkiem bez izolacji - prędzej czy później zakończy się to w najlepszym wypadku lekkim sponiewieraniem :)
Miałem podobny problem. Dłuższy czas kombinowałem, w koncu zrobiłem sobie proste ustrojstwo na optotriakach. Z jednej srtrony kabelek do puszki podaje 4V a z drugiej moge podpiąć do 6 lamp o dowolnym napięciu na stopce. Taniocha, a działa nienagannie. Oczywiście w manualu. Teraz jeszcze musze popracować nad wygladem...
:)
Rzeczywiście fotocele są najlepszym rozwiązaniem, ale nie najtańszym. :)
http://www.fotoamator.szm.sk/Warsztat/warsztat-prostafot.htm
koszt wykonania około 11 zł. to myśle nie tak drogo i kazdy da sobie rade to poskładać
:)
Witam!
Właśnie stałem sie właścicielem czegoś takiego za 1 euro :D
Jest jakaś możliwość sprawdzenia czy nie spali mi body poza opcją eksperymentalną? :twisted:
Chciałbym się tym trochę pobawić na manualu zanim sprawię sobie Sabinkę...
Lampa produkcji Niemieckiej, posiada jeden styk na stopce i dwa palniki, a nazywa się to PORST BCR 300-2.
https://forum.nikoniarze.pl//brak.gif
źródło (http://img252.imageshack.us/img252/3999/dsc1596aj1.jpg)
https://forum.nikoniarze.pl//brak.gif
źródło (http://img389.imageshack.us/img389/3023/dsc1597kr6.jpg)
Jeśli lubisz ryzyko, to próbuj. A może lepiej kup do tego fotocelę?
shadowArt
24-02-2007, 23:21
Myślę, że można to zbadać zwykłym miernikiem elektronicznym (20 PLN).
Ja badałem (okazało się ze zbyt duże jest napięcie).
Musi być tylko mała bezwładność miernika, bo to napięcie istnieje "dość" krótko.
j_szczygiel
24-02-2007, 23:37
odie - jesli ma zbyt duze napiecie na synchro (powinno byc okreslone max. w specyfikacji Twojego body), to mozesz ja synchronizowac jedynie przez fotocele.
https://forum.nikoniarze.pl//brak.gif
źródło (http://img398.imageshack.us/img398/9567/dsc1600lf0.jpg)
Rozumiem że mam zmierzyć napięcie podczas błysku miedzy środkowym (i jedynym) stykiem stopki 1 a kawałkiem blaszki znajdującym sie w dziurce 2 i ma ono być mniejsze niż 250V (jak dowiedziałem się na forum)
...a gniazdo 3 ? Służy do podłączenia kabla synchro? Ktoś wie to czego może być tem przełącznik z przodu z pozycjami M, I, II ? z tyłu w tabelce są wyróżnione zakresy I i II a M to manual? nie rozumiem ;/
Rozumiem że mam zmierzyć napięcie podczas błysku miedzy środkowym (i jedynym) stykiem stopki 1 a kawałkiem blaszki znajdującym sie w dziurce 2 i ma ono być mniejsze niż 250V (jak dowiedziałem się na forum)
...a gniazdo 3 ? Służy do podłączenia kabla synchro? Ktoś wie to czego może być tem przełącznik z przodu z pozycjami M, I, II ? z tyłu w tabelce są wyróżnione zakresy I i II a M to manual? nie rozumiem ;/
Pomiędzy 1, a blaszką z boku sanek (pod śrubą dokręcającą uchwyt). 2 służy do podpięcia kabla PC. Jeżeli taki masz to możesz zmierzyć na kablu. 3 to czujnik automatyki tyrystorowej, musi być odsłonięty i czysty. M to manual (pewnikiem tylko full power) I, II to zakresy automatyki tyrystorowej (auto). Z tyłu masz tabekę z której wynika że masz ustwione ISO 400. Na pierwszym zakresie ustawiasz F16 i będzie git do 3.7m, dalej nie starczy mocy. Drugi zakres F8 i do 7,5mm. Ustawisz inne ISO to parametry Ci się zmienią.
Pomiędzy 1 blaszką z boku sanek (pod śrubą dokręcającą uchwyt). 2 służy do podpięcia kabla PC. Jeżeli taki masz to możesz zmierzyć na kablu. 3 to czujnik automatyki tyrystorowej, musi być odsłonięty i czysty.
Faktycznie, nie zauważyłem tej blaszki bo zakrywała ją właśnie ta śruba (na zdjęciu jej nie widać)
Teraz już wiem co i jak... jutro sprawdzę i jak będę sie mieścił w tych 250V to podepnę i sie pobawię...
W necie nic nie ma o niej oprócz paru aukcji na jebaju... Znalazłem tylko jakąś stronę która oferuje manual do tej lampy za 7E w PDF albo 11E pisemną...
Ja ją dostałem na bazarze w Niemczech bez papierów i pudełka...
dzięki szymony (http://www.forum.nikon.org.pl/member.php?u=11)
edit:
dzięki za uzupełnienie i wyjaśnienie ;) ... oprócz tego zauważyłem, że od ustawienia M, I, II zależy też czy błyskają obie czy tylko jedna (wybrana innym przełącznikiem znajdującym się pod mniejszą lampą)
250V na stopce ???? to zabojstwo dla dSLR !!!
przydala by sie fotocela albo bezpieczna kostka (z optoizolacja - mozna sobie zrobic za kilkanascie zl)
To gniazdo (2) jest do podłączania kabelka synchronizacyjnego dla aparatów, które nie miały sanek lub styków w sankach (tak, tak - były takie...) - pojawiają się w nim takie same prądy, co na stopce. Mierzyć w nim (kabelku, a konkretnie wtyczce) nie radzę, gdyż ze względu na konstrukcję nietrudno zrobić przy pomiarze zwarcie (ale wtedy być może Twoje dylematy by się skończyły). Kiedyś naprawiałem mojego Metza i uwierz mi, ale kopnięcie prądu, który po wielu godzinach został w kondensatorze, było naprawdę nieprzyjemne. Więc - pożegnajmy się już teraz... ;)
37 Volt na stałe przy naładowanym kondensatorze
przy błysku mignie co innego, ale wydaje się, że skacze wtedy na mniej...
spróbuję podłączyć
edit:
Wszystko gra i buczy :D a raczej piszczy ;)
jeszcze tylko nauczę się brać poprawkę na stratę związaną z odchyleniem głównego palnika i będzie dobrze...
:D
shadowArt
25-02-2007, 09:30
Czyli, że Ci działa??
Kiedys testowałem jakąś lampę i też miałem niecałe 50V (podczas błysku). Jednak co się okazuje - d50 nie wyzwala je zawsze. Dlaczego? Ano dlatego, że d50 również podaje napięcie na stopkę. Stare stopki aparatów dokonywały jedynie zwykłego zamknnięcia obwodu. A tu wygląda to tak, jakby flash wyzwalany miał byc elektronicznie.
Główny styk w lampie wyzwalany jest nie napięciem tylko poprzez zwarcie - jest to pozostałość ze starych czasów i raczej się to nie zmieni w najblizszym czasie. Gdyby coś sie w tym temacie uległo zmianie to sb800 nie dałoby się wyzwolić starymi analogami - a tak przecież nie jest.
Hmmm, ciekawe.. Ja swojego czasu sie dowiadywałem i d50 ma zabezpieczenie w body do 250V
j_szczygiel
25-02-2007, 18:52
odie - powinienes zmierzyc napiecie podczas synchro czyli w czasie blysku ;) ale skoro dziala to moze tak juz zostanie :) ja uzywam lampy na manualu (od kwanona) od jakiegos czasu - mozna sie przyzwyczaic i w miare bezblednie regulowac parametrami w body. Polecam doklejenie odblysnika z tekturki - walenie na wprost bez dyfuzora czasem jest meczace dla fotografowanych zywych obiektow ;)
Czyli, że Ci działa??
Działa i to jak? :D
W manualu oczywiście trzeba się najpierw trochę pobawić chcąc uzuskać zamierzony efekt, ale te nie są gorsze od tych uzyskiwanych w nowszych konstrukcjach...
Lampa jest bardzo mocna i bez problemu wystarcza na rozświetlenie pokoju 6x4x2,8m przy iso200, f4 i 1/80s w zupełnych ciemnościach tylko światłem odbity o sufit ;)
odie - powinienes zmierzyc napiecie podczas synchro czyli w czasie blysku ;) ale skoro dziala to moze tak juz zostanie :) ja uzywam lampy na manualu (od kwanona) od jakiegos czasu - mozna sie przyzwyczaic i w miare bezblednie regulowac parametrami w body. Polecam doklejenie odblysnika z tekturki - walenie na wprost bez dyfuzora czasem jest meczace dla fotografowanych zywych obiektow ;)
W czasie błysku miernik szalał i pokazywał przez ułamek sekundy różne rzeczy ;)
Ważne że działa, teraz już chyba się nic nie stanie...
Odbłyśnik raczej niepotrzebny bo ta lampa ma drugi (mały) palnik skierowany na wprost... poz tym ma tyle mocy że jak na razie błyskam tylko w sufit i ściany i efekty są bardzo dobre...
efekty:
o ścianę w prawie zupełnej ciemności, ściemnione na EV przy wołaniu + hdr
http://img478.imageshack.us/img478/4761/sk4ro6.jpg
o sufit, + trochę światła dziennego z tyłu mojego i osoby fotografowanej
http://img158.imageshack.us/img158/1420/mamrc8.jpg
Zwykłym miernikiem nie zmierzysz wartości momentalnych - potrzebuje chwilę, żeby ustabilizować wskazania/odczyt.
(Widzę, że jesteś wierny swojemu modelowi :) )
---------------
A teraz powiedz, jak obrobiłeś zdjęcie kolegi? Bo widzę, że głębia ostrości obejmuje nos i sięga głęboko na skronie, a nie ma ani śladu ostrości na ubraniu. A przeważnie jeśli oczy są ostre, to również widoczny kawałek odzieży na gorsie też.
Dobry model do kategorii "portret", już zresztą go wystawiałeś przy innej okazji, jak pamiętam.
(Widzę, że jesteś wierny swojemu modelowi :) )
---------------
A teraz powiedz, jak obrobiłeś zdjęcie kolegi? Bo widzę, że głębia ostrości obejmuje nos i sięga głęboko na skronie, a nie ma ani śladu ostrości na ubraniu. A przeważnie jeśli oczy są ostre, to również widoczny kawałek odzieży na gorsie też.
Dobry model do kategorii "portret", już zresztą go wystawiałem przy innej okazji, jak pamiętam.
Wierny, nie wierny, jak jadę do Poznania postudiować to tylko jego mam pod ręką, a on się o dziwo aparatu nie boi ;)
Z GO nie robiłem kompletnie nic. Wyszła taka płytka przy f4, 75mm i 1/250s, a że głowa była lekko do przodu wysunięta to tułów sie już do GO nie złapał...
TeamHANS
13-04-2007, 22:20
Zwykłym miernikiem nie zmierzysz wartości momentalnych - potrzebuje chwilę, żeby ustabilizować wskazania/odczyt.
---------------
Podczas wyzwolenia błysku na stykach lampy napięcie jest równe zero. To chyba normalne jak się zwiera te 2 styki. Faktycznie D50 ma zabezpieczenie do 250 V - ale ja bym nie ryzykował. Najprostszy sposób to przerobić lampe na optotriaka typu "MOC 3051 + opornik" Koszt przeróbki 3,20 zł i działa świetnie. Sam przerobiłem jedną lampe. Tej ELTY niestety się nie da bo ma plus na styku bocznym sanek. A z tą lampą kolegi 2-palnikową to bym tak nie szalał,tylko tak samo ją przerobił :) Zabezpieczenie jest najprawdopodobniej na tyrystorze w D50 i pamiętajmy że jest to tylko półprzewodnik, a jak wiadomo elektronika poddawana wysokim "V" nie jest wieczna .......
Zabezpieczenie jest najprawdopodobniej na tyrystorze w D50 i pamiętajmy że jest to tylko półprzewodnik, a jak wiadomo elektronika poddawana wysokim "V" nie jest wieczna .......
...a jak zrobić żeby bezpiecznie wyzwalać ją z kabla? Mam juz SB-600 i tą manualną chciabym odpalać na kablu ze statywu obok. Czy te kostki po 25zł z allegro maja już w sobie takie zabezpieczenie? Ni potrzebna mi taka z przeniesieniem i-TTLa, chodzi mi tylko o odpalanie. Z body działa ale nie chcę spalić Sabinki gdy obie będą na kablu...
te kosztki po 25-30 zl na allegro nie maja zadnego zabezpieczneia - zwykle galwaniczne podlaczenie.
ja prowadze male rozmowy z augustem z fotocela.com. i zamowilem male urzadzonko na optotriaku. bedzie to kosztowalo ok 20 zl, male pudeleczko wielkosci 1/4 pudelka zapalek. bedzie sie to montowalo na kablu synchro - trzeba przeciac kabelek i wlutowac urzadznonko, albo mozna tez przeciac kabel synchro, zakonczyc mini-jackami i wpiac urzadzonko.
mozna tez zakupic fotocele MIF 2.1e (cena chyba 50-60 zl) - ma ona wejscie zabezpieczone optotriakiem, i wyjscie na kabelek synchro do lampy. mozna jej uzywac jako klasyczna fotocele, albo jako powyszcze urzadzonko na kabel synchro. kabelek synchro od aparatu wpisna sie na wejscie tej fotoceli, a kabelek wyjsciowy do lampy.
W obu przypadkach mamy zabepieszenie opyczne naszych aparatow przed tymi niedobtymi napieciami na stopkach lamp :)
Kupiłem do D50 starą lampę Luxon 9800A. Ma trzy tryby (biały-manual, czerwony i niebieski), tak jak wiele innych lamp. Napięcie na stopce wachało się w granicach 70V. Znajomy obnirzył mi do 5V (przy urzyciu układu MOC 3051). Jej stopka ma dwa bieguny, jeden na środku a drugi z boku.
Problem mam taki:
Błyśnie raz i potem po naładowaniu kondensatora naciskam spust a ona nie błyska (aparat zdjęcie zrobi). Muszę tą lampę albo recznie wyzwolić (przyciskiem) albo wyłączyć i włączyć. I potem znów raz błyśnie, i znowu nie chce.
Zwieram drucikiem bieguny na lampie i błyska za każdnym razem. W aparacie też zmieniałem ustawienia i dalej to samo.
Może ktoś miał podobny przypadek? Jest jakiś sposób aby nie trzeba było jej ponownie uruchamiać?
TeamHANS
14-04-2007, 22:50
...a jak zrobić żeby bezpiecznie wyzwalać ją z kabla? Mam juz SB-600 i tą manualną chciabym odpalać na kablu ze statywu obok.
---------------------------------
Najlepiej zastosować fotocele
np. http://www.allegro.pl/item182506745_goraca_stopka_fotocela_gniazdo_synch ro.html . Trzeba czytać opis aukcji - niektóre spokojnie wytrzymują nawet do 600V. Tylko trzeba pamiętać że niektóre reagują odrazu na pierwszy błysk i wyzwalają odrazu dołączonąlampe błyskową. Również są fotocele zliczające przedbłyski głównej lampy np. z korpusu aparatu i dopiero wyzwolą lampe przy końcowym kulminacyjnym błysku lampy "matki" Czytać opisy .......
TeamHANS
14-04-2007, 23:04
Problem mam taki:
Błyśnie raz i potem po naładowaniu kondensatora naciskam spust a ona nie błyska (aparat zdjęcie zrobi). Muszę tą lampę albo recznie wyzwolić (przyciskiem) albo wyłączyć i włączyć. I potem znów raz błyśnie, i znowu nie chce.
Zwieram drucikiem bieguny na lampie i błyska za każdnym razem. W aparacie też zmieniałem ustawienia i dalej to samo.
Może ktoś miał podobny przypadek? Jest jakiś sposób aby nie trzeba było jej ponownie uruchamiać?
------------------------------
A z ilu bateri jest ta lampa zasilana ? Jak z 2 to trzeba zastosować MOC 3051+opornik 27 om a jak z 4 to 100 om do ograniczenia prądu wyzwolenia diody w optotriaku. Ale zawsze można troszke podnieść ten prąd. Oby nie za wiele. Najprostszy schemat jest złożony z 2 elementów. Jednak gdzieś na www znalazłem troszke bardziej złożony schemacik który podobno niweluje takie anomalia. Ja miałem taki sam problem jak stosowałem zasilanie z akumulatorków- 2.4V, ale jak włożyłem zwykłe baterie- 3V to działa za każdym razem. Mam lampe przerobioną tylko na 2 elementach ze względu małej ilości miejsca w lampie. Googlaj i po kłopocie :)
ale odie33 chce z kabelka, zeby nie bylskac lampa wbudowana,
i do tego ja mam zamiar zastosowac separatorki , o ktorych pisalem po przednim poscie (powinny byc gotowe w najblizszym tygodniu), albo MIF 2.1e , tora ma wejscie a kabelek synchro, i optoizolacje
------------------------------
Ja miałem taki sam problem jak stosowałem zasilanie z akumulatorków- 2.4V, ale jak włożyłem zwykłe baterie- 3V to działa za każdym razem.
Lampa przy naciskaniu przycisku (test) czy ręcznym zwieraniu biegunów na stopce lampa daje błysk za każdym razem, więc myśle, że to nie wina akumulatorów. Ale mimo wszystko włożyłem zwykłe baterie i dalej to samo z tą różnicą, że błyśnie dwa razy a potem znów nie błyska (aż do ponownego uruchomienia i potem też dwa razy błyśnie).
Znalazłem takie coś (trzy ostatnie posty) http://www.cyberfoto.pl/recenzje-i-testy-uzytkownikow/39769_3-jak-przerobic-stara-tania-lampe-zeby.htm
Na elektronice nie znam się zabardzo, dlatego będę wdzięczny jak ktoś mi pomoże.
Ponadto jak ustawiłem na długi czas naświetlania (10s, więc lampa się spokojnie naładowała) to błysnęła po naciśnięciu spustu, naładowała się i chciałem ją wyzwolić ręcznie (przyciskiem) to nie mogłem, dopiero jak lustro opadło to można było wyzwolić lampę.
tak sobie czytam ten watek, i zastanawiam sie nad podlaczeniem mojej starej lampy blyskowej - National PE-200
przeszukalem caly internet i albo kiepsko mi to idzie - albo naprawde nie ma nigdzie informacji na temat tej lampy.
Wie ktos moze ile wynosi napiecie? mi wychodzi kolo 50V ale to podczas ladowania kondensatora, podczas blysku moj miernik wariuje - a blysk jest tak krotki - ze nie mozna sprecyzowac wartosci
drugie pytanko - D50 wytrzymuje podobno 250V, a ile wytrzyma D80?
czy podlaczenie takiej lampy to dosc spore ryzyko?
mój national PE-206 nieraz mnie popieścił voltami po paluchach przy podłączaniu różnych kabli i osobiście wolę go na stopkę nie wpinać (mimo że podczas ładowania wskazuje 30v), natomiast próbowałem go połączyć z sb28 i wyzwalać obie naraz jedną fotocelą to przy błysku sb wariowała i przejeżdżała zakres zooma a następnie się wyłączała i resetowała ustawienia :P
stachmuszel
17-04-2007, 13:07
Witam serdecznie!
Generalnie nie polecam łączenia nowych korpusów Nikon-a, Canon-a i wielu innych ze starymi lampami. Napięcie mierzone na stopce lampy w zależności od konstrukcji lampy, może indukawać się (elementy indukcyjne w obwodzie wyzwalania tych lamp) do naprawdę wysokich napięć. Co prawda są to szpilki trawjące kilka ms czy nawet ns, ale nigdy nie wiemy jak zachowa się elektronika sterująca wyzwoleniem lampy w korpusie. Nikon gwarantuje odporność styku X do 250 V. Lampa, która w stanie spoczynku ma na stopce kilka woltów przy wyzwalaniu może generować nawet kilkaset V. Nikon produkuje adapter do lamp studyjnych AS-15, który jest jednocześnie przejściówką z gorącej stopki na styk X. Ale okazuje się, że nie posiada on żadnej elektroniki zabezpieczającej!!! Jest to zwykła przejściówka, tylko kosztująca kilkakrotnie więcej od tych z Allegro np. Hama.
Półśrodkiem są fotocele, które są bezpieczne elektrycznie dla korpusów, ale trzeba się dobrze nakombinować, aby działało to wszystko sprawnie. Układy separyjące na optotriakach też nie są pozbawione wad. Składowa stała występująca na stopkach korpusu może zaburzyć pracę takiego układu. Dlatego w niektórych konfiguracjach spradza się, natomiast w niektórych niestety nie.
Po analizie zysków i strat związanych z tematem zawartym w tym poście zakupiłem SB-600 i jestem spokojny.
Pozdrawiam gorąco!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.