Close

Strona 1 z 24 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 236
  1. #1

    Domyślnie Filtry Fotograficzne Rodzaje Stosowanie

    [center:c13ead5e31]ZASTOSOWANIE I RODZAJE FILTRÓW FOTOGRAFICZNYCH[/center:c13ead5e31]


    Ludzie, od których uczyłem się fotografii, zarówno ci zwykli jak mój wuj – fotograf z zawodu - jak i ci wielcy jak Pękosławski czy Mroczek, twierdzili, że dobry fotograf musi umieć posługiwać się filtrami. Dzisiaj, choć wiele efektów da się uzyskać przy pomocy programów komputerowych, znajomość filtrów i ich zastosowania na pewno nie zaszkodzi, a często może pomóc. Są wreszcie filtry, których nie zastąpi żaden, nawet najlepszy, program – UV, polaryzacyjny, ND, połówkowe czy trickowe.

    Filtry można podzielić według kilku różnych kategorii: jakość, budowa, montaż, zastosowanie, efekty.
    JAKOŚĆ:
    a- filtry standardowe
    b- filtry MC (wielopowłokowe)
    c- filtry z powłokami specjalnymi
    BUDOWA:
    a- filtry szklane
    b- filtry żywiczne
    c- filtry żelatynowe
    MONTAŻ:
    a- filtry nakręcane
    b- filtry nasadzane (z wykorzystaniem holderów)
    c- filtry wewnętrzne (stosowane głównie w obiektywach ultra szerokokątnych oraz ultra teleobiektywach)
    ZASTOSOWANIE:
    a- filtry ochronne
    b- filtry polaryzacyjne
    c- filtry konwersyjne (kompensacyjne) i korekcyjne
    d- filtry neutralnie szare
    e- filtry b&w
    f- połówkowe
    g- efektowe
    h- soczewkowe

    [center:c13ead5e31]KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA FILTRÓW[/center:c13ead5e31]

    Ponieważ każdy filtr to dodatkowy element optyczny w naszym zestawie wprowadzać będzie dodatkowe informacje dla filmu lub matrycy, będzie również dawał skutki uboczne (blikowanie, strata światła, utrata ostrości itp.). Aby zminimalizować szkodliwe skutki uboczne należy stosować filtry jak najwyższej jakości zarówno ze względu na zastosowany materiał, jak i na ilość i jakość powłok ochronnych. Różne firmy stosują różne rodzaje szkła np. szkło z grupy SCHOTT, cechuje charakterystyka nadająca filtrom najlepsze właściwości optyczne, neutralność barwy bez jakichkolwiek dominant, kolor nadany filtrom jest odporny są na płowienie i blaknięcie. Innym przykładem niech będzie Water White...którego ważna cechą jest przechodzenie światła przez filtr bez jakichkolwiek uskoków i załamań, co w rezultacie nie powoduje utraty kontrastu. Opracowano je z myślą o filtrach czworokątnych, które jako nieoprawione w pierścienie, nie mogą być pokrywane powłokami MC, a oferowane na szkle Water White dorównują klasą filtrom 12 i 16 powłokowym.

    Po co są powłoki przeciwodblaskowe?
    Filtry posiadają powłoki przeciwodblaskowe z trzech głównych powodów. Po pierwsze powłoki przeciwodblaskowe zwiększają przepuszczalność filtra, zmniejszając tym samym straty przechodzącego światła. Po drugie powłoki chronią powierzchnię filtra, a po trzecie zmniejszają ryzyko wystąpienia odblasków, szczególnie tych powstających między wewnętrzną stroną filtra i przednią soczewką. Im więcej powłok na powierzchni filtra, tym skuteczniejsze jest ich działanie.

    Standardowe filtry nie mają powłok lub mają ich 2...są to zwykle tanie filtry dające zakładany efekt, ale mające niska przepuszczalność światła – często poniżej 90% - oraz lubiące dawać najdziwniejsze odbłyski (bliki), zwłaszcza przy fotografowaniu w silnym świetle lub przy wielu źródłach światła (refleksy świetlne na poziomie 5%).

    Wielopowłokowe filtry (MC - multicoated) są to filtry pokryte kilkoma/kilkunastoma powłokami ochronnymi jedno lub dwustronnie. Mają przepuszczalność światła rzędu 95-99,8% i dużą odporność na blikowanie. Wersje podstawowe mają 6-10 powłok ochronnych (np. Marumi MC, Hoya HMC), wersje profi mają 12-16 powłok ochronnych i przepuszczalność światła rzędu 99-99,8%, zaś refleksy świetlne na poziomie 1-2% a wersje profi 0,5% a nawet poniżej.

    Filtry z powłokami specjalnymi wprowadziły niektóre firmy kilka lat temu (np. Marumi WPC, MC NEO Dynamic - L400 czy Heliopan SH-PMC). Są to filtry wielopowłokowe (MC, 10-16), z których 2-6 powłok, to powłoki o specjalnych właściwościach, np. zwiększonej odporności na zarysowanie, kurz, wilgoć i wodę.

    Filtry szklane są powszechnie znane, a o szkle pisałem wyżej, dodam więc, że jeśli powłoki nakładane na te filtry wykonane z wysokiej jakości szkła optycznego, to filtry z najwyższą ilością powłok, nie ustępują jakością obiektywom, na których są używane...niestety ich cena jest odstraszająca.
    Filtry żywiczne wykonane z czystej optycznie żywicy CR 39, barwionej w masie, oferowane najczęściej jako filtry czworokątne do różnego typu mocowań (holderów) np. Hitech, Lee, Cokin, Spectralstar, PPL, itp.
    Filtry żelowe wykonane są na bazie folii poliestrowej. Zakładane na obiektyw za pomocą specjalnych uchwytów do filtrów foliowych lub wycinane i wstawiane w pierścienie od filtrów nakręcanych, zarówno montowanych z przodu jak i tyłu obiektywu.

    RODZAJE FILTRÓW ZE WZGLĘDU NA ICH ZASTOSOWANIE

    Filtr UV - absorbuje niewidzialny zakres światła - głównie ultrafiolet (podczerwień w mniejszym zakresie). Nie wpływa na balans kolorów w widzialnym spektrum, zwiększa jednak ich nasycenie i wyostrza obraz, redukując zamglenie. Przeznaczony do fotografowania w plenerze w dobrych warunkach pogodowych. Nie zmniejsza liczby przysłony obiektywu. Filtr UV pochłania krótką wiązkę widma, co przy zamgleniach pozwala otrzymać bardziej czysty obraz, oraz uniknąć przeniebieszczenia kadru. Robiąc zdjęcia w plenerze, łatwo zauważyć, że zdjęcia bez filtra UV są najczęściej lekko przymglone, a kontrast na styku koloru niebieskiego z zielonym jest obniżony z powodu ultrafioletu, który mieszając się z tymi kolorami, tworzy na styku tych barw przymglenia obniżające kontrast. Często wykorzystywany jako ochrona przedniej soczewki obiektywu. Spotyka się filtry o nieco innych nazawach: UV Warm – lekko ocieplający UV (strata światła - 1/3), UV Haze 1A i 2A, 2B i 2C – delikatnie żółte lub różowe, spełniaja rolę filtrów UV i dodają lekkie ocieplenie.
    (Strata światła – 0)
    Specyficzna odmianą filtra absorpcyjnego jest filtr Digital firmy Heliopan. Jedyny w swoim rodzaju filtr do aparatów i kamer cyfrowych, eliminujący wpływ podczerwieni (IR) z jednoczesnym odcinaniem promieniowania ultrafioletowego (UV), mających znaczny wpływ na prawidłowo wykonany pomiar cyfrowy i w konsekwencji uzyskane odwzorowanie barwy, wzmacnia czystość odczytu i separacji kolorów.
    Czystość każdego kanału koloru wzrasta, pomiar sensorów jest przez to dokładniejszy, a kolory uzyskuje się bardziej klarowne. (Strata światła – 0)

    Skylight 1A (KR1,5) i 1B(KR3) - Lekko różowe filtry, absorbujące znacznie promienie UV. Nieznacznie dodają ocieplenia dla lepszego oddania kolorów. Użyteczne przy fotografowaniu w słonecznych plenerach dla uniknięcia przeniebieszczeń, w pochmurne dni i w cieniu, a także skutecznie likwiduje przymglenia, oraz zapobiegają mieszaniu zieleni z ultrafioletem, co pozwala na wydobycie z zieleni większej ilości szczegółów. Stosowane również do subtelnego docieplenia zdjęć portretowych. Skylight 1B jest nieco ciemniejszy. Skylightów raczej nie stosuje się o świce i o zmierzchu. (Strata światła – 0)

    Clear Protection - filtr ochronny mający za zadanie zabezpieczyć obiektyw przed uszkodzeniem. Nie filtruje i nie wpływa w jakikolwiek sposób na kolor. (Strata światła – 0)

    Filtr polaryzacyjny - światło odbite od błyszczących powierzchni a także światło słoneczne rozproszone przez atmosferę ulega częściowemu spolaryzowaniu. Filtry polaryzacyjne charakteryzują się specyficzną właściwością zatrzymywania światła spolaryzowanego w określonej płaszczyźnie drgań. Oprawa filtrów umożliwia dodatkowo obracanie ich dookoła osi obiektywu i właściwe ustawienie. Filtr należy obracać do chwili gdy na matówce uzyskamy wygaszenie odblasków. Dzięki temu możemy zapobiegać powstawaniu niekorzystnych odblasków od szkła, powierzchni lakierowanych, wody. Na materiałach barwnych fotografie np. mokrych kamieni lub podmokłych łąk często wychodzą zbyt niebiesko, gdyż mokre powierzchnie odbijają błękit nieba. Również w takim wypadku pomocny może okazać się filtr polaryzacyjny, który wygasi refleksy.
    W fotografii krajobrazowej zarówno czarno-białej jak i barwnej stosując filtr polaryzacyjny uzyskamy przyciemnienie błękitu nieba oraz bardziej wyraźne oddanie chmur. Efekt taki jest najmocniejszy, jeżeli aparat jest skierowany pod kątem 90 stopni w stosunku do kierunku padania promieni słonecznych. W związku z tym czasem, przy stosowaniu obiektywów szerokokątnych, występuje tzw. błąd polara polegający na nierównomiernym spolaryzowaniu światła. Objawia się to poprzez przyciemnienie nieba tylko we fragmentach zdjęcia.
    Filtry polaryzacyjne możemy również traktować i stosować jako neutralne filtry szare, które osłabiają strumień świetlny. Dodatkowo stosując dwa skręcone ze sobą filtry polaryzacyjne uzyskamy filtr szary o zmiennym współczynniku. Każde obrócenie jednego filtru w stosunku do drugiego powoduje zmianę strumienia świetlnego. W skrajnym przypadku, przy ustawieniu płaszczyzny polaryzacji filtrów pod kątem 90 stopni, przez taki układ filtrów światło nie przejdzie wcale.
    Filtry polaryzacyjne liniowe i kołowe mają identyczne zastosowania, różnią się jedynie budową.
    Użytkownikom nowoczesnych lustrzanek i kamer video zaleca się używanie filtrów polaryzacyjnych kołowych. Filtry liniowe mogą zakłócać i doprowadzać do błędów w pomiarach realizowanych przez obiektyw.
    UWAGA! Filtry polaryzacyjne są nieco grubsze od pozostały, więc zaleca się stosowanie filtrów w wersji slim (Uwaga! Część z tych filtrów nie ma przedniego gwintu!) lub filtrów o numer/dwa większe.

    Ultra Polarizer – to filtry polaryzacyjne na szkle optycznym Water White: liniowe i kołowe, o zwiększonej efektywności w stosunku do standardowych filtrów polaryzacyjnych.

    Filtr polaryzacyjny Warm - te ocieplające filtry polaryzacyjne, to efekt połączenia w jednym szkle cech właściwych polaryzacji, z ocieplającymi właściwościami filtra KR 1,5 (Skylight 1A). Filtry szczególnie polecane do obiektywów o zimnym widmie odwzorowania, oraz w przypadku, gdy za pomocą tylko jednego filtra chcemy odciąć ultrafiolet i jednocześnie spolaryzować światło.
    (Strata światła – różnie...od 1 do 2)

    Neutralnie szare ND (Neutral Density) - Filtry neutralnie szare (bez wpływu na kolor) wykorzystywane zarówno do czarno-białej jak i kolorowej fotografii, redukują ilość światła wpadającego przez obiektyw, chronią przed prześwietleniem jasnych partii obrazu oraz wydłużają czas naświetlania partii ciemniejszych, pozwalając wydobyć z nich większą ilość szczegółów. Dzięki filtrom szarym możemy zatem wpływać na ilość przepuszczanego promieniowania bez zmiany jego składu spektralnego. Wykonanie zdjęcia z nieostrym tłem wymaga dużego otworu przysłony tak, aby głębia ostrości była możliwie mała. Przy silnym oświetleniu i czułych filmach może się okazać, że nawet najkrótszy czas otwarcia migawki nie wystarcza, by uzyskać prawidłową ekspozycję. W takiej sytuacji filtr szary osłabiając promieniowanie, pozwala na prawidłowe naświetlenie nawet przy maksymalnie otwartej przysłonie.
    Filtr szary lub zestawy kilku filtrów mają również zastosowanie w przypadku, kiedy zależy nam na znacznym przedłużeniu czasu naświetlania. Przykładem może być wykonanie zdjęcia, na którym nie powinno być poruszających się ludzi, pojazdów. Filtry ułatwią nam uzyskanie wystarczająco długiego czasu naświetlania, aby poruszające się osoby i przedmioty nie zostały zarejestrowane na materiale światłoczułym.
    Center ND – specyficzny filtr efektowy (Strata światła - 1 i 1/2)

    Gradual ND - połówkowe neutralnie szare o gradacji takiej jak wyżej i trzech rodzajach przejścia.

    Występują następujące oznaczenia tych filtrów:
    ND 0.1 przepuszczalność 80%, ekspozycja x 1.25 czyli +1/3 działki przysłony
    ND 0.2 przepuszczalność 63% ekspozycja x 1.5 czyli +2/3 działki przysłony
    ND 0.3 przepuszczalność 50% ekspozycja x 2 czyli +1 działki przysłony
    ND 0.4 przepuszczalność 40% ekspozycja x 2.5 czyli +1 1/3 działki przysłony
    ND 0.5 przepuszczalność 32% ekspozycja x 3 czyli +1 2/3 działki przysłony
    ND 0.6 przepuszczalność 25% ekspozycja x 4 czyli +2 działki przysłony
    ND 0.7 przepuszczalność 20% ekspozycja x 5 czyli +2 2/3 działki przysłony
    ND 0.8 przepuszczalność 16% ekspozycja x 6 czyli +2 2/3 działki przysłony
    ND 0.9 przepuszczalność 13% ekspozycja x 8 czyli +3 działki przysłony
    ND 1.0 przepuszczalność 10% ekspozycja x 10 czyli +3 2/3 działki przysłony
    ND 2.0 przepuszczalność 1% ekspozycja x 100 czyli +6 2/3 działki przysłony
    ND 3.0 przepuszczalność 0.1% ekspozycja x 1000 czyli +10 działki przysłony
    ND 4.0 przepuszczalność 0.01% ekspozycja x 10000 czyli +13 2/3 działki przysłony
    ND 6.0 przepuszczalność 0.001% ekspozycja x 1.000.000) +20 działki przysłony
    Często spotyka się uproszczenie i zamiast ND0,4 mówi się ND4 ponieważ rzeczywiste ND4 używane są bardzo rzadko.

    Filtr ND 4.0 (ciemniejszy niż okulary spawalnicze) zmieni ekspozycje 1/1000 s przy danej przysłonie na 10s, a 1/30s na 333s (ponad piec i pół minuty). Fotografowanie ruchliwej ulicy z czasem naświetlania piec i pół minuty da efekt ulicy całkowicie pustej, bo elementy ruchome (pojazdy i przechodnie) nie zarejestrują się na filmie. Z filtrem ND 3.0 albo 4.0 można sobie sprawdzać eksperymentalnie co mogły, a czego nie mogły uchwycić aparaty praojców fotografii, używających płyt fotograficznych o bardzo niewielkiej czułości, które wymagały wielominutowych czasów naświetlania. UWAGA: Trzeba wtedy uwzględnić reciprocity failure czyli przesuniecie kolorów przy ultradługich czasach naświetlania, wywołane nieliniową charakterystyką czułości filmów! Większość filmów barwnych dostaje dodatkowy zafarb przy naświetleniach ponad 10s, bardzo niewiele trzyma kolor przy czasach naświetlania powyżej 1 minuty (trzeba się odwołać do informacji technicznych producenta filmów). Kompensacje tej wady filtrami trzeba niestety sobie ustalić metoda prób i błędów (fotografując skale barwna przy ultradługich czasach naświetlania, z rożnymi kombinacjami filtrów).

    Filtry konwersyjne (kompensacyjne) do fotografii kolorowej - służą do mniej lub bardziej delikatnych przesunięć temperatury barwy światła w gorę (w kierunku bardziej niebieskim) lub w dół (w kierunku bardziej żółtopomarańczowym). Pożyteczne do przesunięć ogólnego tonu barwnego sceny fotografowanej lub do korekcji koloru światła dziennego wcześnie rano lub późnym popołudniem. Ludzki wzrok ma zdolność akomodacji do różnych warunków świetlnych. Niezależnie od źródła światła białe pozostaje białym, nawet jeśli na początku po zmianie oświetlenia odbieraliśmy różnicę w barwie. Zawsze światło dominujące narzuca porządek barw, odczytywany przez nasz zmysł wzroku jako prawidłowy. Kontrasty pomiędzy oświetleniem różnymi rodzajami światła stają się grą kolorystyczną, gdy działają na ten sam motyw jednocześnie, nie przeszkadzając sobie. Błona fotograficzna rejestruje barwy mechanicznie. W odróżnieniu od ludzkiego mózgu brak jej zdolności akomodacji – nie potrafi dostosowywać się do zmiennych warunków oświetleniowych. Co zrobić, by zdjęcie prawidłowo oddawało barwy przy różnych rodzajach oświetlenia?
    Powszechnie używane błony negatywowe i diapozytywowe dostosowane są do światła dziennego o temperaturze barwowej 5500 K, albo sztucznego o widmie ciągłym i temperaturze 3100/3200 K. Temperatura 5500 K odpowiada pewnej wybranej średniej wartości temperatury światła dziennego. Temperaturę barwową wyraża się w stopniach Kelvina (K). Chodzi o to, by w każdych warunkach uzyskać prawidłową szarość, a tym samym optymalne odwzorowanie pozostałych barw. Powszechnie używane błony negatywowe i diapozytywowe dostosowane są do światła dziennego o temperaturze barwowej 5500 K, albo sztucznego o widmie ciągłym i temperaturze 3100/3200 K. Temperatura 5500 K odpowiada pewnej wybranej średniej wartości temperatury światła dziennego. W ciągu dnia temperatura barwowa się zmienia i to nawet bardzo dynamicznie. Nagłe przesłonięcie słońca chmurą przy niebieskim niebie potrafi podbić temperaturę barwową światła nawet do 15000 K, a po wschodzie słońca może ona wynosić 3500 K. Zależy to od wielu trudno uchwytnych czynników. Podobnie temperatura barwowa światła sztucznego jest inna bezpośrednio po włączeniu źródła światła, a inna chwilę potem, jak się ustabilizuje, zmienia się ona też w procesie starzenia źródła światła. Przy tak dużej ilości zmiennych nie dziwmy się, że nawet szybko po sobie zrobione zdjęcia mogą mieć zupełnie różne dominanty barw, spowodowane zmienną temperaturą barwową światła.

    Poniżej przedstawiam temperaturę barwy światła pochodzącego z różnych źródeł:
    -Światło nieba – 12000-18000
    -Światło lampy błyskowej – 6200-6800
    -Nasłonecznione miejsce przy bezchmurnym niebie – 5700-6500
    -Światło słoneczne w godzinach 9-15 – 5400-5700
    -Światło słoneczne w godzinach 15-21 – 4900-5600
    -Halogen 650W – 2890
    -Świeczka – 2010-2020
    -Żarówka 500W – 3400
    -Żarówka 200W – 3000
    -Żarówka 100W – 2900
    -Żarówka 75W – 2800
    -Żarówka 40W – 2500

    RODZAJE FILTRÓW KONWERSYJNYCH:
    80A (niebieski) 3200?>5500K +2 działki przysłony
    80B (niebieski) 5500?>3400K +1 2/3
    80C (niebieski) 3800?>5500K +1
    80D (niebieski) 4200?>5500K +1/2
    81 (żółtawy) 3300?>3200K +1/3
    81A (żółtawy) 3400?>3200K +1/3
    81B (żółtawy) 3500?>3200K +1/3
    81C (żółtawy) 3600?>3200K +1/3
    81D (żółtawy) 3700?>3200K +2/3
    81EF (żółtawy) 3850?>3200K +2/3
    82 (niebieskawy) 3100?>3200K +1/3
    82A (niebieskawy) 3000?>3200K +1/3
    82B (niebieskawy) 2900?>3200K +2/3
    82C (niebieskawy) 2800?>3200K +2/3
    85 (pomarańczowy) 5500?>3400K +2/3
    85B (pomarańczowy) 5500?>3200K +2/3
    85C (pomarańczowy) 5500?>3800K +1/3

    Przykłady zastosowań filtrów konwersyjnych:

    81A - Jeden z najbardziej popularnych i uniwersalnych filtrów. Stosowany do korekcji światła błyskowego. Koryguje temperaturę barwową sztucznego źródła światła do standardu kolorowego filmu do światła sztucznego (z 3400 K do 3200 K), dzięki czemu uzyskujemy cieplejsze oddanie barw. Takie precyzyjne równoważenie temperatury barwowej jest wymagane np.: przy fotografowaniu dzieł sztuki, kiedy ważne jest niezwykle wierne oddanie kolorów. Likwiduje niebieską poświatę nieba. Polecany do fotografowania z filmem do światła dziennego, przy niepogodzie oraz do fotografowania w środku dnia przy silnym słońcu.

    81B - Podobnie jak 81A, ale z silniejszym efektem. Z filmem do światła słonecznego, stosowany do odniebieszczenia deszczowych zdjęć, do fotografowania na dużych wysokościach. Z powodu lekko brązowego zabarwienia, wnoszą ciepłą i naturalną korektę koloru skóry, przez co polecane również do portretów. Szczególnie polecany do portretów kobiet i dzieci przy świetle sztucznym; ciepłe barwy korzystnie wpływają na wizerunek modela. Używany również do korekcji nadmiaru koloru niebieskiego do filmów typu B (3400K.). Obniża temp. z 3500°-3200°K.

    81C - Do zdjęć w cieniach. Zalecany do zdjęć w świetle dziennym, szczególnie wiosną i latem przy bezchmurnym niebie i przejrzystym powietrzu. Likwiduje przebarwienia źródeł światła. Do zdjęć w pochmurne dni. Konwersja światła z 3600°-3200°K. Podobnie 81D ale konwersuje temperaturę barwową 3700°-3200°K.

    81EF - Mocno ocieplający filtr konwersyjny, dla filmów do światła dziennego. Używany do zdjęć w głębokich cieniach przy jasnym słońcu. Do wnętrz bez dodatkowego oświetlenia. Tak jak inne ocieplające, filtr korygujący do filmów do światła sztucznego. Konwersja: 3850°-3200°K.

    82A - Używany do filmów do światła dziennego, do usuwania zażółceń światła porannego i wieczornego. Podnosi temp. barwową o 200°K (11 miredów). Stosowany również do zmiany o 100 °K wartości innych filtrów konwersyjnych.

    80A - Filtr konwersyjny stosowany do filmów do światła dziennego - 5500°K.,w przypadku fotografowania przy oświetleniu halogenowym 3200K zaś 80B do zdjęć przy oświetleniu halogenowym 3400°K.
    Założenie folii 80A na lampy żarowe daje oświetlenie studia światłem dziennym (5500K).
    Założenie 85B na flesz elektroniczny daje błysk o temperaturze barwowej światła żarowego (3200K).
    Filtry konwersyjne można łączyć na zasadzie dodawania i odejmowania, nawet po kilka, aby uzyskać właściwe oddanie temperatury, ale to wyższa szkoła jazdy i wymaga testów, każdorazowo dla różnych filmów.
    Istnieją również filtry kombinowane np. 85B/ND0.9 - filtr neutralnie szary połączony z konwersją podnoszącą temperaturę barwową z 3200 do 5500K - obniża ilość światła o 3 i 2/3 przysłony.


    Specjalistyczne i rzadkie filtry do koloru:
    FL-D do zdjęć przy oświetleniu świetlówkami na filmie do światła dziennego.

    FL-B do zdjęć przy oświetleniu świetlówkami na filmie do światła żarowego.

    FL-W do zdjęć przy oświetleniu świetlówkami ciepło-białymi, na filmie do światła dziennego.

    HPS-D do zdjęć przy oświetleniu lampami sodowymi na filmie do światła dziennego

    HPS-B do zdjęć przy oświetleniu lampami sodowymi na filmie do światła żarowego

    MV-D do zdjęć przy oświetleniu rtęciówkami na filmie do światła dziennego

    MV-B do zdjęć przy oświetleniu rtęciówkami na filmie do światła żarowego

    Te filtry pomagają tylko częściowo, bo światło sodowe jest prawie monochromatyczne (żółtopomarańczowe), a światło rtęciówek ma bardzo silne linie widma w zieleni i fiolecie, trudne do wygaszenia filtrami. Przy jednym i drugim rodzaju lamp nie należy się spodziewać prawidłowego zrównoważenia kolorów. Można niemniej osiągnąć ciekawe i niekonwencjonalne efekty barwne.

    Filtry połówkowe - stosowane do efektów kolorystycznych, kontroli jasności części kadru (Grad ND), lub kontroli kontrastu Grad Mist, Grad Fog). Możliwe jest ich wzajemne kombinowanie, celem uzyskania oczekiwanych efektów barwnych i (lub) wzmocnienia kontrastu. Wyostrzenie przejścia z czystej połowy w zabarwioną, możemy uzyskać poprzez ustawienie krótkiej ogniskowej obiektywu, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości przysłony. Różnoraka kombinacja w przypadku systemu filtrów prostokątnych, możliwa jest w przypadku użycia ich w przystosowanym do tego typu filtrów obrotowym uchwycie (ale o filtrach systemu cokin będzie osobny poradnik).

    Rodzaje przejść w filtrach połówkowych:
    Light (L) – miękkie, zajmujące 2/3 filtra...najbardziej uniwersalne.
    Soft (S) – średnie, zajmujące 1/3 filtra.
    Hard lub Full (H lub F) – twarde, przydaje się głównie nad morzem i przy równym horyzoncie.
    Ponieważ filtry połówkowe są kombinacją filtrów wymienianych w innych częściach tego poradnika, tu ograniczę się do tych wyjątkowych oraz najpopularniejszych.

    Połówkowy ND – o różnej gradacji (patrz wyżej) służą głównie do równoważenia ogromnych różnic tonalnych między jasnym niebem, a ciemnym dołem zdjęcia. Można oczywiście stosować je do różnych kompozycji, nie tylko niebo/ziemia, ale również każdej innej z występującą dużą różnica tonalną miedzy częściami kadru. Świetnie sprawdzają się w tej roli filtry systemu cokin, gdyż nie ograniczają możliwości kadrowania linią przejścia połówki. Z filtrów nakręcanych polecam przede wszystkim wersje light i soft. Do najbardziej popularnych należą gradacje ND od 0,3 do 0,9.

    Attenuator - Ten gradacyjny filtr pozwala indywidualnie zadecydować o sile używanego filtra szarego (ND). Przejście obszaru zaciemniania (gradacji filtra) ma miejsce przez cały filtr, zaczynając od czystego brzegu osiąga maksymalną gęstość na brzegu przeciwnym.

    Połówkowy Grey – o najczęściej spotykanych gradacjach x2 i x4, są filtrami przyciemniającymi jaśniejsze partie kadru podobnie jak filtry ND, ale są to filtry szare, a więc mające wpływ na kolorystykę zdjęcia. Polecane przede wszystkim tam, gdzie występują duże kontrasty w celu ich zniwelowania.

    Połówkowe kolorowe (Green, Reed, Blue, Pink, Orange, Magneta, Grape, Cyan, Tabacco, Emerald, Yelow itp.) – służą do podbijania odpowiedniego koloru w wybranej części kadru. Można stosować łączenie różnych filtrów z tej gamy np. blue i green – dadzą nasycenie zielenią dolnej części kadru i niebieskie górnej. Idealne do tego rodzaju kombinacji są filtry systemu cokin. Zwykle występują w dwóch gradacjach (jasnej i ciemnej).

    Połówkowe kombinowane:
    Grad Sky Fire 1; 2; 3 - Innowacyjny filtr, w którym połączono kolor z efektem filtra szarego ND, co w rezultacie dało filtr do osiągnięcia mocnego, ognistego zachodu słońca.

    Grad Star Graduated - Połówkowy gwiazdkowy.

    Grad Sunset 1; 2; 3 - Połówkowy dwukolorowy, dający przepiękny efekt zachodzącego słońca.

    Grad Twilight 1; 2; 3 - Filtr połówkowy do nadawania kadrom efektu pięknego zmierzchu. Górna część połówki w kolorze mocnej lawendy schodzącej stopniowo w róż.

    Stripe (różnokolorowe) - Wyjątkowe filtry z paskiem koloru lub efektu w poprzek filtra. Używane do zaznaczenia lub rozgraniczenia specyficznych obszarów w kadrze, wytłumienia kontrastu, a niekiedy liniowego podkreślenia kolorem zimnym lub ciepłym, np. linii horyzontu. Doskonałe efekty uzyskuje się również przez połączenie ich z filtrami połówkowymi, gdzie stwarzają zupełnie nowe efekty.
    Filtry połówkowe, to najczęściej obok polaryzacyjnych i UV, używane w fotografii barwnej.

    Filtry soczewkowe - Soczewki powiększające, używane do fotografowania obiektów z mniejszych odległości. Skracają również ogniskową obiektywu umożliwiając zachowanie jego parametrów ostrości. Służą do uzyskania powiększeń (makro), szczególnie przydatne do zdjęć obiektów w naturze, oraz całej gamy innych zastosowań. (Strata światła 0)
    Close - Up – o rozpiętości od 1 do 4 dioptrii oraz +10. W celu uniknięcia nieostrości na brzegach należy zwiększyć przysłonę do ok. 5.6 do 8 przy czym właściwa korekcja ekspozycji nie jest potrzebna.

    Close - Up Achromates - Najwyższej klasy soczewki achromatyczne, składają się z kilku połączonych elementów optycznych, używane zazwyczaj w makrofotografii, produkowane specjalnie do zastosowań technicznych z wymogiem najwyższej jakości powiększeń. Nawet przy mocno otwartej przysłonie zapewniają doskonałą ostrość, bez zniekształceń na brzegach kadru.

    Spliet Field - Soczewki powiększające (przybliżające) typu "Close-up", przecięte na pół i jako takie montowane przed obiektywem, zarówno w wersji nakręcanej jak i wsuwanej w uchwyt. Pozwalają ostro widzieć obiekt jedną połową kadru w zbliżeniu, a drugą połową ustawić ostrość obiektów oddalonych. Zasadą jest ustawienie w pierwszej kolejności ostrości tła, a dopiero później szukanie ostrości pierwszego planu na soczewce.

    Filtry efektowe – pozwalają uzyskać wiele efektów wizualnych, fantazyjnych, kolorystycznych itp. Dzielimy je na :
    Kolorowe (Green, Reed, Blue, Pink, Orange, Magneta, Grape, Cyan, Tabacco, Emerald, Yelow itp.) oraz wiele innych odcieni, także łączonych np. Blue Sky (szaroniebieski).

    Sepia – Filtry Sepia, poprzez dodanie do kolorowej fotografii odcienia ciepłego brązu służą generalnie do mocnego ocieplenia zdjęć. Sepia 1 jest filtrem dającym delikatne ocieplenie obrazu, filtr Sepia 2 jest podwójną gęstością jedynki i stwarza wrażenia starych fotografii, Sepia 3 jest filtrem najmocniejszym, dającym najsilniejszy efekt Sepii. Doskonały do portretów oraz romantycznych ujęć, polecany również do prac w plenerach.

    Sky Fire 1; 2; 3 - Innowacyjny jednokolorowy filtr, będący kombinacją ciemnoczerwonego koloru z efektem filtra szarego ND, co w rezultacie dało filtr o barwie mocnego, ognistego zachodu słońca.

    Sunset 1; 2; 3 - Jednokolorowy filtr o mocnej, czerwono pomarańczowej barwie zachodzącego słońca.

    Twilight 1; 2; 3 - Filtr o ciemnoniebieskim kolorze dającym efekt mocnego brzasku.

    Coral 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 - Filtr pierwotnie stworzony dla produkcji filmowej i video, pozwalający na korekcję koloru (docieplenie) o różnych porach dnia. Coral doskonale nadaje się również do rozświetlenia zachmurzonego nieba, ociepla zielenie i wpływa efektownie na kolory widzialne. Do zdjęć portretowych stosowany jest filtr Coral 2, dający najbardziej zbliżony do naturalnego, ciepły odcień skóry.

    Dyfuzyjne – tonujące nadmiar ostrości:
    Duto - Filtry lekko zmiękczające obraz, z najwyższej klasy szkła optycznego. Nacięte kołowo w szkle, delikatne linie pryzmatyczne, tworzą, przy maksymalnie otwartej przysłonie, aurę delikatnego zmiękczenia obrazu. System "Auto Focus" w czasie używania filtrów "Duto" może nie działać poprawnie.

    Softnet Black 2; 4 - Filtry szklane (również nakręcane) lub wykonane z żywicy optycznej, z wprawioną czarną siateczką, w celu uzyskania miękkiego rozproszenia, bez efektu rozświetlenia na źródłach światła. Softnet Black obszary ciemniejsze pozostawia nie zmienione. Najlepsze efekty uzyskuje się przy maksymalnie dużych przysłonach.

    Softnet White 2; 4 - Filtry szklane (również nakręcane) lub wykonane z żywicy optycznej, z wprawioną białą siateczką. Powoduje miękkie rozproszenie jasnych partii kadru, lecz dodatkowo tworzy wokół nich rozświetloną aureolę. Nadaje zdjęciu przymglonego wyglądu, delikatnie doświetla cienie. Przy portrecie nadaje twarzy romantyczny wygląd. Redukuje niemiły dla oka kontrast. Najlepsze efekty uzyskuje się przy maksymalnie dużych przysłonach.

    Pro Mist i Supermist Clear - Wspaniały filtr do stonowania nadmiaru ostrości i zredukowania kontrastu poprzez wytłumienie światła w obszarach zacienionych bez zmiany ogólnego wrażenia. Powoduje delikatną luminację, stwarzając wrażenie perłowej jasności wokół źródeł światła. Pomaga stworzyć scenerię romantycznych sennych marzeń. Doskonale sprawdza się jako filtr do zdjęć portretowych, głównie dlatego, że daje delikatnie zdyfuzowanie świateł twarzy, pozostawiając ostry kontrast oczu i wszelkich pozostałych ciemniejszych partii ujęcia. Przy zdjęciach plenerowych umożliwia lekkie obniżenie kontrastu i delikatne rozświetlenie jasnych barw.

    Silky-Soft A i B - Filtry rozświetlają jasne kolory, oraz lekko obniżają kontrast, tworząc subtelny efekt poświaty, doskonale nadają się do łączenia zarówno z filtrami kolorowymi, oraz kolorowymi spotami rozświetlając ich barwę. Polecane do portretu, gdzie dyfuzują jasno oświetlane partie twarzy pozostawiając ciemniejsze (np. oczy) bez większych zmian, polecane także do zdjęć w plenerze.

    Soft/Fx - Występuje również w wersji (ocieplającej) Warm. Filtr z bezbarwnego optycznie szkła, poddany specjalnej obróbce nadającej filtrowi chropowatą powierzchnię z naniesionym na nią wzorem. Dzięki temu następuje załamanie światła co powoduje zmiękczenie obrazu. Dostarcza wyszukanego efektu zapewniającego jasność tworzonego ujęcia z subtelnym zmiękczeniem niedoskonałości skóry, wygładzeniem zmarszczek. Partie obrazu mniej oświetlone, zmiękczone są bardziej subtelnie, bez redukcji kontrastu. Partie dobrze oświetlone są zmiękczone w większym stopniu.

    Diffusion I i II - Filtry z bezbarwnego szkła optycznego, poddane specjalnej obróbce nadającej filtrowi nieregularną chropowatą powierzchnię, która powoduje załamanie światła, co daje w efekcie zmiękczenie obrazu. Używany powszechnie do obniżenia kontrastu, zarówno do portretów, zdjęć reklamowych i w plenerach.

    Fog lub Foggillizer 1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 3; 4; 5 - Filtr ten powoduje rozświetlenie jasnych partii obrazu, emanuje subtelną mleczną poświatę, przez co wyróżnia fotografowany obiekt. Wygładza elementy obrazu poprzez delikatne obniżenie kontrastu. Część zacieniona kadru staje się lekko rozmyta i niezgłębiona. Ze względu na specyfikę efektu filtra, automatyczne ustawienie ostrości może być niemożliwe

    Spot – filtry dyfuzyjne z częścią czystą – idealne filtry portretowe:
    Sopt kolor (różne np. Sepia) - Sepiowy filtr z czystym środkiem.

    Soft Spot lub Center Spot - Filtry dyfuzujące obraz poza czystym środkiem. Idealne do portretu, bądź innych sytuacji, gdzie główny obiekt znajdować ma się w centrum, natomiast otoczenie zostaje zmiękczone w celu skierowania całej uwagi na centrum kadru. Występuje również w wersji (ocieplającej) Warm.

    Sand Spot - Filtr z czystym centrum, z efektem tzw. szronu (Frost) na reszcie filtra, tworzący mleczną dyfuzję. Głównie obniża kontrast ciemniejszych partii obrazu.

    Planet Spot (np. Neptun, Saturn itp.) – seria planet, dająca różne efekty wiru wokół czystego środka

    Filtry kontrastowe:
    Ultra Contrast - Filtr ten obniża kontrast poprzez "doświetlenie" przyciemnionych obszarów, bez powodowania migotania światła, bez efektu "halo" wokół źródeł światła skierowanych na wprost, refleksów bądź luminacji. Wykorzystuje otaczające światło w celu obniżenia kontrastu całego kadru, nawet w przypadku, gdy ujęcie zawiera kontrastowe obszary mocnego i słabego naświetlenia.

    Low Contrast 1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 3; 4; 5 - Wytłumia i uspakaja światło w kadrze, od mocnego światła poczynając, a na ciemnych partiach ujęcia kończąc. Obniża kontrast, przytłumia kolory, jasne pozostawiając bez zmian, natomiast ciemne doświetla. Wydobywa w ten sposób z cienia więcej szczegółów. Tworzy delikatne rozświetlenia wokół źródeł światła i jasnych plam.

    Soft Contrast - Filtr ten redukuje kontrast odmiennie niż czynią to filtry Low Contrast. Filtr ten absorbuje światło i zmniejsza obszary luminacji, równocześnie utrzymując niezmieniony obraz stref zacienionych. Tak jak filtr Low Contrast, zmniejsza ilość rozświetleń źródeł światła.

    Filtry gwiazdkowe i dyfrakcyjne:
    Star Filters 4, 6, 8, 10, 12, 16
    - Filtry te tworzą efekt gwiazdek o różnym kształcie i różnej ilości promieni, powstających na punktach skupienia różnych źródeł światła, np.: oświetlenie uliczne, świece, odbłyski słoneczne, odbłyski metaliczne, itp.

    Spectral Color x2, x8, x32 - Filtry te pozwalają uzyskać efekt rozszczepienia pryzmatycznego w kształcie gwiazdki, na refleksach i silnych, bezpośrednich źródłach światła. Miliony mikroskopijnych mikropryzmatów tworzą unikalny efekt składający się na efekt filtra, niemożliwy do uzyskania inną metodą, przy czym najlepsze rezultaty dają źródła światła położone na ciemnym tle. Filtry oferują efekt: 2; 8 lub 32 spektralnych kolorystyczne promieni, rozchodzących się promieniście od źródła światła.

    Rainbow Circle - Powoduje skupienie silnych źródeł światła, rozbicie ich i rozświetlenie na widma kolorów przy zachowaniu ostrości głównego obiektu, przy użyciu 2 filtrów uzyskuje się bardziej "dramatyczne" rozbicia widm.

    Filtry dyfrakcyjne:
    Difraction Rainbow - 4X
    Difraction Rainbow - 8X
    Difraction Rainbow - 18X
    Difraction Rainbow - 36X
    Difraction Rainbow - 48X
    Difraction Rainbow - 36XSQ
    Difraction Rainbow - Halo

    Filtry z tworzywa, dające efekt wielokolorowego rozbicia widma silniejszych źródeł światła. Filtry D.R. - 4X; D.R. - 8X; D.R. - 18X; D.R. - 36X i D.R. - 48X, tworzą wokół każdego silniejszego źródła światła kolorowe promienie, których ilość wyznacza typ użytego filtra. Filtr D.R. - 36XSQ, daje 36 kolorowych promieni układających się w pewnym oddaleniu od źródła światła w regularny kwadrat. D.R. - Halo, tworzy kolorowy efekt halo (rodzaj aureoli), w pewnym oddaleniu od źródła światła.
    Występuje również wiele filtrów dyfrakcyjnych typu wielokolorowego np. Three Color, Wondercolor, Exoticolor.

    Filtry specjalne:
    Enhancing (Didymium)
    - Główną cechą tego filtra jest wyraźne "ożywienie" kolorów ciepłych: żółtego, pomarańczowego, czerwonego i brązu, z jednoczesnym pozostawieniem barw zimnych bez większych zmian. Obiekty, czy też części krajobrazu w ciepłych barwach, wydają się być wysunięte na pierwszy plan, wydają się bardziej interesujące. Zdjęcia jesienne z tym filtrem wydawać się będą o wiele ciekawsze, a kolory i tonacje z jednoczesnym ożywieniem kolorów: żółtego i brązowego, nie będą miały sobie równych. Stosowany również w zdjęciach portretowych, oraz polecany do zdjęć reklamowych, w których wyraźnie podkreśla produkt. Używanie tego filtra z filtrem polaryzacyjnym daje jeszcze większe możliwości. Poprzez obrót filtra polaryzacyjnego, możemy powodować umniejszanie efektu filtra w strefach, na które chcielibyśmy wpływać słabiej.

    Redhancer - Filtr ten wyraźnie " ożywia" wszystkie ciepłe kolory: czerwień, brąz, pomarańcz, mając również pewien wpływ na tzw. zimne kolory. Najlepszy efekt uzyskuje się w przypadku, gdy w kadrze dominują kolory ciepłe. Zaleca się również używanie tego typu filtrów podbijających kolor, w połączeniu z filtrem polaryzacyjnym, co daje pewną kontrolę nad intensywnością podbicia barw. Filtr polecany do fotografii portretowej, reklamowej, oraz zdjęć w plenerach, szczególnie zdjęć jesiennych.

    Bluehancer - Wyjątkowy, wyspecjalizowany filtr do wyróżnienia w kadrze koloru niebieskiego w sposób bardziej zdecydowany. Najkorzystniejsze efekty uzyskuje się przy zdjęciach, na których kolor niebieski jest kolorem dominującym w kadrze. W połączeniu z filtrem polaryzacyjnym daje bardzo wyraźne poprawienie kontrastu pomiędzy niebem a np. wodą. Rano przydaje się do odżółcenia kadru od porannego słońca, a wieczorem do osłabienia czerwieni nieba.

    Greenhancer - Filtr do podniesienia intensywności koloru zielonego. Ożywia ten kolor w każdych warunkach oświetleniowych, dodając zdjęciom blasku. Poprawia w pewnym stopniu kontrast w cieniach, oddając wyraźniej wiele szczegółów, np. pnie drzew. Połączenie z filtrem polaryzacyjnym daje pewną możliwość wyboru intensywności "ożywienia" zieleni.

    Day for Night Filters - Cool - Filtr o zimnej, ciemno niebieskiej barwie, który oprócz przyciemnienia nadaje niebiebieskawą, księżycową poświatę, zachowując cieliste odcienie skóry, uzyskiwane poprzez połączenie filtra z obniżającym kontrast filtrem Low Contrast. Zaletą używania tych filtrów, oprócz walorów czysto kreatywnych, są jeszcze względy czysto praktyczne i ekonomiczne. Możliwość realizacji zamierzeń artystycznych z użyciem tych filtrów przy świetle dziennym, jest ich niewątpliwą zaletą.

    Infra Red (IR): IR 610 nm., IR 630 nm., IR 645 nm., IR 665 nm., IR 89 B - 695 nm., IR 18A - 700 nm., IR 88 A - 715 nm., IR 87 - 780 nm., IR 87 C - 830 nm., IR 850 nm., IR 1000 nm.
    Filtry do fotografowania w podczerwieni (zakresie widma niewidzialnego dla oka), używane z filmami do podczerwieni. Film do podczerwieni "widzi" całą rozpiętość podczerwieni, a filtry typu IR widzenie to zawężają, pozwalając określić kontrast. Podczerwień załamuje się inaczej niż światło widzialne i dlatego ustawiając ostrość należy wprowadzić poprawkę. Niektóre obiektywy maja na obudowie odpowiednie oznaczenia.
    695 nm., to odcięcie resztek światła widzialnego z zachowaniem dużej skali szarości, filtr o przepuszczalności 850 i 1000 nm., wzmagają kontrast i przepuszczają podczerwień jedynie powyżej swojej wartości.

    IR 18A - przepuszcza widmo powyżej 700 nanometrów. Stosując z filmem IR, uzyskujemy obraz ciemno fioletowy. Używając kolorowych filtrów uzyskamy inne kolory widma. I tak, używając filtra żółtego (12), kolor zielony zostanie zamieniony na niebieski, czerwony na zielony, żółty na niebieskozielony, a zakres podczerwieni w kolorze czerwonym. Dodatkowe efekty osiągniemy używając również filtrów kolorowych: pomarańczowego (22), czerwonego (25), zielonego (13).

    IR 87 - filtr opracowany z myślą o stosowaniu z filmem czarno białym typu IR, w celu uzyskania dużej rozpiętości tonalnej. Przepuszcza tylko widmo światła podczerwonego powyżej 780 nanometrów.

    IR 87 C - przepuszczalność powyżej 830 nm.

    IR 88 A - przepuszczalność powyżej 715 nm.

    IR 89 B - przepuszczalność powyżej 695 nm., polecany do zdjęć lotniczych w podczerwieni.
    Stosując film typu INFRARED na filmie (IR kolor) uzyskujemy obraz ciemno fioletowy. Używając filtrów kolorowych (zazwyczaj stosowanych do fotografii czarno białej) uzyskamy inne kolory widma. I tak, używając filtra Yellow (12) kolor zielony zostanie zamieniony na niebieski, czerwony na zielony, żółty na niebieskozielony, a zakres podczerwieni w kolorze czerwonym. Dodatkowe efekty osiągniemy również używając filtrów: Orange (22), Red (25) - dodatkowo przepuszcza część światła widzialnego, Green (13). (Strata światła - wartości naświetlenia dołączane są zazwyczaj do filmu typu I.R., jeśli ich brak- należy wykonać testy).

    Dual Image lub Dual Filter - Filtr z jedną, obracaną wkoło nie przezroczystą połową, do wielokrotnych ekspozycji na jednej klatce zdjęciowej, używany w celu wykonania zdjęć trikowych.
    Po wykonaniu pierwszego zdjęcia (najlepiej przy użyciu statywu) należy przeciwlegle obrócić część przysłaniającą i wykonać ponowne zdjęcie na tej samej klatce.
    Z obiektywem szerokokątnym przysłona powinna być ustawiona: f/8 - f/1,4 a przy teleobiektywach: f/16 - f/8.
    Aby uniknąć prześwietleń przy szeroko otwartej migawce, należy użyć filtra szarego - ND.

    Filtry multi- pryzmatyczne - Filtry pryzmatyczne to złożone soczewki wykonane ze szkła optycznego szlifowanego w różnych płaszczyznach. W zależności od typu posiadają kilka płaszczyzn pryzmatycznych o różnym ułożeniu względem siebie. Obraz uzyskany jest zwielokrotniony i ułożony równolegle względem siebie. W trakcie użycia tego typu specjalnych akcesoriów ważne jest, aby wybrać efekt i odpowiednio skojarzyć go z fotografowanym efektem i stosownym pryzmatem. W celu uzyskania zadowalających rezultatów zaleca się wybieranie obiektów na jednolitym kolorystycznie tle. Idealne są przy tym standardowe, makro oraz krótkie teleobiektywy dla formatu 35 mm (od 50 do 90 mm), a dla formatu średniego obiektywy o ogniskowej od 75 do 150 mm. Dla wszystkich pryzmatów zwielokratniających uzyskany efekt silnie zależy od skali reprodukcji, długości ogniskowej obiektywu oraz przysłony. Korekcja ekspozycji nie jest wymagana, jednakże z powodu załamywania światła na kilku powierzchniach odczyty pomiaru w kamerze mogą być błędne.

    Filtry pryzmatyczne- paralelne 2-Section (2R), Vertical (3P), 3 Parallel Prism, 5-Parallel (5P), 6-Parallel (6P) - Filtry te pozwalają wprowadzić elementy fantazji do Twoich zdjęć, szczególnie efektownie wygląda to w przypadku fotografowania na silnym kontrastowo tle, lub fotografowaniu dobrze oświetlonych obiektów. Na zdjęciach uzyskujemy czyste, zwielokrotnione obiekty lub efekty. Zaleca się pracę przy maksymalnie otwartej przysłonie. Filtry przystosowane do pracy z obiektywami standardowymi. W przypadku użycia teleobiektywu, obraz będzie się rozbiegał od środka, a w przypadku obiektywu szerokokątnego - skupiał w środku. Filtry pryzmatyczne- paralelne pomnażają obraz w kadrze równolegle do siebie. Obrotowy pierścień pozwala na dowolne ustawienie efektu: poziomego, pionowego, lub ukośnego zwielokrotnienia.
    2 i 3 sekcyjne dzielą obraz na równe części, 5 paralelny dzieli filtr na równoległe pasy, z których środkowy i skrajne są szersze od reszty, 6 paralelny to efekt czystej połowy i drugiej połowy podzielonej na 5 równoległych pasów (szczególnie przydatny do nadania efektu ruchu w jednej połowie kadru.

    Filtry pryzmatyczne- koncentryczne: Triangle (3R), 4-Section (4R), 5-Section (5R), 6-Section (6R) - Filtry te pozwalają wprowadzić elementy fantazji do Twoich zdjęć, szczególnie efektownie wygląda to w przypadku fotografowania na silnym kontrastowo tle, lub fotografowaniu dobrze oświetlonych obiektów. Na zdjęciach uzyskujemy czyste, zwielokrotnione obiekty lub efekty. Zaleca się pracę przy maksymalnie otwartej przysłonie. Filtry przystosowane do pracy z obiektywami standardowymi. W przypadku użycia teleobiektywu, obraz będzie się rozbiegał od środka, a w przypadku obiektywu szerokokątnego - skupiał w środku. Filtry pryzmatyczne- koncentryczne pomnażają obraz w kadrze koncentrycznie wokół środka filtra, o ilości zwielokrotnienia zależnej od wybranego pryzmatu. Obrotowy pierścień pozwala na dowolne ustawienie efektu, lecz zawsze koncentrycznie wokół środka. 3 i 4 sekcyjne zbiegają się soczewkami na samym środku, filtry 5 i 6 pryzmatyczne to jedno pole skupiające obraz na samym środku, a pozostałe pola koncentracji równo podzielone wokół środkowego.

    Poradnik napisany na podstawie książek Mroczka, Pękosławskiego, własnych doświadczeń oraz stron internetowych: www.raysfoto.pl oraz http://www.foto.com.pl

    W innych poradnikach opiszę filtry do fotografii czarno-białej oraz filtry systemu cokin.
    Życzę wszystkim udanych efektów fotograficznych przy użyciu filtrów.
    Ostatnio edytowane przez ALF ; 08-07-2007 o 01:47
    Pozdrawiam Serdecznie Jacek Pawłowski
    F70+D50+D200+Tamron 28-75/2.8+Tamron 17-35/2,8-4+Sigma 70-200/2,8HSM+Nikkor 12-24/4+Nikkor 85/1,8+Metz 54MZ4i+MF055PRO+MF479B ANKIETA - LAMPY BŁYSKOWE

  2. #2

    Domyślnie

    Swietny kawal roboty Alfie. Dzieki.
    c2h5oh
    |Bessa Voigtländer|Zenit 11|Kiev 4m|D70|T28-75|SB800|055PROB
    http://www.lisiewski.info | http://modna.pl | http://giery.eu

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Zamieszczone przez c2h5oh
    Swietny kawal roboty Alfie. Dzieki.
    jak zwykle
    na zakończenie może jeszcze: "jakie filttry używać - Alf poleca"

  4. #4

    Domyślnie

    Alf, wielki ukłon, kawał dobrej roboty !!!
    Aparat, dwie stałki i lampa.

  5. #5

    Domyślnie

    Też chciałem podziękować - jak dla mnie bardzo pomocny tekst!
    D300,D70,N18-70,N70-300VR,N60/2,8,SB-600

  6. #6

    Domyślnie

    Dzięki Alfie
    Super temat napewno do niego jeszcze nie raz będę wracał.
    SB800 + ciężka torba ( oprócz talentu )

    "lepiej milczeć, wtedy nawet głupca moga wziąć za mędrca"

  7. #7

    Domyślnie

    mozna jeszcze tylko dodac, ze w fotografii cyfrowej 99% tych filtrow to wyrzucone pieniadze; pozostaly jeden procent to: szara polowka, polar i filtry IR

  8. #8

    Domyślnie

    serdeczne dzięki!
    Pozdrawiam Marcin
    "Zdjęcie można zrobić wszystkim, tylko po co się męczyć skoro jest Nikon "
    "Oby piękno miało moc wzbudzania dobra..."

  9. #9

    Domyślnie

    Dobry, syntetyczny artykuł ..... czytałem z przyjemnością.


    pozdrawiam

  10. #10

    Domyślnie

    Może zadam głupie pytanie i naraże się na powszechne kpiny, ale trudno się mówi. Jak stosować filtry, tzn. jak dokonuje się pomiarów ekspozycji z filtrem? Czy robi się w ten sposób: mam filtr polaryzacyjny kołowy, robię pomiar ekspozycji bez filtra, wychodzi jakaś wartość. Wprowadzam korekcję np. +2, zakładam filtr polaryzacyjny i robię zdjęcie. Oczywiście pomijam inne rzeczy, chodzi mi o zasadę. Czy mogę robić w ten sposób: zakładam filtr na obiektyw, dokonuję pomiaru ekspozycji (nie wprowadzam żadnych korekt związanych z filtrem) i robię zdjęcie. Który sposób jest wlaściwy? Zakładam, że mam tylko światłomierz w aparacie.
    http://www.rkucewicz.pl
    F100+MB-15+F90x+D70s+AF 50/1.8D+AF 28-105/3.5-4.5D IF+AF 80-200/2.8D ED+SB-28+055PROB+ 141RC=moje zdjęcia

Strona 1 z 24 12311 ... OstatniOstatni

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •