Poszperałem i wychodzi na to że bardzo dużo mógłby wnieść do tematu kolega @RobertMiernik
Posiad albo posiadał taki sam aparat.
Dziękuje Umbra za linki. Jestem już w trakcie ustalania warsztatów z jednym rodakiem którego prace bardzo mi się podobają.
Duch spoza grobu zawezwan stawia się na żądanie
Zadzwoń jeśli chcesz pogadać albo pytaj tutaj.
Moj tel: 5970.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Koniecznie odwiedź Podkarpacką Grupę Fotograficzną na Nikoniarzach : Forum Grupy PODKARPACKIEJ
Informacja jak się z nami spotkać : Czwartkowe P I W K O (czyli jak się z nami spotkać)
Jesteś z Podkarpacia : Jak do nas dołączyć
Znowu cię wzywam ścigodny Panie, gdyż ostatnim razem zacnieś mi dopomógł.
Użycz mi swej mądrości i odpowiedz na dręczące mnie zawiłości.
Pytania są dwie strony dalej, jak chcesz to skopiuje te jeszcze nierozwiązane.
Sprawdziłem w slow motion czas na błysk i jest to 1/8, Tylko przy tej wartości jest wpełni otwarta kurtyna. Wyższe czasy to już pasek naświetlania.
Kurcze a trzeba było wcześniej zobaczyć ile tych pytań zanim się wyrwałem jak fifek.
Ok. Nie wiem niestety które były już, bo heroicznym wysiłkiem z miniekraniku pisze, więc po kolei.
1.
Nie ma bezpiecznego światła standardowego (znaczy dobra teraz to już może jest ale drogie nieziemsko - ledy potrafią dać tak wąskie widmo, że są całkiem niewidzialne dla papieru).
Ogólnie każdy nowy papier należy sprawdzić z naszym światłem/ustawieniem stołu roboczego.
Najprostszy test kiedyś opisywałem gdzieś. Ogólnie kładziesz na papierze kilka pięciozłotówek (wersja studencka - złotówek, wersja akademikowa 50 groszówek) - podpisujesz gdzie leżały i w jakiej kolejności
a później co 5, 10, 20, 40 minut oraz jedną zostawioną na stałe - tzn w ogóle nie zdejmowaną jako wzorzec (ilość kroków i zależy od posiadanej ilości monet, sugeruję ostatni krok mieć minimum 4 razy dłuższy niż historycznie najdłuższy czas jaki udało Ci się przetrzymać papier na stole)
Po tym czasie wywołujesz papier, wycinasz w poprzek monet (monety na pół) żeby łatwiej było porównywać i oceniasz czy wszystko jest jak powinno być (czyli brak różnicy "zadymienia" we wszystkich czasach.
2.
prosz http://www.cameramanuals.org/minolta...booster_ii.pdf
3.
Ogólnie albo światłomierz albo na oko, jeśli już światłomierz coś pokazuje to na początek używaj światłomierze, z czasem i doświadczeniem nauczysz się gdzie dodać a gdzie odjąć.
Ogólnie w cyfrowej fotografii jest odwrotnie niż w analogowej, tzn w cyfrowej naświetlasz na światła bo jak przepalisz to idzie w kosmos a w analogowej naświetlasz na cienie bo negatyw jest bardzo odporny na przepalenia za to jak nie dostanie odpowiedniej ilości światła w cieniach to zwyczajnie czarną plamę będziesz miał. Oczywiście, żeby nie było zbyt prosto na światła też trzeba uważać, nie jest tak, że tych świateł zmieści się nie wiadomo ile ale jednak co do zasady są pojemniejsze niż w cyfrze.
Z drugim kawałkiem nie zajarzyłem, o co chodzi z mierzeniem i jak to się ma do naświetlania +0.3?
4.
Zdecydowanie a nie dość, że zdecydowanie to przede wszystkim.
Po rozciągnięciu aparatu dalej niż na nieskończoność ilość światła spada
Po wybiciu standardów z równoległości - też
Po przesunięciu standardów tak, że środek obiektywu nie jest środkiem negatywu - też
w
5.
Im bardziej rozcieńczony wywoływacz tym bardziej wyrównujące (mniej kontrastowe) jest jego działanie, więc tak różnica jest i to spora. (dodatkowo pomijając wyjątkowe przypadki rozcieńczanie wywoływacza powoduje też zmniejszanie lokalnej ostrości)
6.
Co do czasów - do filmów na początek masdev jest ok, jak dojdziesz do kalibrowania swoich własnych filmów to będziesz zmieniał.
Co do papieru - tylko i zawsze to co jest napisane na wywoływaczy/papierze, absolutnie żadnego wyciągania wcześniej bo gotowe, albo czekania dłużej bo nie gotowe (naocznie) jeśli po zadanym czasie jest 'zbyt gotowe' albo 'za mało' gotowe to znaczy, że naświetlanie było złe a nie czas
7.
Przegotowana i odstana (kamień) jest ok
demineralizowana - wypas i lux torpeda
destylowana - nie! destylarki są ze srebra, takie wody potrafią siać zamęt na papierze (zostają takie fajne kreski czarne bardzo cienkie od poruszeń wody i jonów srebra w niej zawartych)
Zamieszczone przez 90s
Koniecznie odwiedź Podkarpacką Grupę Fotograficzną na Nikoniarzach : Forum Grupy PODKARPACKIEJ
Informacja jak się z nami spotkać : Czwartkowe P I W K O (czyli jak się z nami spotkać)
Jesteś z Podkarpacia : Jak do nas dołączyć
A nie mówiłem że @RobertMiernik może wiele wnieść do tematu, wybacz że na taką minę Cię nabiłem
Tak więc jestem po kolejnej próbie, tylko niecałe 5 godzin mi zajęło zrobienie 4 zdjęć i wywołanie. W sumie muszę się przyznać że 3 zdjęć bo jeden slajd mi wypadł z kasety po otwarciu jej.
Jednak jest różnica pomiędzy 5x7 a 13x18, niby kilka milimetrów a potrafiłem założyć je krzywo
Ale już wiem jak temu zapobiegnę w przyszłości.
Tym razem zamiast portretu postanowiłem zrobić martwą naturę ale z zabawą standardami oboma i wyciągnięciem miecha.
Obiektyw 250mm f/4 miech na 32cm + 2cm dodałem do kalkulatora na skręty standardów, plus przysłona na f7,1 kalkulator wyliczył przysłonę f18.
Nastawiłem światło główne na taką wartość ,boczne dwie działki słabsze. I poszło. Jutro zeskanuje slajdy i pokarzę bo obiecująco to wygląda.
ma też kilka jeszcze pytań do Ciebie RobertMiernik
Te lampy są jednak tylko do papieru? film musi być zakładany w kompletnych ciemnościach? ten na którym ja pracuje?
Pytam bo mam spore problemy przy wkładaniu do tanka jest tam mało miejsca a film muszę wkładać na boczne ścianki po dwa kolo siebie, ostatnio założyłem film na film przez co oba do kosza poszły.
A i jak liczysz ten wyciąg od standardu do standardu czy od obiektywu do tylnego s.?
Mam też pytanie co to jest "Hypo Clear"? jest to zaraz po użyciu Fixera w apce Massivr Dev.
Oraz czy mycie musi trwać 10:30 minuty pod bieżącą wodą?
Ja po fixerze zalewam cały tank wodą, następnie wylewam ją, wyciągam "zastawkę przed wpadaniem światła", wkładam wężyk i zalewam zbiornik na 2minuty, później wylewam wszystko i jeszcze raz. Następnie wkładam filmy do kuwety z wodą z płynem do naczyń na 3 minuty i do suszenia.
Mogę tak robić czy nie bardzo?
Rozumiem że woda demineralizowana ma niwelować zacieki czy ma też inne właściwości? trochę to dziwne dla mnie bo i tak w ostateczności jest mycie pod bieżącą wodą i na sam koniec z tym płynem do naczyń.
Ostatnio edytowane przez 90s ; 11-07-2017 o 20:12
Poćwicz tym co już masz wywołane. Albo jeszcze lepiej zepsute. Moja pierwsza zepsuta rolka średniego służyła jako tester nie tylko mi ale chyba ze 3 kolejnym osobom z PGFu później jeszczeTak więc jestem po kolejnej próbie, tylko niecałe 5 godzin mi zajęło zrobienie 4 zdjęć i wywołanie. W sumie muszę się przyznać że 3 zdjęć bo jeden slajd mi wypadł z kasety po otwarciu jej.
Jednak jest różnica pomiędzy 5x7 a 13x18, niby kilka milimetrów a potrafiłem założyć je krzywo
Ale już wiem jak temu zapobiegnę w przyszłości.
To samo z ciętym, pierwsze zepsute używaj jako arkusze treningowe. Ćwicz z zapalonym światłem, później ze zgaszonym albo w rękawie. Jak 10 razy z rzędu zapakujesz bez problemu poniżej 10 sekund na arkusz możesz przestać
Tak, tylko.
Kiedyś były filmy ortochromatyczne, które nie były czułe na czerwony kolor i można było wywoływać w czerwonym (dużo słabszym niż do papieru) ale bardzo dawno ich nie widziałem.
Ogólnie - nie działa i tylko do papieru.
Od przysłony do płaszczyzny filmu (często na tylnym standardzie jest znaczek na sankach gdzie dokładnie znajduje się płaszczyzna filmu) taki sam znaczek będzie na obiektywie. Ogólnie w obiektywie zwykle przyjmuje się miejsce gdzie znajduje się przysłona.
Tu masz dokładnie wszystko: http://fotorobert.republika.pl/pdf/r...banski-lf2.pdf i tu: http://4x5.pl/ofotografii.php?p=3&c=3
Hypo Clear to chemia neurtalizująca, jak stosujesz to możesz krócej płukać negatywy. Ogólnie ja nie używam.
Płukanie to najważniejszy z niedocenianych etapów. Źle wypłukany film zwyczajnie się zdegraduje, jak będziesz miał szczęście to za 10-20 lat i zdążysz o nim zapomnieć. Jak będziesz miał pecha to za 3 miesiące albo jeszcze przed zeskanowaniem
Ogólnie ja stosuję i polecam metodę ilforda
Tu masz opis z koreksu - ogólnie jeśli zaczynasz analogowo to lepszego forum nie znajdziesz na ten temat:
http://www.korex.net.pl/forum/jak-dl...kac-t9271.htmlJa płukam według prostej metody,
1 minutę,
zmiana wody
2 minuty,
zmiana wody,
3 minuty,
zmiana wody,
4 minut,
zmiana wody,
5 minut zmiana wody
Woda demineralizowana jest dla dwóch rzeczy
Po pierwsze chemię w niej rozrabiam (niektórzy tylko wywoływacz ale uważam, że nie jest aż tak droga, żeby trzeba było oszczędzać)
Po drugie używam jej do ostatniego płukania
Przy rozrabianiu chemii eliminuje ewentualne problemy z twardą/zażelazioną wodą
Przy ostatnim płukaniu eliminuje zacieki
UWAGA NA PŁYN!!! Nie polecam płynów do płukania naczyń, niektóre zawierają sól kuchenną, która żre filmy aż miło. Lepiej kupić oryginalny preparat jest wydajny bo używa się kilka mililitrów na każde płukanie
Koniecznie odwiedź Podkarpacką Grupę Fotograficzną na Nikoniarzach : Forum Grupy PODKARPACKIEJ
Informacja jak się z nami spotkać : Czwartkowe P I W K O (czyli jak się z nami spotkać)
Jesteś z Podkarpacia : Jak do nas dołączyć
@RobertMiernik Ślicznie dziękuje za odpowiedzi i pomoc. Korexa dość mocno czytam od dwóch miesięcy, tam też Twoje wpisy znalazłem.
Ogólnie masę materiałów przerabiam od tradycyjnej po ten mokry kolodion który stawiam sobie za docelowy punkt. Jest tego niestety tyle że część mi wylatuje i tylko dzwoni w głowie że coś o tym było.
A że szukam informacji w internecie to znaleźć to samo źródło i temat jest nieraz niemożliwe.
Przerobiłem też te stronę 4x5 ale przerobię ją raz jeszcze, a pierwszy link wydrukuje bo widzę że jednak dokładność w tym pomiarze jest bardzo ważna.
Zapomniałem też wspomnieć że zrobiłem testy z tym mini receptorem minolty wkładając go przed matówkę ale ponownie światłomierz nic nie wskazał.
Pomęczę natomiast bardziej ten booster bo by mi bardzo życie ułatwił.
Pozdrawiam i jutro wrzucę owoce swoich prób jak mi płyn nie zeżre przez noc negatywu
ps.jak się nazywa taki płyn do zacieków? zamówię i dziękuje za przepis na mycie, będę go stosował.
To są ambrotypy - kiedyś w naszym studiu mój wspólnik zorganizował takie warsztaty. Co ciekawe podłożem był czarny DiBond.
Płyn to fotonal
Pozdro
Wiesiek
Ostatnio edytowane przez Wujot ; 11-07-2017 o 23:15
@Wujot Całkiem możliwe, obie metody są podobne, różnią się efektami końcowymi. W jednym pozytyw w drugim negatyw. Ciekawa jest płytka o której piszesz. Może być to dobra alternatyw dla czarnego szkła lub aluminium. Na pewno będę testował
Na pewno pierwszym problemem jaki będę miał przy tej technice to brak mocy. Z tego co wyczytałem taka płytka ma ASA 1-3 więc muszę się też zaopatrzyć w światło stałe.
Uprawnienia umieszczania postów
Odpowiedz z cytatem
Skontaktuj się z nami