PDA

Zobacz pełną wersję : bracketing + Photoshop + Tutorial



Klos
07-05-2005, 02:03
Czy był by ktos chetny do podzielenia sie informacja jak zrobic cos takiego w Ps

Mam 3 zdjecia (bracketing -1EV ; 0 ; +1EV )

powiedzmy ze chcial bym wziasc gore zdjecia od -1 a dół od +1
Jak je polaczyc ?
Stawiam moze nie pierwsze kroki w Ps ale mile widziane wskazowki "krok po kroku"

[ Dodano: Sob 07 Maj, 2005 ]
Aha..nie chodzi mi o nakladanie jednego na drugie ale wyciecie gory , dolu i polaczenie ich w calosc

Tomx
07-05-2005, 08:12
Witam


Aha..nie chodzi mi o nakladanie jednego na drugie ale wyciecie gory , dolu i polaczenie ich w calosc

A dlaczego nie, przenikanie warstw przez siebie to jeden ze sposobów na Twój problem.


Oto przykład

foto 1


https://forum.nikoniarze.pl//brak.gif
źródło (http://www.at.neostrada.pl/test1.jpg)

foto 2


https://forum.nikoniarze.pl//brak.gif
źródło (http://www.at.neostrada.pl/test2.jpg)

i plik wynikowy


https://forum.nikoniarze.pl//brak.gif
źródło (http://www.at.neostrada.pl/wynik.jpg)

No chyba że nie o to chodzi


Pozdrawiam
Tomek

sinner
07-05-2005, 14:13
http://www.hdrsoft.com/index.html
Może takie cuś?

Tomx
07-05-2005, 14:45
To fajne ale tylko przy fotkach robionych ze statywu.

Pozdr.
Tomx

pele
07-05-2005, 15:12
Jestem również zainteresowany tematem.
Jak by można prosić w jaki sposób zrobić to w photoshop (przenikanie warstw przez siebie.).

Tomx
07-05-2005, 15:14
Jak znajdę chwilkę to zrobie prostego tutka. Może dziś 8)

Tomek

Klos
07-05-2005, 16:20
znlazlem dzis na forum

cytuje deadcop :
"Potrzebne beda conajmniej 2 albo 3 klatki. Jedna pod katem highlights a druga pod cienie. Ustawiamy bracketing na conajmniej 1,5 f-stopa od normalnych ustawien. Neutralna klatka zostanie nam jako deska ratunkowa jezeli efekty fuzji dwoch pozostalych nie beda satysfakconujace
Zdjecia w trybie AP. Najlepiej na statywie. Zdjecia z reki sprawdza sie w warunkach ze wykonamy co najmniej 3 klatki bez poruszen.
Magia zaczyna sie tutaj.
Proponuje pracowac na JPG, CS lyka 16 bitowe TIFF-y ale plik bedzie wielgachny (512 ramu to minimum)
2. Otwieramy oba zdiecia jednoczesnie

Zaznaczamy cale ciemniejsze zdjecie (CTRL-A) i kopiujemy (CTRL-C).
Teraz wybieramy jasne zdjecie i naciskamy CTRL-V. Powstaje warstwa na jasnym zdjeciu. Ciemne zdjecie mozna zamknac. Powinnismy teraz miec jasne zdjecie jako Background Layer i ciemne jako Layer 1.
Teraz w okienku Layers zaznaczamy nasza Layer 1 i dodajemy Layer Mask (druga ikonka od lewej na dole).Pojawi sie bialy prostokat obok Layer 1.
Zaznaczamy nasza background layer CTRL-A i kopiujemy do schowka CTRL-C. Trzymajc ALT klikamy na bialym prostokacie obok Layer 1.
Caly ekran zrobi sie bialy.Spokojnie jestesmy na dobrej drodze. Teraz wklejamy obraz ze schowka CTRL V i pojawia sie widok B&W. Z tym czarno bialym widokiem na ekranie udajemy sie do opcji Filter/Blur/Gaussian Blur i ustawiamy srednice na okolo 40.
Klikamy na background layer i GOTOWE. Teraz mozemy przystapic to typowego gmerania z pkt.1 .Levels,contrast,unsharp mask itp. "

przetestowane-dziala jednak sposobow na taka operacje jest ponoc wiele wiec jak ktos zna lepsze metody prosze napisac malego tutka :)

jeszcze jedno
jak bym chcial sie uprzec i zrobic to tak jak chcialem na poczatku to czy wystarczy wyciac czesc obrazu z jednego do drugiego i tyle ? czy trzeba cos jeszcze grzebac przy granicy podzialu

[ Dodano: Sob 07 Maj, 2005 ]
jeszcze jeden link

tym razem dla osob z Gimpem

http://www.fotohobby.net.pl/index.php?option=content&task=view&id=48&Itemid=30

Mietek
28-05-2005, 22:23
jeszcze jedno
jak bym chcial sie uprzec i zrobic to tak jak chcialem na poczatku to czy wystarczy wyciac czesc obrazu z jednego do drugiego i tyle ? czy trzeba cos jeszcze grzebac przy granicy podzialu


Hej, no to może ja coś sie wyprodukuje.

Jezeli chcesz miec plynna granice miedzy dajmy na to jednym zdjeciem ciemniejszym u dolu a drugim jasniejszym u gory to sytuacja wyglada bardzo prosto gdy odpowiednio używasz Maskowania.

Otwierasz jeden obrazek z ciemniejszym tlem. Wchodzisz w tryb maskowania. Cały cymes polega na tym aby tak zaznaczyc warstwe ciemniejsza co by zaznaczenie mialo przypisane wraz z kolejnymi blokami pikseli zmniejszanie Opacity.

Zeby to wykonac musisz uzyc Gradient Tool zaczynajac od strony ktora ma byc widoczna do strony ktora ma byc przeznaczona dla drugiego zdjecia. Jak to zrobisz to otrzymasz na swoim obrazku czerwone pole ktore bedzie przechodzic od czerwonego do przezroczystosci.
Wazne jest aby uzyc Gradient Tool z przejsciem jednego koloru w transparentnosc - wtedy otrzymasz zmiane kanalu Opacity.

Teraz wychodzisz z trybu Maskowania i masz samo bezbarwne zaznaczenie ktore zawiera sie jedynie na polowie zdjecia, a pod spodem zaznaczenia masz warstwe ciemniejsza.

Otwierasz teraz swoj jasny obraz i kopiujesz go - ctr+a oraz ctrl + c.

Przechodzisz do ciemniejszego obrazu gdzie masz zaznaczenie caly czas widoczne. Teraz wystarczy zrobic Paste Into - Shift + Ctr + V jesli dobrze pamietam.

Dzieki temu otrzymujesz obraz z lagodnym przejsciem miedzy miedzy zdjeciami co jest
wazne przy duzych roznicach. Mozesz korygowac polozenie wklejanej warstwy na rozne sposoby.

Zalaczam zdjecicho zlaczonych dwoch zdjec - dla kontrastu calkowicie roznych i w dodatku z paskiem po prawej stronie zeby bylo widac jak przechodzi jedno zdjecie w drugie /u dolu/.

http://komplus.pl/design/1.jpg

Stosujac Gradient Tool mozesz zatem kazdy element zdjecia przerobic na taki jaki jest na innym zdjeciu co czesto sie stosuje przy usuwaniu skaz na twarzy itd itp. Mozesz bawic sie rodzajem Gradientu zeby otrzymywac rozne rodzaje zaznaczenia.

Np. gdybys chcial jedynie aby na ciemniejszym zdjeciu glowa jednego pana byla jasniejsza od innych to wybierzesz sobie gradient punktowy - wtedgy gdy wklejisz zdjecie jasnej glowy to nic poza glowa nie bedzie widzoczne a zdjecia ladnie sie zleja w jedna calosc.

Pzdr,
Miet

PS. dopiero zauwazylem edit gdzie piszesz ze chcesz laczyc polowki zdjec; nie ma problemu bo przejscie Gradientu mozesz modyfikowac jak chcesz - gdy potrzebujesz lagodne przejscie - dluzsza linia, gdy potrzebujesz ostre przejscie - linia krotka, ot co.

Czornyj
06-06-2005, 00:16
Jest baaardzo fajny programik do łączenia bracketingowanych zdj automatycznie!!! UWAGA - zdj. muszą być absolutnie nieporuszone (statyw, weżyk, wyłączyć wiatr i zmienne warunki atmosferyczne).
www.hdrsoft.com

Yacek
09-06-2005, 10:00
Nowy Adobe Photoshop CS2 posiada funkcję "Merge to HDR".
Menu: File - Automate - Merge to HDR. Jest opcja dopasowania nałożenia lekko przesuniętych zdjęć. Powstaje wówczas 32 bitowy obrazek HDR (High Dynamic Range). Można przejść na 8 lub 16 bitowy (Menu: Image - Mode - 8 (16) bits/channel). Wówczas pojawiają się różne możliwości kompresji dynamiki. Są one jednak "całościowe" tj. nie można popracować nad indywidualnymi partiami zdjęcia. Za to całość operacji połączenia zdjęć w jedno jest bardzo łatwa.

Opis w j. ang:
http://www.luminous-landscape.com/tutorials/hdr.shtml

Czornyj
09-06-2005, 10:19
mam coraz wiekszą ochote na tego nowego CSa, ale update Design Collection Premium to aż 4400!!! Rozbój w biały dzień!!!

jjjkkk
13-06-2005, 15:21
A po co robić kilka bracketowanych zdjęć i martwić się o to czy są względem siebie poruszone, jeśli można "wywołać" z RAW-a tę samą fotkę kilka razy z różnym ustawieniem korekty ekspozycji?
Nałożenia tak obrobionych fotek można dokonać np. w Paint Shop Pro v 9 używając funkcji "Mask from image". Dla idealnego efektu konieczne niestety są ręczne poprawki w masce.

Czornyj
13-06-2005, 16:01
A po to, żeby mieć lepszą rozpietość tonalną po pierwsze primo, i żeby w ekstremalnych sytuacjach oświetleniowych móc coś wykombinować - po drugie primo! Podam ci przykład - piep...ne Morskie Oko ma, jak wszystko w Polsce, fatalne położenie geopolityczne - jeśli robisz ujecie na wprost, mając schronisko za plecami, to scena leży dokładnie na południe, wiec rano - masz prześwietloną lewą cześć nieba, w południe - robisz pod światło, wieczorem prześwietlona jest prawa strona nieboskłonu. Jeżeli zatem chcesz mieć ładne zdjecie gór i nieba, z chmurkami, ładnym, niebieskim tonem itp, to musisz zrobić dwa zdjecia, jedno z przepalonym niebem a doświetlonym stokiem, drugie z totalnie niedoświetlonym stokiem (gdzie żadne NC nic nie pomoże, bo wyjdzie tylko czarna plama) i ślicznym niebem!
inaczej wychodzi coś takiego:

https://forum.nikoniarze.pl//brak.gif
źródło (http://www.atrartis.com.pl/morskie.jpg)
gdzie niebo z lewej jest prześwietlone!

jjjkkk
13-06-2005, 16:19
Mówisz o sytuacjach ekstremalnych gdy rozpiętość tonalna sceny jest bardzo duża.
Pisząc posta mialem na mysli mniej krytyczne okoliczności, które przynajmniej w moim przypadku przeważają, a w takich razach zabieg opisany powyżej w zupełności wystarcza do prawidłowego oddania sceny. W dobrym programie do RAW-ów spokojnie dodaję +/-2EV.
Oczywiście wszystko zależy od tego co się foci i czasami bracketing jest konieczny a i oczywiście bezpieczniejszy.

Klos
18-06-2005, 19:01
Wszystko fajnie ale forsowanie Rawa powyzej 1 Ev odbije sie juz na jakosci
Zreszta w Cs (Merge to HDR) nie polaczysz 1 Rawa 3-krotnie wywołanego (chyba ze usuniesz EXif)

lenczyk
24-09-2007, 14:22
Miałem podobne pytania i GOOGLE podał mi takie linki (poniżej). Wszyscy zjający angielski napewno docenią. Jest tam istota rzeczy, którko i zwięźle:

http://www.vanilladays.com/hdr-guide/#aims (http://www.vanilladays.com/hdr-guide/#aims)
http://backingwinds.blogspot.com/2006/10/how-to-create-professional-hdr-images.html (http://backingwinds.blogspot.com/2006/10/how-to-create-professional-hdr-images.html)

Tymczasem pozdrawiam - sam nie mogę się doczekać aż pójdę ze statywem w miasto. Pozdrawiam.


G.

adzinek
09-06-2016, 18:15
Odświeżę temat: Właśnie jedzie do mnie D7100 i chciałbym się od Was dowiedzieć w jaki sposób, gdy nie dysponuję tripodem, zrobić efekt HDR? Czy w fotografii miejskiej za dnia, gdzie mam dużo kontrastujących ze sobą obiektów jest możliwość zrobienia z ręki braketingu (3 strzały, z krokiem np. -1/0/1 EV) czy zostaje mi tylko wbudowany tryb HDR i standardowy JPEG? Zależy mi na RAW.

notdot
09-06-2016, 18:18
Z ręki? No to muszą ci się ręce nie trząść ani na milimetr, dlatego statyw (lub inny murek od biedy)
A jak chcesz w 7100 zrobić automatycznie hdr to tylko przez jpg a nie raw
więc może lepiej raw a potem obróbka w LR czy innej wywoływarce, nawet jeśli byś coś poruszył masz większe szanse na wyciągnięciu dobrego obrazka z pojedynczego rawa

adzinek
09-06-2016, 18:27
https://drive.google.com/open?id=0B7d8KH0j4rDFQkI4V0duQzI3Q3c

A jak zwalczyć taki efekt ciemnych oczu i całkowicie przestrzelonego (białego) tła bez statywu?
Gdzie mogę poczytać rzetelne porady o wyciąganiu ze zdjęć ciemnych rzeczy?
Miałem D90 + standardową spacerówkę 18-200 ze słabym światłem, teraz będzie D7100 + 17-50 2.8 więc powinno być lepiej, ale sądzę, że jednak chodzi o moje słabe umiejętności obsługi aparatu i robienia zdjęć.

Borat1979
09-06-2016, 19:12
https://drive.google.com/open?id=0B7d8KH0j4rDFQkI4V0duQzI3Q3c
Boże drogi co ty z tym zdjęciem zrobiłeś?


A jak zwalczyć taki efekt ciemnych oczu i całkowicie przestrzelonego (białego) tła bez statywu?
Dać korektę ekspozycji na minus i wyciągnąć cień, korekta lokalna. Ewentualnie można doświetlić lampą.

GonzoG
09-06-2016, 19:19
https://drive.google.com/open?id=0B7d8KH0j4rDFQkI4V0duQzI3Q3c

A jak zwalczyć taki efekt ciemnych oczu i całkowicie przestrzelonego (białego) tła bez statywu?
Gdzie mogę poczytać rzetelne porady o wyciąganiu ze zdjęć ciemnych rzeczy?
Miałem D90 + standardową spacerówkę 18-200 ze słabym światłem, teraz będzie D7100 + 17-50 2.8 więc powinno być lepiej, ale sądzę, że jednak chodzi o moje słabe umiejętności obsługi aparatu i robienia zdjęć.
Z JPEGa nic już nie zrobisz. Do tego aby można było coś ze zdjęć odzyskać, trzeba RAWów. A do ich poprawnego naświetlania używać histogramu czy zaznaczania przepaleń w aparacie - histogram ma być tak, aby nie dotykał prawej krawędzi.
Wtedy z prześwietlonych (ale nie przepalonych) fragmentów da się odzyskać obraz.

Co do zdjęć składowych do HDR z ręki - można bez problemu - tryb seryjny szybki, stabilnie trzymać aparat i gotowe. Ewentualne poruszenia zostaną usunięte przez soft do HDR (większość z nich ma wyrównywanie zdjęć).

kontradmiral86
09-06-2016, 19:29
Odświeżę temat: Właśnie jedzie do mnie D7100 i chciałbym się od Was dowiedzieć w jaki sposób, gdy nie dysponuję tripodem, zrobić efekt HDR? Czy w fotografii miejskiej za dnia, gdzie mam dużo kontrastujących ze sobą obiektów jest możliwość zrobienia z ręki braketingu (3 strzały, z krokiem np. -1/0/1 EV) czy zostaje mi tylko wbudowany tryb HDR i standardowy JPEG? Zależy mi na RAW.

Da sie z ręki. W PS lub w programie do HDR wyrównasz kadry. Z ludzmi w kadrze może byc problem ale na to i statyw nie pomoże.
Braketing lepiej ustawić na -2/0/+2 ale to zależy od rozpietości tonalnej sceny.

adzinek
09-06-2016, 20:35
Z JPEGa nic już nie zrobisz. Do tego aby można było coś ze zdjęć odzyskać, trzeba RAWów. A do ich poprawnego naświetlania używać histogramu czy zaznaczania przepaleń w aparacie - histogram ma być tak, aby nie dotykał prawej krawędzi.
Wtedy z prześwietlonych (ale nie przepalonych) fragmentów da się odzyskać obraz.

Co do zdjęć składowych do HDR z ręki - można bez problemu - tryb seryjny szybki, stabilnie trzymać aparat i gotowe. Ewentualne poruszenia zostaną usunięte przez soft do HDR (większość z nich ma wyrównywanie zdjęć).

Czy składowe zdjęcia z braketingu różnią się w RAW i czy z każdego będę mógł wyciągnąć inne rzeczy (nie robiąc HDR - chodzi mi o wybór najlepszego pojedynczego zdjęcia do późniejszej standardowej obróbki? Czy jedno podstawowe (0 EV) zdjęcie w formacie RAW pozwoli mi na wyciągnięcie wszystkich rzeczy, jakie wyciągnąłbym z tych składowych zdjęć (np -1 EV lub +1 EV)?
I czy programy do HDR obsługują RAW czy będzie je trzeba najpierw CNX wywołać ? Jakie programy do HDR polecacie?

GonzoG
09-06-2016, 22:00
Pomyśli - gdyby się nie różniły, to po jaką cholerę tyle osób je robi i cały ten bracketing??
Gdyby z jednego dało się zrobić to samo co z kilku, to po jaką cholerę ten cały bracketing ??

Tak, programy do HDR w większości obsługują RAWy. A co polecane - cała masa. Spytaj googla - "best hdr software" i masz listę polecanych.